從萬(wàn)象坐夜班車，清早到達(dá)老撾南部占巴塞省的首府巴色（Pakse），再換乘前往巴松（Paksong）的車。我們的目的地塔方（Tad Fanc）靠近巴松。南國(guó)馬路兩旁的樹(shù)木植被永遠(yuǎn)蔥郁飽滿，這悅目感有催眠的神力。密集的樹(shù)叢中間或閃過(guò)房屋、牲口，臨近巴松，還接連見(jiàn)到幾座咖啡廠和咖啡廣告牌。我突然想起我們要參觀的塔方咖啡園，說(shuō)不定剛才瞥見(jiàn)的某個(gè)廣告牌就是我們要去的地方？我走到巴士前排，向副駕駛出示了塔方的地址。副駕駛看罷一聲猛喝，司機(jī)一個(gè)急剎車，兩人的手齊刷刷地指向身后。我試著詢問(wèn)、比劃，想知道大概走過(guò)了多遠(yuǎn)。只見(jiàn)對(duì)方豎起兩個(gè)指頭，但從他們急切的表情中我實(shí)在無(wú)法看出他們指的是兩分鐘、兩公里還是兩個(gè)鐘頭。我們下了車，沿著公路往回走，汽車和摩托從我們身邊呼嘯而過(guò)，高揚(yáng)起塵土。

高原覓咖啡

塔方景區(qū)在密林深處，一條直直的土徑與主路相連。入景區(qū)門，里面仍是一片空闊的樹(shù)林。左側(cè)一排房屋是游客的住所，正前方一座雙層木樓則是前臺(tái)和餐廳。木樓坐落在一個(gè)山谷旁邊，走到山谷邊往對(duì)面望去，立馬被兩條仙人般的瀑布驚得說(shuō)不出話來(lái)。瀑布并非從山頂而是從山腰瀉下，像是兩個(gè)泉眼中涌出的甘霖，直墜深深的谷底。120米的巨大落差使得這兩道纖細(xì)的瀑布尤顯輕盈、優(yōu)雅，落至下半段已是霧氣繚繞，氤氳彌漫。 海拔上千米的塔方地處布拉萬(wàn)高原（BolavcnPlateau，又譯為波羅芬高原），以風(fēng)格各異的瀑布聞名。午餐過(guò)后，向?qū)覀內(nèi)ブ苓呁讲?，我們沿著山路時(shí)上時(shí)下，走過(guò)幾個(gè)瀑布上游的淺灘，穿過(guò)一道又一道不同樹(shù)種的密林。這是一段愜意的路程，并不勞累艱險(xiǎn)，熱帶的暑氣絲毫沒(méi)有侵襲到這里，唯一需注意的是要防蚊。徒步的最后一站Tat Yuang大瀑布的景致絕佳，且有多個(gè)視角各異的觀景臺(tái)。瀑布周圍青山掩抱，層層疊疊的植被構(gòu)成了一組綠的交響曲；山巒上方，幾只蒼鷹在銀灰的天幕下如戰(zhàn)機(jī)一般地盤旋。后來(lái)我才知道，越戰(zhàn)“胡志明小道”就經(jīng)過(guò)這一帶。1959年肩用的這條繞道老撾、柬埔寨通往南方戰(zhàn)場(chǎng)的通道，為越共運(yùn)送了大量的物資，其深深的隱蔽性讓美軍萬(wàn)番轟炸也無(wú)法將之鏟除。由此也可想見(jiàn)，要是沒(méi)有向?qū)?，這段徒步絕對(duì)是一次無(wú)法完成的旅行。那天傍晚，我們穿過(guò)咖啡園，踩著夕陽(yáng)的最后一縷余暉回到了塔方駐地。夜色里，瀑布在山谷中的回響顯得格外空靈。 次日晨起，攝影師去林間拍攝。我又走到瀑布對(duì)面，陽(yáng)光這時(shí)還沒(méi)照進(jìn)山谷，但已把山谷四周鑲上了一圈金邊，如同一個(gè)天然的相框.將瀑布嵌在山谷那澄凈的青灰的背景色中。當(dāng)天，荷蘭人科菲（Koffic）在塔方的咖啡園領(lǐng)著我們做了一趟咖啡之旅?？品谱匀徊皇撬谋久?。據(jù)他解釋，他幼兒時(shí)總喜歡舔舐父母喝過(guò)的咖啡杯，于是“科菲”成了他的小名（荷蘭語(yǔ)中咖啡即koffie）。他常年在東南亞游歷，直至來(lái)到了布拉萬(wàn)高原，這里氣候涼爽、雨水充沛，生長(zhǎng)著全老撾幾乎所有的咖啡。于是科菲留下了，他在這里種植、烘焙、采購(gòu)咖啡，開(kāi)設(shè)咖啡工作坊，與所有前來(lái)的人分享他對(duì)咖啡的激情。在塔方景區(qū)前臺(tái)一側(cè)，便是他的小咖啡臺(tái)，上面齊整地?cái)[放著一袋袋咖啡豆，一只只橙色的咖啡杯和大大小小的摩卡壺。至于為什么不用專業(yè)咖啡機(jī)，他解釋道：“那樣的話，人們會(huì)認(rèn)為咖啡好喝是因?yàn)闄C(jī)器好而不是我的豆子好！”

科菲的咖啡課堂信息頗豐——阿拉比卡（小果咖啡）和羅布斯塔（中果咖啡）的特點(diǎn)和區(qū)別，巴松地區(qū)咖啡的生長(zhǎng)時(shí)令及采摘、烘焙的過(guò)程，咖啡果皮的回收利用，乃至咖啡包裝銷售的技巧等，他都娓娓道來(lái)，時(shí)而插利打諢。在一株咖啡樹(shù)上，我看到幾片布滿蟲(chóng)眼的咖啡葉，指給他看?！皼](méi)錯(cuò)，這里的農(nóng)民信佛，不殺生，不用農(nóng)藥。我說(shuō)這樣咖啡會(huì)減產(chǎn)2（）：?jiǎn)?，他們覺(jué)得無(wú)關(guān)緊要。我尊重這一點(diǎn)”。

我們一邊聊天一邊品嘗咖啡。科菲說(shuō)話時(shí)總是神采飛揚(yáng)，肢體語(yǔ)言豐富。我完全可以想見(jiàn)對(duì)科菲來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)清冷的海平線、干凈整飭的運(yùn)河、人工感十足的郁金香和多少顯得有些孤獨(dú)的風(fēng)車，此地的一切是多么完美：熱帶蓬勃繁盛、無(wú)拘無(wú)束的生命力，高原森林里涼爽的氣候，再加上他所熱愛(ài)的上好的咖啡，夫復(fù)何求？他說(shuō)，他唯一想念荷蘭的地方是洗碗機(jī)。至于他留下的更直接原因，在他網(wǎng)站上清楚地寫著：他愛(ài)上了巴松當(dāng)?shù)匾粋€(gè)咖啡大戶的女兒，并娶了她。我們的交談?dòng)袝r(shí)被慕名而來(lái)詢問(wèn)咖啡工作坊相關(guān)信息的游客所打斷?？品葡矚g猜測(cè)游客來(lái)自哪里，準(zhǔn)確率很高。有一次，他用波蘭語(yǔ)同一位波蘭游客對(duì)起話來(lái)，我難掩驚訝：

“你怎么會(huì)說(shuō)波蘭話？”

“我在華沙生活過(guò)?！?/p>

“那你的老撾話呢？”

“能夠問(wèn)清楚‘你在哪里’?！?/p>

與海豚同游

坐在從塔方回巴色的車上，能明顯感覺(jué)氣溫一路漸升，這宣示著：我們從咖啡園的世外桃源回歸到了真實(shí)的熱帶。

次日清早，坐在一路向南的面包車?yán)?，我在明晃的日光中睡著了。醒?lái)時(shí)，已到達(dá)湄公河畔一個(gè)叫納卡桑（BenNakasang）的村莊。從那里登上小船，十多分鐘后，小船穿過(guò)一些小島，在東闊島（Donkhon）抵岸。自然，這—帶就是湄公河的“四千美島”（siphanDon）了?！斑@里果真有四千座島嶼？”我隨口問(wèn)。向?qū)б宦?tīng)就咧嘴笑了：“每個(gè)人都這么問(wèn)?！边@當(dāng)然只是個(gè)概數(shù)，如果算上露出水面的巖石，沒(méi)準(zhǔn)有這么多，不過(guò)數(shù)目不穩(wěn)定，雨季—來(lái)，大多數(shù)的小島都會(huì)被淹在水下。

向?qū)覀冏叩揭患衣玫晷№?，大約二十分鐘后領(lǐng)著我們往達(dá)宋帕米（Tat Somphamit）瀑布走去。我們走過(guò)廢棄的殖民地時(shí)代修建的小學(xué)校址，路過(guò)連接?xùn)|闊和東德（Don Dct）兩島的小鐵路橋，橋的附近擺放著一個(gè)銹跡斑斑卻不失精巧的蒸汽火車頭，但鐵軌已不存。這段窄軌鐵路是19世紀(jì)末法國(guó)殖民者為連通湄公河及四千島的交通而建，運(yùn)營(yíng)了約半個(gè)世紀(jì)，因第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)而停運(yùn)，直至2009年，這仍是老撾唯一的一條鐵路。沿路有不少殖民地風(fēng)情的小洋樓，如今多為餐館和旅舍，一旁閑置的拖拉機(jī)和白行車的車輪已半掩在草叢里。強(qiáng)烈的陽(yáng)光似乎讓時(shí)間都增加了厚度，一切都顯得舒緩，趨于靜止。各家房前的貓狗則在驕陽(yáng)下實(shí)實(shí)地沉入夢(mèng)鄉(xiāng)，絲毫不在意路人的動(dòng)靜。曬得黝黑、穿著褪色汗衫的當(dāng)?shù)匦『⒃谕度氲乇寂苕覒?，渾然不顧頭頂?shù)牧胰?。漸漸地，烈日下的徒步變成了一次夢(mèng)游般的體驗(yàn)。遠(yuǎn)處，黃牛在孤立的云朵般的椰樹(shù)冠下安靜地吃草。沉靜的色彩、各異的碑塔把人引向更為五彩繽紛的寺廟。又不知從何時(shí)起，椰樹(shù)叢變成了高大繁密的竹林。同四周繁茂植被相對(duì)應(yīng)的是各種聲響，風(fēng)聲、蟲(chóng)鳴、鳥(niǎo)叫混在一起，在充滿濕度的空氣中顯得混沌而迷糊，甚至不能完全確定那是否為幻聽(tīng)。然而，各種聲響交織體的背后似有一種渾厚低沉的聲音，越來(lái)越響。瀑布近了。

目擊瀑布的那一刻仍然像大地驚雷，不由分說(shuō)地把我尚游離在熱氣中的知覺(jué)和模糊的意識(shí)一下子震醒。我至今記得那是一種何等的能量：蒼勁赤裸的巨石錯(cuò)落、堆疊，萬(wàn)股水流從四面涌來(lái)，又向八方奔去，急不擇路似的，只求向前翻騰。河岸在腳下顫動(dòng)，似乎比空氣振動(dòng)得還要?jiǎng)×摇＿@持續(xù)的撞擊和角力讓人感覺(jué)似乎稍有不慎，這片巨石陣的排布就會(huì)出現(xiàn)變局。河岸遠(yuǎn)處，蒼黑的樹(shù)木和潔白的云團(tuán)顯得格外謹(jǐn)慎、謙卑，一同靜觀這河流對(duì)陸地的撞擊和宣泄。

我們?cè)谄俨寂缘牧质a中聽(tīng)著水聲吃午餐，此時(shí)任何食物都是佳肴。飯后，步行來(lái)到瀑布下游一處淺灘，河水寬闊平靜。河對(duì)岸是柬埔寨的崇山峻嶺。我們穿上救生衣，把隨身物品裝進(jìn)防水袋，拖著皮劃艇走向水邊，沙灘在腳下滾滾發(fā)燙?？缟掀ね?，還沒(méi)坐穩(wěn)，只見(jiàn)岸邊走來(lái)兩位妙齡女郎，用略帶法國(guó)腔的英語(yǔ)問(wèn)：“這里能游泳嗎？”“當(dāng)然！”我答道。皮艇已被水流沖走。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，兩位女郎脫下外衣，露出白得發(fā)亮的身體，略帶遲疑地浸入水中。

我執(zhí)槳而劃，不介意隨波逐流，在水天之間舒緩地旋轉(zhuǎn)。視角如此之低，原本就寬闊的水面愈發(fā)顯得邊界遙遠(yuǎn)。而在河心，時(shí)常會(huì)露出一兩株或是成排成片的樹(shù)木，一半樹(shù)干都淹沒(méi)在水下，齊整而恭順地斜向下游方向，換個(gè)角度看，它們又似倔強(qiáng)地逆流而上，顯得無(wú)比堅(jiān)韌、恒定，如同時(shí)間長(zhǎng)河中某個(gè)時(shí)刻的定格；而我們只是了無(wú)痕跡地從旁漂過(guò)。 在近乎冥想的漂流中，我們的情緒突然被遠(yuǎn)處水面一個(gè)躍動(dòng)的黑點(diǎn)所攪動(dòng)?！翱吹搅藛幔亢ｋ?！”向?qū)С覀兇蠛?，興奮得仿佛是第一次所見(jiàn)。我知道湄公河里有海豚，但實(shí)在不敢相信自己的運(yùn)氣。要知道，短吻海豚屬瀕危物種，整個(gè)湄公河只有一百多只。據(jù)向?qū)дf(shuō)，此流域只剩十余只了。

視線中那一閃而過(guò)的黑點(diǎn)，如河心那些看似無(wú)根的樹(shù)木一樣，像是在夢(mèng)境中，隨時(shí)可能坍塌，幾秒鐘后，我們?cè)俅慰吹搅四莻€(gè)泛著亮光的黑點(diǎn)，以及它在空中劃出的那道毋庸置疑的弧線。隨著我們的靠近，更多的弧線在我們身邊顯現(xiàn)，估計(jì)有三四只海豚在我周圍環(huán)游、嬉戲。我看清了它們深灰的脊背、因濕潤(rùn)而顯得烏黑的尾鰭、銀白的腹部以及噴濺的水花，甚至它們微閉的細(xì)眼；我們也聽(tīng)清了它們因歡樂(lè)而發(fā)出的似哨音般的叫聲。再后來(lái)，我索性跳入河中，游了會(huì)兒泳。是的，在冬季溫暖的湄公河里，我同幾只短吻海豚游了泳。我想起在河岸沙灘邊游泳的兩位法國(guó)女郎，為她們感到惋惜—一她們并不知道自己錯(cuò)過(guò)了什么。

瀑布、漂流、與海豚同泳，對(duì)我而言，這一日已足矣。然而，這還不是旅途的終點(diǎn)，面包車又載著我們?nèi)チ肆怼幤俨肌豢锥靼l(fā)芬（Khonephapbcng）瀑布，這是東南亞最大的瀑布。連同上游的達(dá)宋帕米瀑布，這個(gè)瀑布群延綿相連，總長(zhǎng)9.7公里，號(hào)稱“天下第一寬”。岸邊有一個(gè)亭臺(tái)，里面陳列著一截粗壯的樹(shù)干。原來(lái)這是一棵神樹(shù)（mankikhoth），過(guò)去長(zhǎng)在瀑布正中的一塊巨巖上，可兩三年前樹(shù)倒了，跌進(jìn)瀑布的激流之中，但樹(shù)根仍頑強(qiáng)地附著在巖石里。當(dāng)?shù)厝藙?dòng)用直升飛機(jī)試圖將神樹(shù)吊起扶正，但未能將其救活。最后，人們將樹(shù)的主干鋸下，運(yùn)到岸邊，修了一座亭臺(tái)將其供奉其中，四周還安上了電扇和竹簾，讓其好好安眠。

時(shí)近黃昏，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地，只見(jiàn)上百只白色的鳥(niǎo)正在水上低飛，做歸巢前最后的群舞。有些巨石上長(zhǎng)著枝繁葉茂的大樹(shù)，據(jù)說(shuō)那些樹(shù)是人類從不曾染指的，也是群鳥(niǎo)最好的棲息之所。那棵如今被供奉在岸邊的神樹(shù)，當(dāng)年想必是風(fēng)華卓然的一棵。

騎象尋古跡

大象載著我們離開(kāi)這個(gè)名叫吉翁的村莊（BanKietNgong），走過(guò)長(zhǎng)長(zhǎng)的田埂，晃著沉重的身軀，沿著緩坡走進(jìn)夕片國(guó)家公園（xePianNationalpark）深處。兩旁高大的樹(shù)木夾道靜立，樹(shù)冠則在頭頂會(huì)合，相互摩挲。路旁的植被對(duì)大象而言無(wú)疑是莫大的誘惑，我乘騎的那頭很快就走到路邊，用長(zhǎng)鼻子扯下一把枝葉，卷進(jìn)嘴里咀嚼，沒(méi)有再前進(jìn)的意思。先前在地上牽象的村民唰唰兩下就躥上大象的后頸，發(fā)出尖利的、威脅的叫喊，并以手拍腳蹬下達(dá)指令，大象才又前行。吉翁村捕象、馴象的歷史有上百年了，過(guò)去家家有象。捕捉野象時(shí)全村老少一齊出動(dòng)，用火把棍棒將大象逼退到某個(gè)角落，那個(gè)過(guò)程想必也充滿了這樣尖利的、原始戰(zhàn)斗式的呼喊。捉到大象后，村民會(huì)用鐵鏈將其拴住，一拴就是一兩個(gè)月，其間對(duì)它進(jìn)行喂食、馴化，馴服后的大象成為村里的重勞力。但在近一二十年，機(jī)器逐漸取代了象勞力，飼養(yǎng)大象是一筆很大的開(kāi)銷，村民只好把一頭頭大象遠(yuǎn)銷到泰國(guó)，象的數(shù)量由幾十只減少到了六七只。留下的大象如今都是供游客乘騎的，旅游收入成了村里的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。

我在象背上一起一伏，約二十分鐘后，我們穿過(guò)叢林，上了山頭。眼前呈現(xiàn)的竟是一片焦土似的平地，只有致密的巖石、金黃的枯草和零星的樹(shù)木，仿佛瞬間從東南亞穿越到非洲。烈日的光焰旋即如針刺般扎進(jìn)我們的頭皮、雙肩和手臂。大象的步履顯得愈發(fā)沉重，不時(shí)地，它將長(zhǎng)鼻伸進(jìn)嘴里吸水，發(fā)出馬達(dá)般的響動(dòng)，再往后噴濺在自己的頭上和身上，藉以散熱。山坡的一側(cè)是更高的山坡，另一側(cè)則是綠原和森林，遙無(wú)涯際，頭頂上，朵朵白云遠(yuǎn)遠(yuǎn)地排鋪開(kāi)去，如同戰(zhàn)隊(duì)。在這赤裸、干涸山頭的另一端，就是我們的目的地—一普亞撒（Phou ASa）遺址。

大象和村民在樹(shù)蔭下歇息，我們則踩著焦枯的巖石步入遺址。這是一個(gè)祭壇似的平地，約一百八十米長(zhǎng)，50米寬，四圍是扁平石塊搭建的矮墻，沿著墻垣每走幾步就有一個(gè)用同樣的石塊堆積的兩米來(lái)高的塔柱，頂上壓著—大塊平整的石頭，看上去像一個(gè)個(gè)待命的哨崗。而在平地中間，是一座廟宇式建筑的殘跡，其間灌木叢生，一株高大的綠樹(shù)為斷壁殘?jiān)峁┝艘恍∑帥觥Ｓ腥苏J(rèn)為這里是某位阿速坡（Attapcu）國(guó)王的要塞，也有人認(rèn)為這是古代高棉印度教神廟的石陣。在石柱附近，一塊巖石上還刻有一只碩大的佛腳。向?qū)t告訴我們，這里的巖石都是火山巖。難怪它們這般焦黑、緊致，寸草難生。站在石柱旁放眼遠(yuǎn)眺，連綿的密不透風(fēng)的原始森林，森林中懷抱著一塊油綠的濕地，濕地之外仍是森林，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地延伸至天邊，天際線下能見(jiàn)高山的輪廓。騎象返回村莊，再次穿過(guò)那片毫無(wú)遮掩、烈日炙烤的山頭，大象的步履仍舊沉重。酷日之下，大象干硬粗糲的皮膚如同大地的焦渴。我甚至覺(jué)得自己附著在一個(gè)移動(dòng)的星球上，能清楚地感覺(jué)到大象的痛楚，就像我能感覺(jué)到大地的痛苦。

午飯之后，我們?nèi)チ烁浇硪粋€(gè)村莊昂崩（Ngong Bong），當(dāng)?shù)卮迕駥賂aov族，擅木雕。向?qū)дf(shuō)他們祖上生活在森林里，獵食而生，環(huán)境自然艱苦兇險(xiǎn)。后來(lái)他們走出森林，聚居而成村莊。也許是血液里對(duì)樹(shù)木的親和感，他們做起了木雕，手藝代代相傳。拜訪了這些走出森林的人的后裔，向?qū)в謳覀冏哌M(jìn)森林，去探訪最后一站——高棉時(shí)代的拖莫（Tomo，又被稱作UoMoung寺廟）遺址。先前那赤裸的火山巖山頭——普亞撒遺址猶如天臺(tái)上的祭品；而拖莫遺址散落在參天的大樹(shù)下，在泥土、雜草和青苔中試圖保留一點(diǎn)兒最后的驕傲。有些石塊仍堆砌在一起，形成墻壁和門窗，不知是不是后人重新堆建的。石塊多是大塊的火山巖，少數(shù)還能看清雕琢的紋飾，大多早已風(fēng)化。湄公河的支流從旁流過(guò)，這多少解釋了石塊是如何運(yùn)至此處的。考古學(xué)家在此處發(fā)現(xiàn)了一些有價(jià)值的石雕紋飾，卻無(wú)法拼湊出那份更大的圖畫；關(guān)于這個(gè)遺址，一切已再不可考。在這熱帶王國(guó)的密林，多少歷史和秘密深埋于其中；然而，人類在這里的一切痕跡，相之于森林的繁密、云朵的蒸騰、河流的激蕩、礁石的沉默、海豚的躍動(dòng)、大象的心跳、陽(yáng)光永恒的照耀、萬(wàn)物的生長(zhǎng)與消亡，總顯得如浮光掠影，無(wú)足輕重。這里的自然仿佛在提醒我們：地球仍有這樣的地方。也許地球只該是這樣一個(gè)地方。