林晨戟

在地球上的我們觀看到的是同樣的月亮和星辰，卻又賦予它們不同的含義。伊斯蘭國家崇尚新月，認(rèn)為它代表新生的澎湃能量;中國傳統(tǒng)文化則喜愛滿月，認(rèn)為它圓滿、團(tuán)圓、至善至美。而星星從點(diǎn)狀、四角、五角、六角……在各個(gè)不同文明背景下有不同的寓意。中秋剛過，十一出差，工作？休假？在我看來工作和生活并沒有界限，在家和旅途也沒有分別，所有的一切都是我們在這顆星球上的探索之旅??！

被譽(yù)為“小SIHH”的Watches&Wonders是在亞洲奢侈品形勢上揚(yáng)至頂峰時(shí)期，為鞏固市場，并滿足更多未能前往日內(nèi)瓦參加SIHH的亞洲消費(fèi)者和媒體所舉辦的大型高級(jí)鐘表展。然而在表展舉辦的這三年里，亞洲奢侈品市場迅速飽和，多數(shù)品牌在這一市場內(nèi)的增長率每況愈下。這場因精美而復(fù)雜的時(shí)計(jì)構(gòu)成的“獨(dú)特體驗(yàn)”第三次來港，短短三年，不景氣的市場是它無法回避的事實(shí)，而它又一次選擇了面對(duì)。

盡管如此，今年展會(huì)上展出的腕表依然有不少猛藥。鐘表蛻變?yōu)橹閷毜母鞣N閃爍寶石、不斷挑戰(zhàn)極限的型號(hào)、探索各款創(chuàng)造歷史的表款，制表是一個(gè)精密復(fù)雜，同時(shí)又夢幻神奇的機(jī)械世界。引入高科技結(jié)合傳統(tǒng)手工藝，所以有了如今在香港表展上看到的嘆為觀止的復(fù)雜腕表。這不僅是一門知識(shí)，更是一門手藝。

由繁入簡

每逢對(duì)于品牌具有紀(jì)念意義的整數(shù)年，推出復(fù)雜疊加功能的“大表”以作緬懷已成了業(yè)內(nèi)慣例，今年Watches&Wonders上江詩丹頓的57260就是最好的佐證。這枚江詩丹頓制表史上最精巧復(fù)雜的特別定制時(shí)計(jì)57260，它隸屬V.C.著名的閣樓工匠系列無疑，由三位制表大師花費(fèi)八年時(shí)間共同制作完成，具有57項(xiàng)復(fù)雜功能。實(shí)物在展廳中單辟的一個(gè)小屋里展出，禁止任何拍攝行為。雖然被稱作是品牌260周年的紀(jì)念作品，但從作品上包含的8項(xiàng)希伯來萬年歷功能可以看出，這是一枚訂制類作品，不僅不會(huì)公開發(fā)售還應(yīng)該是僅此一枚。至于品牌為什么以懷表形式設(shè)計(jì)這一作品，在致敬傳承的同時(shí)，還有個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問題，腕表無法容納如此多的組件。以懷表造型面世的57260，僅指針就有31枚之多，所有零件超過2800個(gè)，表殼直徑98毫米，總重量960克。這一尺寸甚至已經(jīng)超過了今年沛納海（Officine Panerai）推出的一款座鐘，該作品直徑僅為65毫米。

朗格卻選擇了一款極簡小三針作為品牌創(chuàng)始人誕辰200周年紀(jì)念周年紀(jì)念的特殊表款。這枚腕表所屬的系列為朗格1815系列，是一個(gè)以品牌創(chuàng)始人生辰年份命名的系列;表殼所選用的材質(zhì)為品牌特別調(diào)配的18K金蜂蜜色合金，是品牌第五枚運(yùn)用這一材質(zhì)的表款;其表面綴以粒紋細(xì)節(jié)的實(shí)心銀表盤，所運(yùn)用的手工裝飾源自懷表時(shí)代朗格天文臺(tái)表;而德國銀制成的3/4夾板、手工雕刻擺輪夾板、黃金套筒和鵝頸式杠桿的精準(zhǔn)微調(diào)系統(tǒng)等每個(gè)細(xì)節(jié)都代表著朗格的堅(jiān)持，和德式制表所追求的嚴(yán)謹(jǐn)、干練與精準(zhǔn)。

39毫米直徑的男裝腕表不再罕見，仿佛上一代的款式突然重新領(lǐng)導(dǎo)潮流，一股懷舊風(fēng)撲散而來。其中，積家（Jaeger-LeCoultre）Geophysic True Second地球物理天文臺(tái)系列真秒腕表以大三針加小窗口日歷顯示的簡約姿態(tài)出現(xiàn)，表殼直徑為39.6毫米。搭載的積家770型自動(dòng)上鏈機(jī)械機(jī)芯，具備一個(gè)需要繁復(fù)機(jī)械結(jié)構(gòu)組成的并不顯眼的功能，即系列名稱上所標(biāo)注的真秒也稱跳秒。這一功能可以使機(jī)械時(shí)計(jì)秒針的運(yùn)行姿態(tài)從滑動(dòng)改為逐秒跳動(dòng)。跳秒技術(shù)早在19世紀(jì)懷表盛行時(shí)期出現(xiàn)，但后期鮮少有品牌使用，尤其在石英表崛起后更趨絕跡。因此大多數(shù)人已經(jīng)將秒針滑動(dòng)與跳動(dòng)，看作是機(jī)械表與石英表最直觀的區(qū)別。而積家此次將這一功能重新啟用，不僅是呼喚懷舊的共鳴，更是希望通過秒針在表盤上以明快的節(jié)奏跳躍來展示時(shí)間流轉(zhuǎn)的魅力。

羅杰杜彼懷中時(shí)間儀的靈感來自品牌2013年推出的，王者系列腕表中的Quatuor四游絲擺輪腕表。由于搭載相同的RD101機(jī)芯，此懷表也擁有與原型腕表同樣非凡的性能，并將Spider表款的鏤空概念納入其造型設(shè)計(jì)之中。與腕表不同的是，以典型懷表為范本的時(shí)間儀具有直徑60毫米的寬大表殼，極大向往延伸的表盤，可釋放更多空間來展示鏤空機(jī)械的細(xì)節(jié)，其側(cè)面的凹陷處理亦彰顯了鏤空效果，同時(shí)位于12點(diǎn)鐘方向的表冠保護(hù)裝置也進(jìn)行了鏤空設(shè)計(jì)。而羅杰杜彼的四擺輪設(shè)計(jì)所針對(duì)的抵消地心引力影響，正是懷表時(shí)期一個(gè)重要的時(shí)計(jì)課題，此次的再次應(yīng)用也是借此向制表傳統(tǒng)以及陀飛輪的原始使命致敬。

名士（Baume & Mercier）推出的克里頓1830五分鐘報(bào)時(shí)懷表在尺寸上更顯小巧，于表盤設(shè)計(jì)上也主打簡約風(fēng)格。近年來名士表主推系列皆致力于低調(diào)內(nèi)斂的風(fēng)格，使消費(fèi)者忽視了這個(gè)具有185年歷史的品牌在復(fù)雜功能腕表上的建樹。事實(shí)上，名士早在1893年就制作過功能復(fù)雜的陀飛輪計(jì)時(shí)碼表。

腕間藝術(shù)

鉆石雖然是稀有的貴重金屬，但是在制作珠寶腕表時(shí)，并不算是特別的材質(zhì)。19世紀(jì)末，卡地亞（Cartier）運(yùn)用名為“en tremblant（顫動(dòng)式）”的鑲嵌工藝，令鉆石得以擺脫羈絆，沖破固守一隅的局限。如今，品牌以此為靈感，開創(chuàng)了全新“Serti Vibrant（舞動(dòng)）”鑲嵌工藝，其隱匿的精巧機(jī)制令鉆石在不脫離表盤的基礎(chǔ)上自由舞動(dòng)。這一技術(shù)搭載于卡地亞標(biāo)志性腕表藍(lán)氣球系列之中，表殼直徑42毫米，與表帶同時(shí)鑲嵌明亮式切割鉆石。

為了將Cle de Cartier打造成另一個(gè)叫好又叫座的“藍(lán)氣球”，卡地亞也是拼盡全力。此次的新款中，連傲嬌的神秘鐘機(jī)芯都被微縮在了Cle de Cartier上。這枚全球僅限量5套的Rotonde de Cartier 禮盒，則囊括了三款分別搭載雙重神秘陀飛輪機(jī)芯、浮動(dòng)式陀飛輪三問機(jī)芯和Astrocalendaire天體運(yùn)轉(zhuǎn)式萬年歷機(jī)芯的復(fù)雜功能腕表。

相比于卡地亞全鉆的奢華，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）表盤工藝的主料選擇了極為廉價(jià)的羽毛。三枚全新Extraordinary Dials非凡表盤腕表，是品牌與羽毛藝術(shù)家Nelly Saunier攜手打造的手工技藝藝術(shù)品。細(xì)羽鑲飾工藝需要細(xì)膩而精致的技術(shù)工藝，精確度達(dá)至十分之一毫米，以天然柔亮的羽毛裝點(diǎn)表盤上設(shè)計(jì)為飛鳥的圖案，栩栩如生地演繹大自然的氣息。細(xì)羽鑲飾的細(xì)膩之處還在于，需要色彩和質(zhì)感上完全符合構(gòu)圖所需。工藝師以純手工小心地分解羽毛的羽枝和羽鉤后加以潤飾，確保能貼切地表達(dá)出原設(shè)計(jì)中的細(xì)微末節(jié)。品牌特意強(qiáng)調(diào)，所有選用的羽毛皆為自然掉落后拾取。

有別于梵克雅寶的絢麗色彩，伯爵（Piaget）全新Altiplano腕表所采用的羽毛細(xì)工裝飾圖案，以黑色鵝毛經(jīng)銀箔潤飾后逐片鑲嵌于表盤上，以純粹的線條組成圖案，以羽毛豐潤細(xì)致的質(zhì)感，構(gòu)成時(shí)間之輪的造型。從材料的本身價(jià)值來講，羽毛已經(jīng)不高，而蛋殼就更不值錢了。伯爵藝術(shù)大師Isabelle Emmerique將靈感來自沙漠之王的獵鷹投映于方寸腕表之上，披在猛禽身上的羽衣，以蛋殼精鑲工藝再現(xiàn)蒼勁懾人的立體層次。借助于在非洲與伊朗度過的童年經(jīng)歷，Isabelle Emmerique利用一雙巧手，悉心調(diào)度創(chuàng)作素材讓自己“駐足于表盤之前，在與獵鷹的創(chuàng)作對(duì)話之中渾忘時(shí)光流逝，直至它在我手上羽毛漸豐，展翅高飛”。

伯爵這四支工藝制勝的腕表全部來自其“Secrets & Lights – A Mythical Journey by Piaget綺幻之旅”系列。從威尼斯到撒馬爾罕，沿途的各種景致和生靈，都被作為創(chuàng)作靈感，濃縮在了腕表的方寸之間。摹仿紋身術(shù)的金雕、貝雕，羽毛、蛋殼鑲嵌、馬賽克微嵌等工藝也被運(yùn)用其中。它們有些是百年制表工藝的傳承，有些則是同當(dāng)代藝術(shù)家跨界合作的成果。

梵克雅寶這支Cadenas Pavée在全新推出的整個(gè)Cadenas系列中異常奪目。這個(gè)系列本身就造型復(fù)古，辨識(shí)度極高，其原型是1935年問世的Cadenas系列，溫莎公爵夫人曾作為它的靈感繆思，多次在公開場合佩戴這枚更像手鐲的手表。復(fù)刻版擴(kuò)大了表盤視窗，寶石的鑲嵌方式也更多樣。這枚玫瑰金全鋪鑲鉆款中，除了鉆石，還選用了粉色藍(lán)寶石。右圖為來自Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏檔案中1939年的Cadenas腕表零售目錄卡。

這枚“迷人的森林”靈感來自夏爾？佩羅 （Charles Perrault） 的童話故事《Peau d’？ne》（驢皮公主）。表盤重現(xiàn)了蔥綠茂盛的森林景致，林中住著許多親切友善的動(dòng)物，好奇的小鹿與一對(duì)知更鳥定睛凝視著小公主的森林新居。皎潔月色下被金黃色燈光點(diǎn)亮的小木屋，正是王子與公主初次邂逅，一見傾心的地方。

女表江山

各個(gè)品牌都清楚知道，女性消費(fèi)者不再是偏居市場一隅，她們正逐步占有整個(gè)市場的半壁江山。同時(shí)，女性鑒賞家將不再滿足于來自男裝腕表的機(jī)芯，她們需要特別為女性量身定做的系列作品，或兼具珠寶風(fēng)格的隱秘型時(shí)計(jì)，或色彩明快的復(fù)雜機(jī)械裝置。在創(chuàng)意設(shè)計(jì)領(lǐng)域中，常春藤一直是備受設(shè)計(jì)師青睞的素材。今年的表展上有兩枝專為女性蔓延的“常春藤”，分別來自積家和羅杰杜彼。

常春藤的蔓藤花紋最早于中世紀(jì)的手稿中出現(xiàn)，到了巴洛克和洛可可時(shí)期更成為建筑物中藝術(shù)風(fēng)格橫條的裝飾元素。之后，常春藤在維多利亞時(shí)代大放異彩，被用于家居墻紙之中，與時(shí)尚的蒂凡尼玻璃燈相互映襯。就金匠工藝而言，自然主題標(biāo)志著新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的全盛時(shí)期，而常春藤正是其中重要的一部份。

積家的約會(huì)系列常春藤腕表今年共推出了兩款，其中為滿足女性消費(fèi)者對(duì)于機(jī)械裝置的喜愛，一款搭載了陀飛輪裝置并于6點(diǎn)鐘位置鏤空窗口顯示，常春藤的葉子以陀飛輪為中心，如漩渦般向外蔓延，直至與其他方向的時(shí)標(biāo)相連接;另一款則迎合女性對(duì)于珠寶的熱愛，以一枚上世紀(jì)60年代問世的女性珠寶表為原型，表殼整體鑲鉆，并勾勒出花卉造型，而表盤上則以珍珠母貝為底結(jié)合手繪工藝展現(xiàn)出常春藤圖案。

羅杰杜彼所推出的常春藤腕表，則緊扣品牌今年的主題，表盤仍舊采用了鏤空處理，色彩明艷的常春藤元素以“纏繞”的形態(tài)巧妙與鏤空化的陀飛輪裝置和表盤相結(jié)合。

而對(duì)于只制作男表的品牌來說，僅依靠“女性也會(huì)選擇大尺寸男表佩戴”已經(jīng)并不完全可行。女性在選擇偏大尺寸硬朗風(fēng)格的腕表時(shí)，也需要一些適當(dāng)?shù)恼{(diào)劑來滿足自身需求。對(duì)此，堅(jiān)持特色并未推出女裝系列的品牌，選擇以明快的色彩吸引女性消費(fèi)者，“表帶”是他們今年最明顯的改變。

在去年Watcher&Wonders上推出37毫米直徑柏濤菲諾中裝腕表的萬國表（IWC），今年更在將該系列偏向女性消費(fèi)市場，分別推出了貝母表盤配綠色表帶、鑲鉆表圈藍(lán)色表盤配藍(lán)色皮帶和鑲鉆表圈鍍銀表盤搭配莓粉色表帶三款。