春天里的大城小鎮(zhèn)總顯得格外寧?kù)o，明媚的陽(yáng)光，暖暖的微風(fēng)，小橋流水，柳綠桃紅。行走在或時(shí)尚新潮或古老風(fēng)韻的大街小巷，讓自己沐浴在春天的空氣中，就宛如全身都浸泡在溫暖舒適的溫泉當(dāng)中，麻麻的、酥酥的，無比的舒爽。每一個(gè)城鎮(zhèn)都是一本書，不從旅游中獲得充足，而是為了心靈獲得休息。就在這個(gè)春天，我們打開這些書，一起閱讀大城小鎮(zhèn)的故事。

提及馬賽，每個(gè)人都有自己的聯(lián)想——也許是足球，也許是馬賽曲，也許是薰衣草，也許是鮮魚湯，也許是大仲馬的《基督山伯爵》。

乘坐TGV高速列車抵達(dá)馬賽，當(dāng)我置身桅桿林立的馬賽老港時(shí)，看著層層停靠的幾百只船只，心中不禁期許，不知道那艘?guī)捉?jīng)風(fēng)雨的法老號(hào)是否碰巧停泊在其中？

作為法國(guó)的第一大港，馬賽一直與大海、船只息息相關(guān)，歷來是法國(guó)的軍商要地。老港是馬賽最早的發(fā)源地，現(xiàn)在位于市中心，許多古老的建筑由此向周圍發(fā)散開去。

《基督山伯爵》的馬賽

馬賽是座有著2500年歷史的古城，是普羅旺斯的首府。三面被山丘包圍，在任何地方都能看到小山上高聳的圣母教堂。由于歷史原因，馬賽是法國(guó)穆斯林人口最多的城市，混雜了來自北非阿爾及利亞、突尼斯以及地中海其他國(guó)家的人種，所以在馬賽看到的法國(guó)人似乎和其他法國(guó)人有很大差別，也許這就是馬賽的魅力所在。

在圣母加德大教堂俯瞰馬賽

在馬賽，有大大小小的教堂數(shù)十間，教堂文化是歐洲文化的重要組成部分，無論從宗教文化，還是建筑、繪畫、音樂、歷史方面，都充分體現(xiàn)著它的神圣與藝術(shù)氣息。

順著老港南邊一路向最高點(diǎn)進(jìn)發(fā)可抵達(dá)馬賽圣母加德大教堂，平日里四體不勤，爬上這些個(gè)臺(tái)階不由氣喘吁吁。這座教堂地處馬賽的加德山丘上并因此而得名。圣母加德大教堂在原有建筑的基礎(chǔ)上，邊修葺邊增改，融入各類建筑風(fēng)格并作出了大膽的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，歷經(jīng)近半個(gè)世紀(jì)而落成這座氣勢(shì)雄偉的建筑。登上大教堂外四周平臺(tái)，可以俯瞰馬賽全景：馬賽是一座山城，道路不寬，起伏很多，彎道頻繁，記得呂克·貝松的大片《的士速遞》就在這里拍就，駕駛技術(shù)果然需要很過硬。這里房屋密集，多依山而建，延綿的建筑普遍不高，顏色明快的黃墻橙瓦讓人心情愉快。西面就是海天一色的地中海和被包在其中的島嶼，一片蔚藍(lán)之中赫赫有名的伊夫島上空壓著幾朵烏云，很是契合小說里的場(chǎng)景。

教堂主體建筑上方有一座金色近十米的圣母像，在馬賽的各個(gè)地方抬頭都可看到這尊圣母像，因此圣母加德大教堂成為了馬賽的標(biāo)志。教堂里面是一派爐火似的明亮橘黃色。內(nèi)部的穹頂和內(nèi)墻，都是落日金似的輝煌色調(diào)，加上那奇妙的條紋和細(xì)膩的裝飾，氣派非凡。無數(shù)的大理石拱門和梁柱均采用赭紅色的斑馬條紋。這里的一大特色是院中有許多水手們敬獻(xiàn)的謝恩牌匾，以及祈禱航海平安的模型船。

這還殘留著第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，德軍對(duì)抗英美聯(lián)軍而在墻壁上留下的累累彈痕。這些彈痕，如同一枚古幣上的紅斑綠銹，加重了整座圣母院歷史遺跡的味道。

老港以北靠海有一座很有氣場(chǎng)的教堂不容錯(cuò)過——瑪卓大教堂，我獨(dú)自一人在穿過眾多小巷后，突然發(fā)現(xiàn)它跳入我的眼簾。教堂面對(duì)大海，四面空曠，擁有四個(gè)高大穹頂，十分壯觀。建于十二世紀(jì)，大教堂莊嚴(yán)宏偉，華麗典雅，是19世紀(jì)羅馬拜占庭式建筑瑰寶。它能夠同時(shí)容納三千人，被封為宗座圣殿，也是天主教馬賽總教區(qū)的主教座堂。

跟著基督山伯爵走進(jìn)監(jiān)獄

若從老港出發(fā)去伊夫島，記得來船舷看一看這座教堂的水上遠(yuǎn)景。從老港去伊夫島平均每40分鐘有一班船。伊夫島在馬賽以西2公里處，20分鐘即可到達(dá)。這座石灰?guī)r小島長(zhǎng)300米，寬不到200米，是馬賽最小的島。但是《基督山伯爵》卻為這么一個(gè)不甚起眼的小島賦予了傳奇的色彩。從下船的這一刻，身邊嶙峋的巖石，壓在頭頂?shù)臑踉婆浜现嘶ㄅ拇蛑甘穆曇糇屓瞬唤肫鹛铺┧贡辉┤氇z押解到此地，當(dāng)他第一腳踏上伊夫島是何等的絕望。這本書曾讓正讀初中的我挑燈夜戰(zhàn)，沒曾想自己終于有一天可以站在書中的場(chǎng)景里。眼前的畫面會(huì)和書本里的描述交織一起讓人有一瞬的恍惚。

伊夫堡是一個(gè)戰(zhàn)略要塞，由法國(guó)國(guó)王法蘭西斯一世于1529年修建，是馬賽第一座皇家堡壘。用于保護(hù)馬賽港，防止他國(guó)入侵，并可停泊皇家炮艦。后來被改為國(guó)家監(jiān)獄，用于囚禁重要的政治犯，曾在這入獄的包括被控陰謀反對(duì)君主制的騎士安瑟倫，傳說中路易14的孿生兄弟鐵面人，以及因?yàn)闂鞯ぐ茁渡饬畹念C布而被囚禁的新教徒，在長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里，有3500名新教徒被投入這里后送往馬賽當(dāng)苦役或被處死，最后一批則是第一次世界大戰(zhàn)中的德國(guó)人。當(dāng)然所有真正被囚禁過的人都不及大仲馬書中的唐泰斯和法里亞長(zhǎng)老著名。

走進(jìn)陰森森的監(jiān)獄城堡，受心理暗示感覺溫度驟降，城堡正中是一個(gè)中庭，頂層傾斜的臺(tái)面將雨水引入中間的蓄水井，為島上儲(chǔ)存飲用水。東南角有廚房和糧倉(cāng)。墻面上散布著96處雕刻，是19世紀(jì)獄友們的杰作。中庭抬頭可見到被分為三層的集體牢房，這里曾被用作倉(cāng)庫(kù)和軍營(yíng)，現(xiàn)在則是介紹大仲馬以及伊夫堡的展廳。順著旋轉(zhuǎn)的樓梯往上可以參觀各層的牢房。每間牢房都掛有名牌注釋曾在此居住的“房客”名字。

一層樓的旋梯旁，有一扇門面朝中庭。正是《基督山伯爵》中關(guān)押唐泰斯的牢房，四壁由石頭砌成，空空蕩蕩，囚徒在這里插翅難逃。拱頂上挖的黑洞與鄰近的地牢相連。這個(gè)洞看起來并不大， 難以想象唐泰斯如何每日爬過它與長(zhǎng)老相聚，最后利用它破繭成蝶重見天日。當(dāng)然，現(xiàn)在我們看到的這個(gè)洞實(shí)際是因?yàn)樾≌f的名聲大噪而后來挖就的。在長(zhǎng)老的那間地牢中設(shè)有錄像裝置，通過它參觀者可以看到自己被囚禁的影像。

站在這個(gè)堅(jiān)固森嚴(yán)的堡壘頂部眺望，看著四周茫茫的大海，此地遺世獨(dú)立，不遠(yuǎn)處馬賽的喧囂和繁華都與這里無關(guān)。歷史的殘酷和小說的曲折都已湮沒在被青苔勾勒的磚墻外。也許，你將是下一個(gè)基督山寶藏的探尋者。 編輯 朱國(guó)偉