10月初，蘇富比拍賣行在香港的秋季拍賣會以1255.6萬港元（160萬美元）的價格售出了一件含114瓶羅曼尼·康帝酒莊（DRC Romanée-Conti）葡萄酒的“超級拍品”，刷新了“單項酒類拍品”的世界拍賣紀錄，再次宣告了這個來自勃艮第的酒莊在頂級收藏家眼中的王者地位。

這組拍品包括了羅曼尼·康帝酒莊從1992到2010年份的葡萄酒，每個年份6瓶，平均每瓶的價格約為11萬港元（14萬美元），假設一瓶酒能倒8杯，相當于每杯的價格接近港幣14000元。—作為對比，大家耳熟能詳?shù)睦乒疟ぃ–hateau Lafite Rothschild）在香港也并沒有多少個年份的單瓶售價能超過羅曼尼·康帝單杯酒的售價。

為什么要花這么多錢買羅曼尼·康帝？

風味上佳而產(chǎn)量稀少是最主要的原因。對初學者來說，它的味道甚至略顯平淡，但品酒老饕們無不對這種返璞歸真的香味津津樂道—恍如即將凋零的玫瑰花的香氣，入口猶如天鵝絨般順滑，還能品味到紅色水果和香料相互交融的滋味。

但味道畢竟是個看個人喜好的因素，那些喜歡雄渾澎湃味道的波爾多愛好者大都會認為：康帝雖好，但和波爾多一級名莊比起來也就各有千秋。這當然很有道理，但價格并不單純由品質(zhì)決定，你還需要去考慮產(chǎn)品的稀有性—可以釀造羅曼尼·康帝的葡萄園總共只有1.81公頃，平均年產(chǎn)量約為6000瓶酒（750ml/瓶）；而波爾多左岸的五個一級酒莊，最小的侯伯王古堡（Chateau Haut Brion）葡萄園面積都超過了40公頃，而拉菲更超過80公頃，平均年產(chǎn)量超過20萬瓶。物以稀為貴，也就不難理解康帝的價格為何被炒賣到如此之高了。

另一方面，每一瓶羅曼尼·康帝身上承載著的，還有酒莊那可以追溯到11世紀的、和法國的國家命運相連的歷史。這個酒園原是圣維望修道院（Saint Vivant de Vergy）的產(chǎn)業(yè)，中世紀時的歐洲人還不懂得把水煮沸騰以殺菌，導致飲用水一直是瘧疾和瘟疫的傳播載體，人們只好釀酒作為水源來源，修道院的修士也不例外。他們比一般人更虔誠勞作，并關注酒的品質(zhì)，因此早就開始去研究氣候、土壤和耕作方法對葡萄酒品質(zhì)的影響。為了保持土壤的疏松，他們使用馬匹了耕作土地；為了提高品質(zhì)，他們在收成時還要人工選擇優(yōu)質(zhì)葡萄去釀酒，而不是為了多釀酒而一股腦地使用所有葡萄—這些淳樸的方法和理念至今還在沿用。

酒園經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展，已經(jīng)被公認為勃艮第地區(qū)的頂梁柱。隨后在1631年，教會為十字軍東征籌軍費，決定把酒園出售；在近百年時間里酒園數(shù)度易手，最終在1760年歸入彼時的親王康帝公爵名下，鐘情于美食美酒的他更進一步地提高了葡萄園的出品品質(zhì)，并將其正式更名為“羅曼尼·康帝”。

然而僅僅過了三十年，法國大革命的浪潮席卷而來，葡萄園被政府沒收，再度用于拍賣籌款，在余下的日子里又幾度易手，直到1942年被樂樺家族（Leroy）及德維蘭家族（De Villaine）共同掌管至今—而就在他們聯(lián)手沒多久的1945年，幾乎面臨絕境：大量年輕人死于戰(zhàn)爭導致勞動力缺乏；家族資金油盡燈枯；當年還有冰雹災害。因此當年的羅曼尼·康帝只生產(chǎn)了600瓶葡萄酒，后來卻被奉為不世出的經(jīng)典，并被收藏家們奉為圭臬。因為在二戰(zhàn)剛結束的年份，所有勃艮第酒莊都只能將就著拿出平庸的作品，只有羅曼尼·康帝仍然保持著極佳的品質(zhì)。

今天，在盛名之下，羅曼尼·康帝的釀酒師Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche對莊園管理更為嚴格。每次經(jīng)過連綿的雨季后，葡萄園的工人拿著鐵鍬和鐵桶，把斜坡上沖走的土壤搬回到園中；保持用馬匹耕作土地；葡萄園平均每3株葡萄才釀一瓶酒，產(chǎn)量低得驚人；葡萄的栽種護理方面完全采用手工，不使用化學農(nóng)藥；葡萄經(jīng)過嚴格人工篩選；所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陳釀（他們也是少有的擁有自己的制桶廠的酒莊）。一切，都是為了繼續(xù)向完美逼近。

但是，他們越是這樣努力，酒莊掌門人Aubert de Villaine的愿望—讓更多葡萄酒愛好者品嘗羅曼尼·康帝的酒款，就越難實現(xiàn)了。