李陽

時至今日的高級定制產(chǎn)業(yè)，不再僅僅是展示給王公貴族的私密沙龍，每次的秀場發(fā)布都幾乎在同一時間通過互聯(lián)網(wǎng)被世界各個角落的時尚愛好者們熟識。與此同時，高級定制的客戶也發(fā)生了劇烈變化：新興的財富群體們擁有著更加現(xiàn)代主義的審美情趣，高級定制對于她們來說不再意味著要用可以圍繞地球一圈的昂貴面料附加著更加昂貴的刺繡，動輒拖尾十米大裙擺的年代已然過去，高定的新興客戶們希望穿著這份昂貴的時髦走在日常生活中。那些希望抓住新的商機(jī)的經(jīng)典品牌屋自然不能放過這個機(jī)會，在這個定制市場大幅度縮減的大環(huán)境下，從金碧輝煌的圣堂上走下來的高級定制越發(fā)“接地氣”，紛紛或主動或被動地加入了“革命”的行列——一直被詬病“抓不住時代脈搏”的高級定制，正伴隨著更加年輕摩登的旋律大步走上了14春夏高級定制的秀場。

來自星星的你

一部《來自星星的你》火了都教授。這個外星人的身上有著許多地球人不懂也想不明白的高科技，而在高定秀場上，也有這種“來自星星的你”。他們的設(shè)計看似摸不著頭腦，但卻代表著一種新的未來。

《世界女裝日報》（WWD）在2014年1月22日以“革命性的一步”為標(biāo)題，搭配Chanel在最新高定秀場上推出的奢華運(yùn)動鞋與紗裙的組合，巧妙地探討了2014春夏高級定制周上發(fā)生的變化。作為時尚界不可撼動的龍頭老大，Chanel就以秀場、胸衣和運(yùn)動鞋作為三枚重磅炸彈投向了時裝周。相較后兩者引起的巨大爭議，其秀場布景倒是毫無疑問地成為了時尚界的標(biāo)桿建筑：空曠的巨型純白舞臺上反射著空靈的光芒，在驟然間旋轉(zhuǎn)起來的舞臺上出現(xiàn)了兩座包涵30年代風(fēng)情的Art Deco風(fēng)格樓梯。Lagerfeld顯然對此頗為自豪，“這是一座冰雪宮殿，是另一個星球上的夜店?！蹦Ｌ貍儼殡S著法國獨立靈魂歌手Sébastien Tellier及其管弦樂隊的音樂蹦蹦跳跳地跑下樓梯，像是一群初臨凡間、活潑可愛的小仙女。

Chanel的小仙女們都穿著緊身胸衣，搭配露臍超短上衣和甜美小短裙，看上去活力四射極了。而非常有趣的是，Coco本人于一個世紀(jì)之前曾將緊身胸衣這一束縛女性的“罪魁禍?zhǔn)住庇H手摒棄，Lagerfeld又在一百年后悉數(shù)穿回了她們的身上。對于這一略帶諷刺卻又鬼馬十足的點子Karl是這樣想的：他把胸衣比作騎摩托車時的安全束帶?！斑@也可以稱之為‘舞廳安全帶?！睙o論如何，她們看上去并沒有什么被束縛的痛苦表情，反倒是渾身散發(fā)著青春氣息。最“青春”也是最有爭議性的無疑是每套造型都配了一雙由Massaro高級定制鞋履工坊出產(chǎn)的運(yùn)動鞋：蟒皮紋理、蕾絲系帶，上面繡以珍珠和亮片。設(shè)計師為這些運(yùn)動系的輕盈女孩們搭配了護(hù)膝、護(hù)肘及運(yùn)動裝的改良：一件極致閃耀的水晶小上衣是本場的最熱單品之一。如果你認(rèn)為Chanel推出運(yùn)動鞋此舉是高定親民的行為可就錯了，這些高級定制運(yùn)動鞋3000歐元的外星價格已經(jīng)讓不少時尚專欄作家開始討論起“運(yùn)動鞋是否需要極盡奢華，我們穿著這些昂貴的運(yùn)動鞋該如何自處”的話題。

如果說Chanel的“怪”仍在大眾的接受范圍內(nèi)，Maison Martin Margiela可謂是多年來致力于將外星風(fēng)格在美輪美奐的高定世界里發(fā)揚(yáng)光大?？偟膩碚f，本季的Artisanal手工系列的關(guān)鍵詞就是：將蕓蕓眾生的審美拋諸腦后，以地球上最為陳舊的物件打造出最為異世界的未來造型。Artisanal系列的關(guān)鍵詞之一即為“收集”——將這個世界上點滴的時間、地點中出現(xiàn)的靈感收集起來，整合改良后拼接起高與低兩個極端：在藝術(shù)家們設(shè)計織物制成的服飾中，都搭配了包括小裝飾、串珠、鏈條、易拉罐拉環(huán)、水晶、鑰匙等在內(nèi)的小玩意兒。它們看上去天馬行空，卻又無可否認(rèn)有著十足的怪異美感。

在Martin Margiela的系列中，私人展覽中拍賣而得的古董布料神奇地拼成了一條連身裙；耗時110小時的及地長大衣由上世紀(jì)20年代包豪斯毛毯裁剪而成。這場秀的原料取材猶如一場跨越時間與地域的旅行：你可以發(fā)現(xiàn)法國印象派畫作圖案的毛毯制成一件超大外套，夾克是由上世紀(jì)的救生毯拼接而成。Martin Margiela的手工匠們?yōu)殛惻f的零散物件賦予全新的生命，而挖掘被忽視的廉價元素的珍貴之處，探尋時尚中“價值”的深層含義并將手工藝的魅力發(fā)揮到極致正是本次發(fā)布會的精神核心所在。自然了，依舊是品牌所標(biāo)榜的“隱身”精神也以一張張眼周刺繡鑲邊的蟬翼面紗一股腦地蓋在了模特美麗的臉上。究竟這么做是異樣之美還是切切實實的怪異，恐怕還是要觀眾們自己來感受了。

未來屬于美少女

資深時尚評論家Tim Blanks將Chanel的秀形容為“一切都指向未來”。在這一季中，越來越多的品牌將這種毫不晦澀的未來感與青春感作為設(shè)計的風(fēng)向標(biāo)推上高定的舞臺。一向走貴婦路線的Giamabattista Valli雖然依舊有著閃瞎眼的刺繡，卻在本季主打了突出青春少女長腿的超短裙造型。甚至他本人都形容自己所塑造的形象是“一些頂著宿醉后發(fā)型穿著高定來走秀的壞女孩?！蓖瑸榉▏吓疲珻hristian Dior在巴黎高級定制時裝周中的存在感絕不輸Chanel。顯然Raf Simons并不會像Karl那般張揚(yáng)，他帶來的Dior，無論是廓形、面料，依舊有著非常內(nèi)斂的Dior氣質(zhì)，但這并不影響Simons將自己內(nèi)心的靈感化作了T臺上的甜美與輕盈，為眾人呈現(xiàn)一場視覺的饕餮盛宴。

Simons對待高定有著孩童般純真的幻想，為了使心中構(gòu)想的完美化為現(xiàn)實，他啟用了大量的科技手段。系列中撲面而來的輕盈感不僅僅因為服飾本身的靈動飄逸，更是設(shè)計者借助于此傳遞出的深層次理念。Simons將設(shè)計重點落在對裁剪的精益求精上，那些通過各種技術(shù)實現(xiàn)的鏤空，不但減輕了衣服的重量，更成為了摩登的裝飾。層疊設(shè)計的套裝或連衣裙在每一層上都裁剪出整齊排列的圓點形鏤空，女性曼妙的身體曲線在其下若隱若現(xiàn)。但這絕非是用嘩眾取巧的手段博取視覺效果，Raf Simons裁剪刀下的Dior女郎有著如同出水般的清澈自由，他在秀后回答記者的提問時，曾這樣描述：“迪奧先生非常喜歡他的作品在動態(tài)下呈現(xiàn)出的感覺，而我自己也很好奇在二、三十年后，或者60年后時裝的樣子，我想不變的應(yīng)該是自由的精神?！弊钣腥さ氖?，法國最負(fù)盛名的兩大時尚巨頭攜手開啟了一個全新的時代，這種無拘無束的態(tài)度最直接落實在了高定禮服裙與印花運(yùn)動鞋的搭配，設(shè)計師們對于少女們活力四射青春姿態(tài)的癡迷在這一季達(dá)到了巔峰。

近年來經(jīng)典老牌的回歸成為了一種新的趨勢，上個世紀(jì)著名的斜裁大師Vionnet重新復(fù)蘇后就請來設(shè)計鬼才Hussein Chalayan接手“半定制系列”設(shè)計。對于經(jīng)典品牌，年輕一代的設(shè)計師們只有兩條路可走：要么像Raf Simons仔細(xì)揣摩品牌精神，融入當(dāng)下的時代元素重新詮釋；要么推翻一切從頭再來。對于Chalayan這位有著天馬行空設(shè)計理念的人而言，打破一切規(guī)矩似乎才符合他的個人風(fēng)格，他解釋道“許多品牌已經(jīng)陳舊不堪，需要注入新的活力，不能總是參考過往的設(shè)計，不能一成不變。”而對于如何打破這個幾乎塑造了現(xiàn)代時裝裁剪方式的經(jīng)典品牌確實是個不小的挑戰(zhàn)。向來喜歡前衛(wèi)和劍走偏鋒的Chalayan，以自己拿手的未來感面料與裁剪連接了Vionnet品牌的核心——斜裁。斜裁作為Madeleine Vionnet的標(biāo)志性設(shè)計，Chalayan將螺旋式樓梯的樣式巧妙地融入幾條五層歐根紗的斜裁連身裙中，不同透明程度的材質(zhì)上還引入了激光切割的同心圓圖案，看上去制作精巧且應(yīng)了今季度大勝的“輕盈”風(fēng)格。設(shè)計師從工業(yè)設(shè)計出發(fā)，以用來打造雕刻形狀的“熔架”理念將剛硬的構(gòu)架與透薄的雪紡與真絲相拼接。他同樣以自己的語言重新組織了品牌“褶皺”的精髓：他將面料單側(cè)打褶，并將各式樣的太陽褶、直褶和不規(guī)則褶皺引入以亮光串珠為吊帶的連身裙中。后現(xiàn)代化的處理手法讓造型兼具了未來感與優(yōu)雅，不難想象這些摩登且極易上身的裙裝自然會博得不少年輕女孩的青睞。

一場“好戲”

要說本季高級定制時裝周的大事件，要數(shù)Marco Zanini為Elsa Schiaparelli所帶來的首秀。Elsa Schiaparelli是何許人也？能在闊別時裝舞臺近60年后依然掀起如此軒然大波？她是超現(xiàn)實主義時裝的開山鼻祖，許多設(shè)計至今看來仍驚世駭俗。Schiaparelli的時裝不僅在廓形、面料及細(xì)節(jié)處理上有著極強(qiáng)的掌控力和創(chuàng)造力，顏色也十分大膽張揚(yáng)，有“時裝界的馬蒂斯”之稱。作為上個世紀(jì)可以和Coco Chanel平分時裝天下的傳奇女性，不知后世有多少設(shè)計師僅僅拾起她丁點牙慧便可以再度引領(lǐng)當(dāng)即的風(fēng)潮：鬼才John Galliano的報紙裙只是她眾多作品中的一件；當(dāng)年王菲頭頂高跟鞋驚世駭俗的造型其實都是Schiaparelli在半個世紀(jì)前玩過的把戲了。既然曾經(jīng)帶領(lǐng)Rochas再度走上巔峰的Zanini接過了這位傳奇女性的衣缽，他在Schiaparelli品牌的初次亮相吸引了諸多名人到場，可謂是高定秀場上最為星光熠熠的一次亮相。殊不知，Marco Zanini的時裝啟蒙恩師正是Elsa Schiaparelli?！八桥罂酥械呐罂?，波普中的波普?！彼芍缘刭澝赖馈１敬蜗盗兄兴翡J地捕捉到了Schiaparelli在色彩和裝飾方面獨具匠心的地方，自然還有最重要的一點——幽默感，在Zanini的解讀中“她是精雕細(xì)琢出的矛盾體，品味不拘一格，作品卻極為優(yōu)雅，她也是第一個不問客戶階層的人?！币簿褪钦f，無論是高高在上如溫莎公爵夫人，還是輕佻風(fēng)流如性感偶像Mae West，都穿著她所設(shè)計的服裝。設(shè)計師延續(xù)了這一難能可貴的特質(zhì)：既有優(yōu)雅的真絲雪紡短裙及搭配上衣，也有金片緊身衣外披薄紗的性感舞女裝扮。19款造型中毫不吝惜生動的印花、流暢的線條、華美的刺繡構(gòu)筑了一場“精神氣”十足的超現(xiàn)實主義好戲。雖說設(shè)計師并沒有借鑒龍蝦、鞋帽等明顯帶有超現(xiàn)實主義色彩的元素，但不得不承認(rèn)，Zanini對于Schiaparelli在1930年所呈現(xiàn)的獨特設(shè)計，加以現(xiàn)代化處理，讓整場秀頗有看頭。戲劇風(fēng)格十足的設(shè)計配以Elsa Schiaparelli品牌標(biāo)志性的頭發(fā)、妝容和Stephen Jones頭飾跨越了60年放到今日也足夠標(biāo)新立異，這位時髦的老祖宗依舊毫不含糊地引領(lǐng)著21世紀(jì)的審美，讓時裝迷們大呼過癮。

高級定制正在朝著多元化的方向大踏步前進(jìn)，自然少不了的將高定T臺變身戲劇舞臺的頑童們。這邊廂Jean Paul Gaultier讓蝴蝶仙子們穿梭在花叢中，甚至請來著名的脫衣舞娘Dita Von Teese走秀大加香艷戲碼。那邊荷蘭二人組Viktor&Rolf更是以怪力亂神如“雜耍”般的表演登上了時裝周。他們請來了荷蘭皇家芭蕾舞團(tuán)的成員擔(dān)任模特，女孩兒們身穿裸色緊身舞服，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，乳膠質(zhì)地和真實皮膚相似度非常高。不少造型中大玩錯視游戲，在如皮膚般的乳膠上手繪褶皺、鳥類、粉紅蝴蝶結(jié)等，至于哪部分是乳膠、哪部分是皮膚，真真假假難以分辨。Horsting和Snoeren仍然在探尋超現(xiàn)實主義的道路上不斷前行，恐怕對這對活寶設(shè)計師來說，做一條讓客戶滿意的服裝遠(yuǎn)不能讓他們滿意，將高定這場游戲玩得盡興才是此行的目的。

仙女批發(fā)集散地

雖說高級定制的多元化已經(jīng)成為了一種主流，但這并不意味著美輪美奐成為一種舊式審美，高級定制最初的想法不正是縫制這樣有著令人屏息的美麗么？在別的品牌致力于營造新的噱頭時，也有這樣一些牌子，力求完美塑造著沒有最仙只有更仙的禮服。

作為紅毯專業(yè)戶的Elie Saab主導(dǎo)思想就是只要安全的美，且只需要襯托出穿著她們的明星名媛本身的光芒。在星光熠熠的紅毯上，品牌實打?qū)嵉拿栏杏肋h(yuǎn)不會缺乏曝光率和銷量。因此設(shè)計師在其標(biāo)志性的刺繡與貼花作品中引入了幾款輕薄的女神風(fēng)褶皺長裙作為下一季度女明星們的戰(zhàn)袍：無肩帶、大開領(lǐng)或是單肩，受到古典裙裝啟發(fā)的高腰設(shè)計與輕柔曲線，這些泡紗質(zhì)地的禮服有著女神般的優(yōu)雅浪漫情調(diào)。這個系列Saab取材于19世紀(jì)荷蘭藝術(shù)家Lawrence Alma-Tadema所繪制過一些古羅馬帝國的景象。他作品中氣勢恢弘的大理石雕像與波光粼粼的地中海成就了設(shè)計師新一季的靈感來源。為了再現(xiàn)此種田園風(fēng)情，系列中的粉彩顏色——胭脂粉、繡球花藍(lán)和丁香紫均取自Alma-Tadema的畫作；除了延續(xù)了其一貫得心應(yīng)手的純色風(fēng)，頻繁出現(xiàn)漸變元色澤鋪陳于長禮服上猶如畫家筆下的美麗天幕。

如果說Elie Saab每一件禮服都寫著女明星名字的話，Valentino的高定則更像是出現(xiàn)在云霧中仙女的霓裳。Valentino的設(shè)計師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli希望在這一季中引入些全新的元素，他們在歷史悠久的歌劇中找到了靈感：五十五款造型，每一套對應(yīng)一部歌劇。開場造型就是在向經(jīng)典劇目《茶花女》致敬：作曲家Giuseppe Verdi的五線譜選段化作了裸色曳地紗裙上的黑色音符。精細(xì)的薄紗禮服在森林色背景下十分和諧，大部分禮服采用袍式設(shè)計，不束縛身材，走起來飄逸非常?？此茦闼睾喖s的禮服均消耗上千工時，其中一條花費2500工時、4000余塊煙水晶鑲嵌的金線禮服更是華美大氣。

而對于這次發(fā)布會中設(shè)計師們所多次重復(fù)的動物元素則有些褒貶不一了，這場名副其實的“動物狂歡節(jié)”里芭蕾舞短裙的腰部圍著羽毛制成的天鵝、蛇和孔雀圖案；雙面絨連身裙和外套上則印著獅子和大象；歐根紗披肩的皮革貼花上也印有猩猩的圖案。不少人認(rèn)為那些比模特頭還要大的獅子頭像看上去實在太不仙了，實則這些大喇喇的圖案絕非印刷而是下了大工夫神奇地嵌入面料之中——精巧雖是精巧，但仙女會不會穿這樣的衣服顯然還是有待考究的。而如果你是一位歌劇迷，看到Valentino絕對會不虛此行，比如Puccini的《波希米亞人》身著優(yōu)雅的深藍(lán)羊絨披肩和縐紗裹身裙；《卡門》的代表則是銀灰色貼花蕾絲刺繡鑲邊的青銅色禮服。設(shè)計師們利用自己的巧思塑造著每一部歌劇中主人公的形象，這些似乎只存在于童話故事中的美麗長裙更像是一個森女的夢境。