佚名

若從熱情狂野的巴塞羅那空降到斯德哥爾摩，想來很多人都覺得這里的藝術氛圍略顯平淡。斯德哥爾摩并不是歐洲文藝復興里的重頭戲，也沒有幾百年來家喻戶曉的藝術大師，可也許正是因為如此，藝術家們可以讓自己的設計靈感天馬行空、無拘無束地馳騁。

地下的藍白色藝術森林

斯德哥爾摩位于瑞典的東海岸，梅拉倫湖水在此流過市區(qū)的14座主島后注入波羅的海，因此斯德哥爾摩也被稱為“北方威尼斯”。但是這個“威尼斯”的主要交通工具并不是船，而是深埋于地下、于1950年就開始運行的地下鐵。在第一條纜線完成施工時，政府決定讓藝術家們不受任何干擾地獨自裝飾每一個地鐵站臺。致力于提高生活品質的瑞典人，把地下鐵建成了一條長達110公里的藝術長廊，每一站內的每個角落，都是精心設計的藝術品。

我生活在斯德哥爾摩的那段時間，地下鐵一直是我的出行首選，每次進站后看著令人賞心悅目的不同顏色、不同風格的藝術作品，心里對這個城市的愛意便又加上一分。

涂畫T-centralen中心換乘站的藝術家烏爾特韋特顯然十分偏愛沉靜細膩的藍色，走入這里就像進入了一片藍白色的藝術森林。這里的月臺和鐵道都是從自然巖石中鑿開，藍白色的屋頂上畫滿了藍色的巨型樹葉，除此之外，再無他物，美得簡潔而深沉。這里是前往瑞典其他各地的交通樞紐，也是機場大巴的到達地，所以常?？梢砸姷匠醯酱说氐挠慰湍且荒橌@訝的表情。每次我看到那些初來乍到、舉著相機對著這片“森林”一通猛拍的游人都會心地一笑，心里想：這就激動了嗎？這還只是斯德哥爾摩地下藝術世界的起點而已呢！

我個人偏愛國王花園站內的裝飾。房頂是綠色的，巖石墻壁猛地一看斑駁得像樹干，隔上不遠就有固定在巖石外的白色木質柵欄，還有些生機勃勃的綠植盤繞在上面，顯得生機盎然。此站的藝術設計師烏爾克里·薩繆爾遜就像把國王查爾斯十三世的整個花園都搬到了地下。每次邁出電梯，我都不自覺地順著地上的黑白格子瓷磚走向候車座椅，在那兒小坐一會兒，再優(yōu)哉游哉地踏上列車，依依不舍地離開。

全民藝術

自然，是斯德哥爾摩的藝術之根。這座城市的四季更迭，以及比低緯度更加強烈的光線變化，一定是潛移默化了斯德哥爾摩人的審美，他們對城市的設計就是對大自然召喚的回應：“一種貧窮的美”，無需紛繁的花樣，經(jīng)過最少的處理，保留天然的質感。資深玩家來斯德哥爾摩，一定不會先去找老建筑，這種頂尖級別的設計之都，現(xiàn)代藝術才是首選的城市精華。這里的設計感無處不在，信手拈來一個小店，都是藝術氣息十足。

在斯德哥爾摩的大街小巷里，最常見的就是那一家家簡潔到極致的家居設計品店。對當?shù)厝藖碚f，財富、名譽、地位并不是生活的關鍵詞，“家”才是人生最重要的意義。若是因時間問題只能選擇一個家居設計品店，那就直接去賽格爾廣場地下的Design Torget吧。還記得我第一次和當?shù)嘏笥褋磉@里閑逛，竟然對著里面的東西問了他五次“這是干什么用的？”我只覺得自己像劉姥姥進了大觀園一樣，一切是那么新鮮有趣：可以折疊成容器的切萊板、枯樹枝般的玄關架，可以掛在衣柜里的連衣裙形的首飾袋，澆了水進去的扁平容器竟會變成花瓶……而所有這些奇思妙想的小玩意兒，都是一些非著名設計師的作品，有些甚至只是“腦子一不小心轉出個靈感”的普通人，Design Torget通過網(wǎng)站和電話接受任何人的申請，每周都會將那些獨特的點子收入囊中并推向市場。

我一直相信藝術家是一種天時、地利、人和的產(chǎn)物，老天不免太過偏心，讓斯德哥爾摩人占了個全。在斯德哥爾摩做設計師是件很幸福的事，因為這里有足夠寬容的舞臺，讓他們隨心所欲地去發(fā)揮自己的想象力。我生活的南島（Sodermalm）是斯德哥爾摩最具活力的地區(qū)，南島西部北起佛科恩的“斯京設計區(qū)”又被稱為Sofo區(qū)，這里云集著全斯堪的納維亞半島乃至世界范圍內頂尖的設計師和藝術家。這里隨處可見藝術畫廊、二手古董店、書店、設計公司及藝術工作室。在sofo區(qū)，我總是很輕易地就被某個櫥窗所吸引，停住腳步慢慢欣賞里面的設計品。它們極其簡單，可仔細一看又會發(fā)現(xiàn)：厚一分會略鈍，短一分則偏薄，此刻剛剛好。

老城懷舊

老城（Gamla Stan）位于南島的北端和北島的南端，這個方圓不過4公里的小島可謂是斯德哥爾摩的魂魄，整個城市就是以它為中心發(fā)展而來。在斯德哥爾摩還沒有因當代設計藝術蓬勃發(fā)展而在世界上大放異彩時，提及關于此地的藝術話題，人們總會談到老城。在品過了斯德哥爾摩的當下，別忘了來老城，去感受一下這個城市的曾經(jīng)。

老城的歷史可追溯到13世紀之前，隨意一處都可以窺見其悠久的歷史：那最窄處只有90厘米的小巷，鋪著圓石子的路面，還有未遭任何戰(zhàn)爭破壞、保存完好的深受日耳曼風格影響的建筑，上面裝飾著木制雕刻和各種石刻，中世紀風味十足。最美的事莫過于陽光明媚的時候，在老城里漫無目的地隨意走動，時間在這里仿佛凝固。一切看來都還是幾百年前的樣子，飽經(jīng)風霜的房屋，卷著邊兒的鐵藝招牌，只是沒了當初的面包、海產(chǎn)、皮子、燃燒的木炭，以及站街姑娘的香水混合到一起的氣味。

在老城里走動，根本不用擔心會迷路，因為城里所有的小巷都會通向Stortorget廣場，這里也是觀賞斯德哥爾摩舊時建筑藝術的最好去處。廣場四周盡是些著名的歷史建筑物，其中最為出名的便是斯德哥爾摩證券交易所，這個由本地建筑師Erik Palmstedt在1773年設計并負責建造的洛可可式建筑，如今還是諾貝爾博物館和圖書館的所在地。證券交易所的北面是建于1279年的圣尼古拉大教堂，即斯德哥爾摩大教堂，其主體為磚砌哥特式結構，可謂是斯德哥爾摩最古老的建筑之一。在stortorget廣場四周，散落著幾家別具匠心的咖啡館和一些老模老樣的古董店，平靜又安逸。聞著不時從店里飄來的陣陣咖啡香，誰又會將這里和500年多前發(fā)生的斯德哥爾摩大屠殺聯(lián)系起來呢？

還記得剛來斯德哥爾摩那天，朋友給我安排的接風宴就是在sIussen地鐵站前的號稱全市風景最好的Eriks Gond01en飯店，這里也是“諾貝爾獎”晚宴的舉辦地，不遠處就是由“怪才”之稱的瑞典建筑師拉格納爾·奧斯特伯格設計的市政大廳，在這樣的夜景下吃大餐實在是太過愜意?？粗巴馊鐣r光停滯的老城，用著設計感十足的餐具，將古典和現(xiàn)代完美結合的斯德哥爾摩，抓住了我的心就再也沒放開過。

（馬文薦自《地圖》）

責編：易風