Decue

時尚插畫（Fashion Illustration）這一類型的插畫有著五百年的歷史。在人們的印象中，時尚插畫是由早期充當表達時尚設計師創(chuàng)意的工具，或是作為記錄時裝周和時裝資訊的紙上速寫而演變成的一類繪畫形式； 漸漸發(fā)展到二十世紀──印刷廣告業(yè)的黃金時代，時尚插畫在廣告業(yè)和雜志媒體里占有了一席之地，彼時許多雜志一度堅持以時尚插畫作為雜志封面，例如主流的時尚雜志Vogue等。 還有綜合類型的生活資訊雜志，如Vanity Fair，亦如以Art Deco畫風出名的法國雜志La Vie Parisienne等。時尚插畫為宣傳媒體、各大品牌及設計師們的作品或是裝飾百貨大樓、各時裝店都貢獻了舉足輕重的力量。如今它已不局限于僅僅活躍在時尚的領域了，而是日漸升華為賦有現(xiàn)代審美價值的藝術品（Fashion as Art）。

時裝間的筆觸

在過去的時尚品牌產(chǎn)業(yè)里，時尚插畫家有的是時尚設計師本人，如Yves Saint Laurent，Manolo Blahnik等； 也有的是專門為設計師服務而聘請的插畫家，插畫家們會在充分表達設計師們的創(chuàng)意和概念的基礎上，稍添加自己獨特的繪畫風格使畫面更加華麗和協(xié)調來襯托主體時裝，合作默契高的設計師和插畫家，甚至能夠相互汲取靈感。慢慢的，插畫家以自己對時裝作品的直接感受和理解來繪制風格不一的插圖，刊登在各類時尚雜志和媒體上。如今，許多經(jīng)典且精致的時尚插畫變得和高級成衣一般成了展覽中的藝術品，例如Yves Saint Laurent的手稿，Yohji Yamamoto的速寫等； 而在世界范圍內那些知名的時尚插畫大師的作品，例如Andy Warhol的高跟鞋系列， David Downton的肖像畫等更是找到了寶貴的歸屬地──博物館和私人收藏家中。人們對時尚插畫的審美漸漸有了轉變，它們變得如純藝術品一般是有收藏價值的。也許人們會疑惑，如今有了攝影機這樣的便捷工具，為何還需要時尚插畫的存在呢？有一點可以確定的是，即使器材再高科技、再高清、再便捷，攝影機能捕捉的只是客觀主體，插畫家們能主觀放大時裝單品中的細節(jié)，加以修飾、美化整體的搭配和營造藝術氛圍，將其更藝術化視覺呈現(xiàn)出來，也許更能表達設計師們對作品所表達的概念、想法和有助于引導群眾的審美認知，甚至是使其賦含了新的故事和情感，這和繪畫為何不能取代攝影大概也是一個道理。

但是，為了適應現(xiàn)代電子科技社會，時尚插畫家們也在不斷探索、嘗試新鮮且不同材料、媒介及創(chuàng)新的作畫方法。越來越多的插畫家們用數(shù)字工具作畫（電腦、數(shù)位板、平板電腦和手機等），同時也有相當部分的插畫家尋找創(chuàng)新的手法繪圖，例如混合材料拼貼畫、剪紙、沙畫、手繪加數(shù)字修圖等等。再者，時尚插畫同其他形式的純藝術一樣共同進入了當代藝術的時代。例如，平面設計（Graphic Design）、涂鴉（Graffiti）、立體主義（Cubism）、抽象主義（Abstraction）、極簡主義（Minimalism）、超現(xiàn)實主義（Surrealism）和象征主義（Figurative）等風格成為了當下時尚插畫的載體風格，生活式的時尚插畫（Lifestyle Fashion Illustration）也在廣告媒體如報紙、雜志期刊及時裝店櫥窗中盛行。與傳統(tǒng)的專注于華麗的輪廓且追求端莊的時尚插畫相比，這一變化給時尚插畫產(chǎn)業(yè)掀起一股新鮮的熱潮，細節(jié)和輪廓在這些插畫中變得更為模棱兩可和充滿想象力，現(xiàn)代式的時尚插畫承載了抽象、神秘式的后現(xiàn)代藝術審美。在1999年，大都會博物館為98年的展覽 “Cubism and Fashion”專門出版了一本同名書籍來探討立體主義和時尚的關系，書的封面便是有名的時尚設計師兼插畫師Thayaht繪制的插畫，他的繪畫風格介于立體主義和未來主義之間，可以從圖片看出，他喜歡運用多種幾何圖形切割主體和背景，配色簡單鮮明，但主體仍然圍繞著有趣、奇異的服裝和人物，即使是現(xiàn)代新式的繪畫風格，插圖中也不時透出古典美的氣息，另外，他作為立體主義時尚插畫的代表人物，和Madeleine Vionnet合作過六年并幫其設計了著名的標示性Logo和大量的圖案設計。

除了創(chuàng)作風格和手法，客觀的時裝單品和插畫之間撲朔迷離的微妙關系成為了時尚插畫家們在創(chuàng)作時最有挑戰(zhàn)性的部分，也是最為重要的考慮因素。今下的時裝更為充滿想象力和暗示性，觀眾們對視覺重現(xiàn)的要求更為復雜，想要解讀更多有關時裝的資訊和豐富的感受，時尚插畫家們在彰顯時裝本身的魅力和自己的天賦和技藝外，更多的是追求提高作品里內含故事的表達能力和時裝作品背后帶來的思考及體驗。以下這幾位當今最具代表性的時裝插畫大師，他們風格各異，有趣演繹了新式的時裝插畫。

David Downton

英國藝術家David Downton是時裝插畫領域里的佼佼者，說起時尚插畫不得不提起他，幾乎各類大型時裝雜志都能看到他作品的身影。在1984年，他畫的插畫類型寬廣，跨越廣告、烹飪手札及產(chǎn)品包裝等行業(yè)，偶爾才會涉獵時尚，契機在1996年，他被Financial Times邀請對巴黎時裝周的印象畫插畫，從那以后Downton的頭銜變成了人們熟知的時尚插畫家。在過去十年中，Downton主要記錄時裝周天橋上稍縱即逝的美麗身影和后臺忙碌的情景，有時他在后臺隨意畫下速寫草圖，回到工作室后憑記憶將其勾勒完整，后為多位名人、模特繪制肖像畫等，他蒸蒸日上的插畫事業(yè)影響了不計其數(shù)后繼者。Downton的繪畫風格常常能捕捉經(jīng)典的優(yōu)雅感覺，他喜歡用水彩畫粗而松懈的線條和刷痕，點滴式涂抹法來演繹時裝。你能看出他巧妙的把握出松、緊之間的關系，時常是緊致的面部線條和慵懶松懈的空間結構相映襯，讓人看后感輕松又不失雅致，給人感覺這種優(yōu)雅得來毫不費力，其優(yōu)美的人物輪廓線條和衣服的隨意涂抹正是傳遞出高級時裝慣有的神秘和冷酷。Downton說過，成功的插畫家是流動自如的，是能夠很好的掌握住自己擅長的工具，捕捉有感覺的瞬間，懂得運動空間和當然，擁有熟練的繪畫技藝。但是，單純在畫畫上，你不能夠太好、太過。

Gladys Perint Palmer

現(xiàn)今在舊金山藝術大學時尚專業(yè)任教的Gladys Perint Palmer早年在倫敦的圣馬丁學習時尚設計，畢業(yè)后轉繼在紐約的Parsons School of Design專注學習時尚插畫，她因有趣、怪誕、好玩的插畫風格成名于時尚插畫界。在1998年，Phaidon Press出版的書籍The Fashion Book列舉了Gladys為從十九世紀60年代起對時尚界最有影響力的五百名人物之一。在2007年，她被Victoria & Albert Museum邀請參加其150周年慶的展覽和被評為最有創(chuàng)意的一百五十人之一。Gladys的插畫?？窃赥he New York Times， The Washington Post， UK Sunday Times， The New Yorker， 和 Vogue等雜志。Gladys喜歡創(chuàng)作松懈的線條，與Downton不同的是，她的松懈線條顯得更為隨意和有動感的，她常常用這種線條加之極其簡單的外輪廓線捕捉想象中的時裝的移動感。例如2009年她畫的這張Christian Lacroix July 7 2009 Les Arts Décoratifs，Christian Lacroix的這條實體裙子工藝復雜，耗時二百個小時來縫紉和修改，頭飾便由優(yōu)質的斜紋軟呢和羊毛布料制作而成。Gladys并沒有細致的描繪其每個細節(jié)，而是選取側面的角度簡單概括其輪廓走向，用水彩大色塊式涂抹細節(jié)，重點當然不忘修飾其頭飾，裙擺的大白空間反襯單品上身華麗的工藝及點綴的圖案，乍看使其裙子突出于紙面。Gladys的畫是歡快的，流動的線條和有趣的人物造型總給人留下雀躍的印象，可見她是十分陶醉于創(chuàng)作中。不得不提她的另一件特別的作品，2001年創(chuàng)作的Apolopies to Matisse，這張作品有趣之處是她“盜取”了馬蒂斯的代表作Dance的構圖，所以作品命名為《向馬蒂斯致歉》。她汲取其靈感加以二次創(chuàng)作，畫了五套由1910年到2012年內不同品牌的時裝單品在每個小人物上，它們從左到右分別是Jean-Louis Scherrer， Christian Lacroix， Dolce & Gabbana， Karl Lagerfeld， Christian Dior，這里面富含了她對時尚的看法：從1910年到2012年間，時尚就像是越過了一個個輪回，從起點又回到了終點，總伴隨物是人非的時候。她解釋道：Jean-Louis Scherrer賣了這個名字， Christian Lacroix失去了他的時裝店，為歌劇設計服裝和現(xiàn)在轉而制作家具， Dolce & Gabbana關閉了副線D&G， Karl Lagerfeld的事業(yè)越來越壯大， Christian Dior解雇了John Galliano。如此看來，此作品不僅構圖有趣之極，想法也令人深思。

Fran?ois Berthoud

瑞士插畫家Fran?ois Berthoud聞名于其與眾不同的有著平面設計感的時尚插畫，他畢業(yè)于平面設計專業(yè)，現(xiàn)為出版公司Condé Nast Italy擔任編輯，并為各大時尚雜志如Vogue Italia， L?Uoo Vogue， Vogue Pelle， Vanity Fair， Harper?s Bazaar投稿插畫。Berthoud的插畫風格傾向于波普藝術和德國表現(xiàn)主義，他常結合Monotype技術放大各種時裝單品的部分細節(jié)，例如鞋子，首飾，香水等。Berthoud的標識性簽名也十分有趣，是個反鏡面的F在圓圈里，有著平面構成的意味。更有看頭的是，Berthoud的時尚插畫里常伴有性暗示元素，例如他2004年在Numero France出版的Panties， Fashion by Dior，這幅畫里他用了不尋常的木制刻畫技術和Monotype結合，描繪了即將要掉落至地的夾在女人雙腿間的粉色內褲，其畫充滿視覺挑逗性，使人浮想聯(lián)翩，同時亦能感受到Dior的精致優(yōu)雅與性感并存。就如他所說，情色是永恒的主題，不論在時尚插畫，平面廣告上也一樣。與攝影想比，插畫能夠提供更多的空間去想象和詮釋。