黃凌

心里的驛動，總是牽扯著想要去非洲旅行的沖動，然而，每每礙于預(yù)算，只能看著行程表而予以作罷，此次突然決定出游，毅然抽離現(xiàn)實生活，暫時沉淀心情。

此次踏上非洲神秘的土地，旅行變得更像是一場舞臺劇。這里有太多的主角在太陽和大地之間演繹著一幕幕自然故事，我只是微不足道的看客而已。

之所以會選擇肯尼亞，因為它最能代言非洲。原不敢奢望有美景可賞，也許正因事先未有太多奢望，心中不時涌起的悸動更多，甚而感慨國內(nèi)未盡保護大自然之責(zé)，渾然美景夫復(fù)何在？乞力馬扎羅的雪、安博塞利平原游蕩的象群、博格利亞湖畔的火烈鳥、夕陽下的金合歡樹、稀樹草原上遷徙的獸群，一幕幕經(jīng)典環(huán)保鏡頭讓人著迷，所有一切都深深地吸引著我。

終于如愿以償踏上了飛往內(nèi)羅畢的航班。此次行程我選擇全程陸路旅行，放棄傳統(tǒng)的人文線路，目的只為美麗的野生動物們。

14個小時飛行后，我在內(nèi)羅畢休整了一夜，第二天清晨見到了來接我的司機——馬賽人阿卡。在后面的時間里，同行的一車人漸漸打破了膚色和語言的障礙，變得無所不談。

阿卡的二手車沒有空調(diào)，好在這里不熱。但是，就算關(guān)緊門窗塵土還是會從車子底盤鉆進來，然后彌漫在整個車廂里。在3個小時穿過一片金合歡樹后，車子駛?cè)肓碎_闊的東非草原。

在接下來的3天里我將時間全部交給了馬賽馬拉保護區(qū)。這里沒有鐵籠和電網(wǎng)，卻給人們與野生動物和諧相處的空間。馬賽馬拉，會有多少驚喜會發(fā)生呢？我一身春裝上路，迎著晨霧開始了第一個目的地——馬賽馬拉。

馬賽馬拉保護區(qū)距離內(nèi)羅畢 260 公里，其中有將近百公里被稱為黃土漫天搓板路，在會車時甚至有幾秒鐘完全看不到對面的一切。下午，剛剛進入保護區(qū)不久的我們就邂逅了一只獵豹，隨著車載電臺嘈雜的聲音，周圍的車子越聚越多，或許是我們的圍觀使它感到了不安，這只漂亮的大貓稍顯驚慌的眨眼間便消失在了金色的草叢里。

當(dāng)太陽透過云層射向草原的光抹紅了地平線，在抵達(dá)馬賽馬拉的第二天清晨，凌亂的車轍仿佛大地的褶皺，伸展至太陽升起的地方。天氣忽然熱了起來，在太陽的炙烤下，草原的節(jié)奏變得遲緩，遠(yuǎn)方的天空盤旋著幾十只禿鷲，預(yù)示馬拉河不遠(yuǎn)了。馬拉河又有“非洲血河”之稱，發(fā)源自肯尼亞高地，流經(jīng)肯尼亞和坦桑尼亞注入維多利亞湖，流域面積13504 平方公里，其中60%位于肯尼亞境內(nèi)，40%位于坦桑尼亞境內(nèi)。在大遷徙途中，馬拉河將馬賽馬拉平原一分為二。在本能驅(qū)使下，角馬們前赴后繼，奮不顧身躍入因雨季而暴漲的河水。在每年長達(dá)3000 公里的遷徙中，因饑餓、干渴、體力不支或被天敵獵食，只有30%的角馬才能回到它們的出發(fā)地。可是在長雨季來臨前，又會有40萬新生角馬出生。新生命的誕生和弱者的淘汰，每年都在馬拉河上往復(fù)循環(huán)著，生生不息。

我們沿著馬拉河一路南下，在坦桑尼亞與肯尼亞的邊境，河面變得寬闊，河道中塞滿了從上游沖刷來的角馬殘肢，因為在水中泡的時間太久，有的尸體胃部已經(jīng)膨脹，在空氣中彌漫著腐臭的氣味?；蛟S是這場盛宴太過于豐盛，除了偶爾幾只鸛外，禿鷲依舊盤旋著不屑落下，鱷魚也陪著河馬擠在沙地上享受陽光，面對大餐已然毫無興趣。

在馬賽馬拉的每天都有驚奇和贊嘆，生命為了生存展開較量，繁衍不息，野生動物才是這片大陸真正的主人。

離開馬賽馬拉，我們前往第二站——博格利亞。博格利亞湖位于肯尼亞東非大裂谷中部，距內(nèi)羅畢約 300 公里。在博格利亞湖地區(qū)，很容易看到從地下深處激涌而出的熱泉，鹽堿度加之炎熱氣候帶來的蒸發(fā)量使這里比納庫魯湖更適宜火烈鳥棲息，在面積30多平方公里的湖面上就聚集著幾百萬只火烈鳥。平視湖畔全景，像塊整齊畫布，深深淺淺的綠、寧靜白色小屋……美得令人不禁懷疑它的真實。難怪阿卡一再提醒，多欣賞窗外景色，不要上車只是睡覺，還好我是個聽話的旅者，聽取導(dǎo)游的話，否則定會為錯過的景致扼腕。我透過車窗，不經(jīng)意發(fā)覺，并列草原的兩棵樹，簡單純靜地令人想為它畫上幾筆，阿卡說這里是許多畫家熱愛作畫的景點。其實生活亦如此，太多繁復(fù)即無法擁有心靈的寧靜。不知此刻在大都市里啜飲咖啡同樣欣賞窗外景致的秀玉，又是何等心情？

從博格利亞輾轉(zhuǎn)至安博塞利的途中，車子路過阿卡的家鄉(xiāng)，我們短暫的停留引起了村里孩子的好奇。馬賽人的后代們遠(yuǎn)遠(yuǎn)的站著，想親近我們但又害怕。馬賽人是肯尼亞的另一道風(fēng)景。他們主要分布在坦桑尼亞和肯尼亞，世界地圖上的國界于馬賽人是不存在的。他們至今保留著原始的生活方式，以放牧為主，以村落聚居。馬賽人的房屋十分簡陋，用樹枝搭建，高約1.2米，為了防雨，屋頂覆蓋了一層烘烤過的厚厚的牛羊糞。由于草原上水源缺乏，他們主要以牛奶和動物的鮮血為主要飲品。馬賽的酋長是真刀實槍干出來的——阿卡說他遇到一位酋長，他在年輕的時候拿著一支馬賽長矛和一把匕首走向草原深處，一個星期后他拖回了一只雄獅。馬賽人的勇敢，倍受坦桑人尊敬，一支長矛、一把匕首闖天涯，就是馬賽人。

我對非洲這片土地的感情是復(fù)雜的，它向我展示過自然的壯美、生命的贊歌，還有貧困和落后。夜幕已低垂，機上廣播響起班機即將起飛的訊息，不禁感嘆，剛開始了解一個神秘之境，卻又將分離，重聚不知何時？