施健子

一場大雨把賣火腿的文藝女青年曹臻一給捧紅了。那首叫《大雨》的詩是這樣寫的：那天大雨，你走后/我站在芳園南街上/像落難的孫悟空/對每輛開過的出租車/都大喊：師傅。在網(wǎng)絡(luò)作家和菜頭的筆下，這個女孩年少時鮮衣怒馬，在京城和一群詩人喝酒寫詩，之后回到貴州老家威寧草海邊默默養(yǎng)土豬，伺火腿，開淘寶，進退得宜。

即使沒有桑格格之流的大力推薦，曹臻一也在悶聲發(fā)大財?shù)穆飞显阶咴巾?，她的“來一腿”在人紅之前就已經(jīng)做到了皇冠（淘寶網(wǎng)店評價體系的最高級），而這次中秋，她的火腿小酥賣了幾十萬顆，“包裝機的皮帶都打壞了”。

和“來一腿”一樣，“隱食山紀”也是一個很有名的店。先不談他們出售的食物，但凡這樣的店，都把視覺擺在了極其重要的位置。一把色澤溫潤的紫米、幾片新鮮的紫蘇葉，或者兩個梅餅，經(jīng)過造型、攝影和后期的修圖，都是小清新的大片風(fēng)格——這是對工業(yè)化的抵觸的符號。

如果說上個世紀的青年們都夢想著開個自己的咖啡館，那么現(xiàn)在，他們的潮流則是做點和食物有關(guān)的事兒。文藝青年在這方面簡直有著得天獨厚的優(yōu)勢，他們比普通人更加懂得大眾文化向日常生活的轉(zhuǎn)向，藝術(shù)與日常生活界限消弭的一切實踐都可以歸結(jié)為“日常生活的審美化”——換句話說，他們的知識結(jié)構(gòu)和表達方式可以順應(yīng)并引導(dǎo)這種轉(zhuǎn)向。新的宣言就像病毒一樣散播開來：食物不再是功能性的果腹工具，無論是去餐廳，還是在家烹飪，都是某種生活態(tài)度和審美趣味的展示。

這樣的試驗從來沒有止境。在今年的北京2014“大聲展”上，今年新增的食物單元的策展人是歐陽應(yīng)霽，他帶著幾位餐廳的大廚一起，探究藝術(shù)如何引導(dǎo)食物，而本身作為呈現(xiàn)藝術(shù)之一的食物，又是如何全方面地介入到生活秩序當中的。

兩年前，生于法國的大廚保羅·佩萊把試驗的地點選在了上海，他尋訪了80個地點后，最終決定在一家舊錄音棚里建立他的Ultraviolet（紫外線）餐廳，這個只有十個客位的餐廳，是全世界第一家“多媒體高科技晚餐歌劇院”。他出生在法國佩皮尼昂，離西班牙的加泰羅尼亞地區(qū)不遠，那里以充滿想象力和極度復(fù)雜的烹飪方法著稱。

所有的食物的上場都被輔以相應(yīng)的圖像和聲音。烏賊搭配大團被塑成漩渦形狀的棉花糖上桌，輔以催眠般的旋律，此時墻壁上出現(xiàn)一系列緩慢向中心旋轉(zhuǎn)的圓環(huán)。龍蝦被放在海鮮湯里，以日式醬油沫調(diào)味，耳邊傳來大海的聲音，墻壁上充滿浪濤的投影。每一道菜，每一個場面都會讓你愈來愈深地陷入其中?！澳阌X得烤龍蝦應(yīng)該和煮龍蝦搭配同樣的畫面嗎？當然不能?？君埼r需要熱帶海灘和夕陽下的大海。想想巴厘島，想想那些聲音吧。煮龍蝦就不需要海灘。人們會在更狂野的地方煮龍蝦。漁夫在船上用海水煮龍蝦，那里的大海波濤洶涌。”佩萊說。

佩萊堅持認為，食物才是這種體驗的核心，其他感官享受都是源自食物，同時又被食物所滋養(yǎng)。有別于過去菜上桌立刻趁熱動手的習(xí)慣，越來越多的高級餐廳引入了與食物共生的感官享受，讓食客在動刀動叉之前先用眼睛和心情欣賞感動一番。美食享受從此提高一個層次。比如紐約的Eleven Madison Park，一家文藝到死的米其林三星餐廳，一頓飯吃上四五個小時，中途還穿插了野餐和閱讀。還有英國的肥鴨餐廳，海鮮被鋪在蓬松的、粉紅色的海鹽上，和一只會播放海浪和海風(fēng)聲音的海螺一齊被端上來。

牛津大學(xué)的心理學(xué)家做過一個實驗，完全相同的食材，用三種擺盤方式去測試人們吃起來的反應(yīng)。擺成康定斯基表現(xiàn)主義畫風(fēng)的色拉不僅最受歡迎，而且被認為是最好吃的，人們甚至愿意為此多付錢。

這股風(fēng)潮催生了職業(yè)的食物造型師，以及一系列非職業(yè)的食物攝影大賽，比如Pink Lady年度食物攝影師大獎賽，英國人Jonathan Gregson在去年的食物肖像單元獲了獎?！拔业脑瓌t是，從來不吃我拍的食物，天知道為了好看，里面到底都加了什么。不過這些都不重要，美就足夠了?！盝onathan說。

（李晨摘自《金融界》，本刊有刪節(jié)）