盧麗萍

摘 要：合體袖是西服設(shè)計的一個重點，文章從合體袖結(jié)構(gòu)原理的角度認(rèn)識、分析、探索西服袖子結(jié)構(gòu)，并據(jù)此分析袖子與衣身，結(jié)合制圖、縫制、裁剪、熨燙工藝等方面內(nèi)容提出紙樣處理的方法。

關(guān)鍵詞：合體袖；袖山高；變體結(jié)構(gòu)；彎袖型

中圖分類號：TS941 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-8937（2015）11-0067-02

袖子是西服的一個重要組成部分，在整件西服中具有舉足輕重的地位，也是西服設(shè)計的一個重點。人體的手臂是人們工作、運動等日?；顒幼畛Ｊ褂玫闹w，當(dāng)手臂活動時，包裹手臂的袖子直接牽動著身體，使袖子、衣身的造型發(fā)生改變。袖的結(jié)構(gòu)設(shè)計既要注意其時尚造型，又得講究其實用功能，并考慮其運動舒適。

本文論述了合體袖在袖山高、袖窿深、袖肥、貼體度、舒適度等方面是如何有機(jī)融合在一起，并達(dá)到美觀、舒適、合理板型效果。根據(jù)制作西服袖子時所遇到的問題，作出結(jié)構(gòu)上的分析，并做出紙樣相應(yīng)的修正方法。

1 合體袖結(jié)構(gòu)原理

構(gòu)成袖子造型的基本結(jié)構(gòu)形式，大體可分為兩類，即裝袖類和連身袖類，它們的造型演化過程是從貼身到寬松，無論是裝袖還是連身袖，貼身的還是寬松的，其造型結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵是袖山高。袖山幅度是指袖山頂點貼近落山線的程度，俗稱袖山高。袖型是指由于袖山幅度的改變而形成的袖子外形。

基本袖山高采用AH/3是長期實踐和理論確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)袖山高公式。在結(jié)構(gòu)上，基本袖山高采用AH/3有什么實際價值和意義呢？為什么不采用AH/2、AH/4等？通過實驗證明，AH/3的基本袖山所構(gòu)成的袖筒與衣身的角度接近45 ？觷，對照人體工學(xué)這種狀態(tài)也正好是手臂既不抬得很高，也不是垂直的中間狀態(tài)。顯然這對未來袖子的結(jié)構(gòu)變化和造型設(shè)計（向運動或貼身延伸設(shè)計）確立了一個中性狀態(tài)的基礎(chǔ)和可靠的參照物。可以說它是一種特殊狀態(tài)，與它對應(yīng)的袖貼體度、袖肥和袖窿深度也是特殊狀態(tài)，故前者變，后者也隨之改變，這就是袖子結(jié)構(gòu)的原理。

2 合體一片袖和兩片袖結(jié)構(gòu)分析及紙樣處理

2.1 合體一片袖和兩片袖紙樣分析與處理

按照合體袖的造型結(jié)構(gòu)要求，首先要選擇足夠的袖山高度，以保證衣袖與衣身貼體的造型狀態(tài)，并根據(jù)需要增加袖山的縮容量，即使用袖標(biāo)準(zhǔn)基本紙樣，在原肩點向上追2 cm重新修正袖山曲線。然后，使原袖中線下端點向前擺移2 cm為合體袖的袖中線，以此為界線根據(jù)前、后袖肥各減4 cm確定前、后袖口，引出前、后袖內(nèi)縫輔助線，并在肘線上作前、后袖彎1.5 cm，完成前、后內(nèi)縫線。合體一片袖是通過袖擺、袖彎的結(jié)構(gòu)處理實現(xiàn)的。但是在從平面到立體的造型原理上，斷縫要比省縫更能達(dá)到理想的造型效果，因此，通過合體一片袖的肘省轉(zhuǎn)移和省縫變斷縫、大小袖互補的結(jié)構(gòu)處理，而得到的兩片袖結(jié)構(gòu)，比一片袖結(jié)構(gòu)造型更加豐滿美觀，更合體，更完美。

根據(jù)上述一片袖和兩片袖的紙樣分析，可以利用其原理通過互補的方法設(shè)計大小袖的紙樣。大小袖的互補方法，就是先要在基本紙樣的基礎(chǔ)上，找出大袖片和小袖片的兩條公共邊線，這兩條公共邊線就符合手臂自然彎曲的要求，然后以該線為界，大袖片增加的部分在對應(yīng)的小袖片中減掉，而產(chǎn)生大小袖片。需要注意的是，互補量的大小對袖子的塑形有所影響，一般互補量越大，加工越困難，但立體程度越高，相反，加工越容易，則立體效果越差。通常前袖互補量大于后袖互補量，其主要原因是，袖子的前部盡可能使結(jié)構(gòu)線隱蔽，以取得前袖片較完整的立體效果。后袖縫大小袖互補從上到下逐漸減小，到袖衩的位置消失，這種處理既可以達(dá)到后袖造型的立體效果，又能恰當(dāng)?shù)嘏c袖衩結(jié)合。如果熟練地掌握上述兩片袖的制圖方法和規(guī)律，完全可以脫離袖子基本紙樣直接設(shè)計，這就是兩片袖的直裁法，如圖1～圖3所示。

2.2 合體袖的變體結(jié)構(gòu)

合體袖的變體一般是綜合肘省、分片的互補關(guān)系和袖山容量的結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行的。生產(chǎn)圖中袖山頭的省與斷線結(jié)合的設(shè)計顯然是由袖山縮容量演變而成的，其他結(jié)構(gòu)和一片袖相同。

在紙樣設(shè)計中，首先使用袖基本紙樣完成一片袖設(shè)計，包括前、后袖彎線和肘省結(jié)構(gòu)。然后按照生產(chǎn)圖顯示的袖山線與省縫的距離在基本紙樣中畫出。袖山線與省縫的距離影響袖山造型的立度，因此不宜過寬，沿肩頭的省縫設(shè)計取決于袖山容量的位置，設(shè)在肩點左右8 cm的范圍之間。依所標(biāo)的省縫線跡和袖山線作切展，使原袖山分離的部分（2.5 cm）運用切展方法再增加出來，這時新的袖山省縫線段的長度大于分割前的省縫長，因此在分離出去的部分，要用切展的方法加以補償，補償部分要小于對應(yīng)省縫線1 cm，通過歸攏工藝達(dá)到吻合。從一片袖結(jié)構(gòu)的主體看，主要的變化是使袖山縮容量轉(zhuǎn)移為省縫結(jié)構(gòu)而加強肩部的硬線造型。因此和一片袖結(jié)構(gòu)功能是一樣的，但外觀效果變的棱角分明，這種板型比較適合不便歸拔工藝的面料，如皮革。

若在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步選用肘省轉(zhuǎn)移和分片互補的紙樣處理，就可以得到斷縫變體袖三片袖結(jié)構(gòu)。

2.3 合體彎袖型制板

經(jīng)過多年的探究，本人結(jié)合歐洲品牌板型，在工作中總結(jié)了一套彎袖型制板方法。

從人體工程學(xué)角度看手臂自然下垂時，小臂向前的偏角通常為7 ？觷。我們可借鑒該理論，只要符合人體手臂自然狀態(tài)的袖型應(yīng)該都是彎的，袖型也會有一個向前的偏斜角。

在傳統(tǒng)的制板式方法中，二片袖的前袖縫線與基準(zhǔn)線基本是在同一位置上的，沒有偏斜量，袖子彎量只是袖肘上的收肘量。也有些制版時由袖肘開始到袖口偏2 cm。當(dāng)然該袖型也受自身功能性制約，因為傳統(tǒng)制版前袖縫偏袖量都在3 cm左右，這是為了將袖縫線隱藏起來，讓袖子外觀更美觀。為了保證面料特性和工藝歸拔，使其肘部彎勢不能過大，否則會產(chǎn)生工藝上的弊病，該袖型一般運用在正統(tǒng)西服上。而休閑服裝應(yīng)給人以休閑舒適和放松的感覺，所以版型更應(yīng)符合人體。

兩片式彎袖型制圖，首先作出框架，再以上平線為圓心將豎向基準(zhǔn)線前偏7 ？觷。以常規(guī)作法作好袖山弧線。作前袖縫線時，為了減少前袖縫的歸拔量，將前袖縫偏袖量盡量減小或取消，也可上偏袖下不偏。后袖縫彎的弧度應(yīng)從袖肘開始，因為人體手臂彎勢也從肘部開始的。當(dāng)然在實際制版時可視款式造型將其偏斜量加大夸張一些。另一片袖和二片茄克袖也可用上述方法制圖。為了效果更佳，通常使用袖肘省，通過省道分割、轉(zhuǎn)移達(dá)到彎曲合體的效果。

紙樣處理要從整體角度以及部位的相互關(guān)系上分析原因，也要從人體結(jié)構(gòu)、體形及縫制工藝等方面綜合分析，立足于抓住本質(zhì)，提高成衣質(zhì)量，以達(dá)到裝袖的外觀造型與運動舒適性的完美統(tǒng)一。

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