在國(guó)內(nèi)，不時(shí)看到泥漬斑斑的越野車。車身通常涂有潦草花哨的青藏、川藏線地圖，像勛章一樣惹人側(cè)目。
　　在澳大利亞，和穿越青藏同等榮耀的，無(wú)疑就是在車身貼上“我穿越了納拉伯平原”的車貼了。
　　2010年6月，我辭了職，準(zhǔn)備開(kāi)始環(huán)球旅行，第一站是納拉伯平原。幾個(gè)星期后，從西澳的帕斯到達(dá)納拉伯平原的入口小鎮(zhèn)時(shí)，面對(duì)這片比藏區(qū)還要人煙稀少的不毛之地，我第一次開(kāi)始認(rèn)真考慮是不是該買張兩天一夜的火車票，代替接下來(lái)噩夢(mèng)般的荒原穿越。
　　幾乎就要在火車冰冷的長(zhǎng)椅上呼呼大睡，錯(cuò)過(guò)這片野生動(dòng)物的天堂、彩虹的故鄉(xiāng)和星空閃耀之地時(shí)，我邂逅了一位真正厲害的大姐——Sara。她正在跑步環(huán)行澳洲，為澳洲青少年糖尿病基金會(huì)（JDRF）籌款。她有一輛老舊的校車巴士，那是她平時(shí)的起居所，還有兩輛4WD作為跑步時(shí)的支持車。我順利成為大姐團(tuán)隊(duì)的一員，幫JDRF開(kāi)車、募捐，干一切重體力活，一起跑步，用了近一個(gè)半月的時(shí)間，我們一起成功穿越了澳洲最荒涼的平原——納拉伯平原。
　　從諾斯曼到南部澳洲小鎮(zhèn)塞杜娜是一段筆直的公路，沿途僅有屈指可數(shù)的幾個(gè)補(bǔ)給站。出小鎮(zhèn)往前走幾公里，景色開(kāi)始大不一樣，先前路邊草原般美麗的農(nóng)場(chǎng)很快消失，取而代之的是貌似花椰菜的桉樹(shù)林……除了偶爾呼嘯而過(guò)的汽車列車——掛4節(jié)車廂的那種巨型卡車外，再也沒(méi)了其他的文明痕跡。
　　在納拉伯的第一個(gè)發(fā)現(xiàn)，是隨處可見(jiàn)的袋鼠。就像街心公園一到傍晚就會(huì)擠滿數(shù)量龐大、被各種寂寞的男女老少牽出來(lái)溜彎的寵物狗一樣，一到傍晚，納拉伯就成為袋鼠們的街心公園。大白天行走在平原公路上，甚至經(jīng)常看到前一天過(guò)馬路時(shí)不小心被撞死在路邊的袋鼠。
　　在納拉伯學(xué)會(huì)的第一件事是，進(jìn)帳篷睡覺(jué)時(shí)，要先抖出里面的蜘蛛。近一個(gè)半月的穿越，我們都是在荒野中宿營(yíng)。澳洲的蜘蛛無(wú)孔不入，床底下，車后座，哪里溫暖潮濕就往哪里鉆，如果沒(méi)把垃圾倒掉，第二天肯定會(huì)有幾只蜘蛛趴在因食物發(fā)酵而變暖的垃圾袋上。
　　被蜘蛛咬到幾率最大的地方，是在每天睡覺(jué)的帳篷里。你經(jīng)?？梢钥吹叫涡紊闹┲耄袦喩黹L(zhǎng)毛的，有純黑光亮的，有肚子上有紅色奇怪圖案的，也有全身花花綠綠的，它們壯觀地扒在帳篷外側(cè)，期待你在漆黑中拉開(kāi)拉鏈的一瞬間，溜進(jìn)干燥的殘留體溫的睡袋。
　　宿營(yíng)的第一天，一只巴掌大小的蜘蛛在我的大腿上睡了半夜，從此以后，睡覺(jué)前我都會(huì)把帳篷拎起來(lái)，把外面的蜘蛛抖個(gè)一干二凈。
　　大姐的馬拉松計(jì)劃是每天27公里，到后來(lái)，我也加入了長(zhǎng)跑隊(duì)伍。
　　第一天只跑了3公里就累得趴在公路旁半天回不過(guò)神，離開(kāi)納拉伯平原時(shí)，我已經(jīng)可以輕松快跑10公里了。
　　夜晚來(lái)臨，當(dāng)我們結(jié)束一天的馬拉松，扎營(yíng)、生火做飯、圍坐在篝火旁飲酒彈琴時(shí)，頭頂就會(huì)出現(xiàn)燦爛的星空。不同于被化學(xué)和Money污染過(guò)的故鄉(xiāng)，用“耀眼”來(lái)形容這片臭氧層有空洞的星空一點(diǎn)也不為過(guò)。由于地球的重力，星星像傾盆大雨一樣砸向視網(wǎng)膜，讓你產(chǎn)生身處宇宙中央的錯(cuò)覺(jué)，如果趕上無(wú)風(fēng)無(wú)月亮的天氣，銀河更是耀眼得像潑上去的牛奶。
　　那些來(lái)自幾千幾萬(wàn)年前的星光，肆無(wú)忌憚地閃爍著，此起彼伏，仿佛是巨大的、未知的、來(lái)自遠(yuǎn)古星系的浮游生物，安詳?shù)卮蛄恐?。它們最?ài)看的，是你無(wú)論看了多少次流星，依然下意識(shí)發(fā)出對(duì)它們的贊嘆。