葉田田

或許是今年的紐約時裝周多了太多話題，入秋后的倫敦時裝周如同英倫清冷的秋天般讓人無欲咂摸。英國在當(dāng)代時尚產(chǎn)業(yè)中的地位無以動搖，保守矜持的傳統(tǒng)與次文化所衍生的張力驅(qū)使高級成衣走向一種個體化的、另類性的突圍之路。Mary Quant與那一時代的Boutique消費(fèi)文化成了英國時尚的某種內(nèi)核，它們以小眾的姿態(tài)挑釁了大眾市場寡淡的視覺神經(jīng)，并在話題之下迅速成長，占領(lǐng)著精品店的貨架，占滿了你的衣櫥。

次文化節(jié)奏

KTZ在重歸倫敦時裝周的本季，再次以亞文化語匯為地下青少年文化背書。搭檔Marjan Pejoski和Sasko Benzovski在創(chuàng)立品牌之始，便讓小眾消費(fèi)文化（Consumer Tribe）在當(dāng)今時裝界創(chuàng)造了一個傳奇。品牌風(fēng)格強(qiáng)烈的邊緣性與其獨(dú)特的美學(xué)宣言使成為街頭與地下文化中某種令人企及的身份符號。這一季，“部落”（Tribe）感被KTZ把玩出都市叢林的戲劇性。開場的幾件裙裝對于愛把玩廓形的KTZ而言顯得四平八穩(wěn)，但街頭式的黑白幾何印花與重工裝飾的裙擺呈現(xiàn)出異樣的盛裝感。幾近讓整個造型失衡的夸張耳飾帶著些許八十年代的張揚(yáng)，但在解構(gòu)一切的后現(xiàn)代主義姿態(tài)的調(diào)和下，卻顯得合情合理。黑白的色調(diào)在秀場中段被卡其色所替換，如褶皺的牛皮紙般的面料被設(shè)計師用在一系列外套與裙裝上。激光切割的裝飾細(xì)節(jié)和夸張的黑色拉鏈?zhǔn)荎TZ一貫標(biāo)簽式的視覺沖撞，但此季這種張力結(jié)合于合身的、甚至女性化的剪裁之上。誠然，在特定消費(fèi)文化中被狂熱追捧的 KTZ顯然并不止意于此。這種對實(shí)穿性的妥協(xié)，是種對自身定位文化歸屬強(qiáng)烈自信下，一種走出“地下”的節(jié)奏。2016春夏系列的后半部以黑色皮裙與漁網(wǎng)透視裝奠定基調(diào)，靈感凌人的氣勢頗像在Olivier Rousteing統(tǒng)領(lǐng)下風(fēng)生水起的Balmain，但KTZ的性感有著倫敦東區(qū)式的乖張，她們盛裝著KTZ機(jī)械感的過膝長靴和沉重的金屬手鐲來挑逗普世美學(xué)的無趣。她們是有著剪著張揚(yáng)發(fā)型的好女孩兒，她們熱愛哲學(xué)也熱愛著派對，她們會在凌晨五點(diǎn)跟你聊會兒Jackson Pollock，她會半昧半醒地跟你說他的作品是那樣張狂而純粹，或許他們只是年輕而富裕的中國女孩兒，他們在倫敦或者北京的精品店里買了那條有著抽象表現(xiàn)主義印花的KTZ新裝連身裙，只是覺得時髦。

如果說KTZ在制造一切關(guān)乎Drum & Bass的景觀，而MM6落地倫敦之后則呈現(xiàn)著與Industrial Techno有關(guān)的慌促時刻。女裝男穿的戲法影射著后現(xiàn)代的身體與性別意識（抑或是派對至周日午后的混亂），而Margiela慣常的解構(gòu)手法：夸張比例與非常規(guī)面料延續(xù)于整個系列之中?？鋸埖陌咨芰洗谄放聘叨ㄐ銏錾弦远Y服呈現(xiàn)之后，此處幻化為大廓形飾蝴蝶結(jié)女衫，與九十年代感的高腰牛仔褲搭配，奇妙地呈現(xiàn)出某種雜糅藝術(shù)氣質(zhì)與幾分純真的優(yōu)雅感。銀色與暗紅亮片的吊帶襪仿佛是派對文化的壞品味，淡紫色的涂層面料則是Margiela知識分子般的好品味，而模特腳穿的厚底涼鞋倒是單純而不假思索的時髦。MM6或許不像主線女裝系列那樣每季試圖去討論一種時裝哲學(xué)，但卻藉由這種看似隨機(jī)性的組合達(dá)到年輕時裝的活力與游戲精神。如同秀場后段呈現(xiàn)的那個造型：亮片、緊身衣，Chocker，厚底鞋……一切好品味原則所避免的元素同時出現(xiàn)，卻未有俗不可耐。或許這就是Margiela，或許更多是來自Intelligent Fashion的一份天然魅力。

先鋒的進(jìn)退

圣馬丁藝術(shù)學(xué)院與倫敦時裝周的互生已然成為英國時尚產(chǎn)業(yè)的秘密武器。自其碩士畢業(yè)系列譽(yù)滿倫敦之后，Christopher Kane的高級成衣系列以其前衛(wèi)的實(shí)驗(yàn)精神在其同輩中獨(dú)樹一幟。相較于映射英國躁動卻生機(jī)勃勃的街頭文化，Kane的設(shè)計更傾向于強(qiáng)烈的當(dāng)代藝術(shù)表達(dá)。此季John Chamberlain的抽象表現(xiàn)主義雕塑激發(fā)了設(shè)計師對“原始主義”（Primitivism）以時裝為載體進(jìn)行轉(zhuǎn)譯。Chamberlain最為著名的雕塑系列“Zaar”，以廢棄鋼鐵為媒材呈現(xiàn)對激進(jìn)消費(fèi)文化的嘲諷，這也是在戰(zhàn)后少有的彩色雕塑創(chuàng)作，破壞的物料被解構(gòu)地散發(fā)著一種怪異的、非尋常體驗(yàn)式的美感。這種轉(zhuǎn)譯在系列的前半部為人們呈現(xiàn)出幾套驚艷的裙裝：薄綢、歐根紗配以刺繡的邊飾，蛻變出如同云母般通透、明冽而脆弱的質(zhì)感。這種明亮的色調(diào)逐漸升級為一系列熒光色蕾絲的重疊，女性氣質(zhì)夾雜著工業(yè)感的素材是此季Christopher Kane的一大標(biāo)簽。然而，這種視覺的強(qiáng)勢被幾件飾有亂繡的毛織而破壞，重構(gòu)的過程由幾套實(shí)穿度頗高的黑白色單品構(gòu)成，而最終那些被破壞的熒光色譜與蕾絲演變成純色流蘇與色塊碰撞。工業(yè)用基線器扎帶怪異而恰到好處地穿插在整個系列之中，微妙得令人回味。 Christopher Kane似乎從來未曾被質(zhì)疑其作品的創(chuàng)意度，而這次系列在呈現(xiàn)上對節(jié)奏的控制超乎了一位時裝設(shè)計師的邊界：序幕、沖突、發(fā)展與高潮的轉(zhuǎn)化是系列高度連貫。另一方面，Kane也不動聲色地融合了秀款與店貨的配搭，成衣與配飾的組合。那些現(xiàn)代感十足又令人會心一笑的手袋鞋履，定會讓東家Kering對品牌未來信心滿滿。

一向被打上哥特標(biāo)簽的Gareth Pugh近幾年的作品總體而言有些飄忽不定，而設(shè)計師在拓展自身美學(xué)格局的同時，也不得不在先鋒設(shè)計與作品實(shí)穿性間尋得兩相得宜的張弛度。此季的秀場妝容頗是吸引眼球，彩妝師將這一華麗而詭譎的面具式裝扮解讀為“Donna Summer與Lindsay Kemp和變裝女王Divine”的混合體，而這種略讓人不適的盛裝感多少讓人聯(lián)想到次文化的Rubber Doller群體，男人將自己塞進(jìn)橡膠人偶之中以獲得一個新的女性身份。Gareth Pugh也向相應(yīng)地用八十年代的Disco音樂襯托這種變裝后的享樂姿態(tài)。endprint

紅色是設(shè)計師的標(biāo)簽色彩，只配搭黑與白。Gareth Pugh一貫令人窒息的緊身線條貫穿整一系列，對腰臀線條的勾勒是這一季的廓形核心。黑白棋盤紋的修身一?？蹔A克和闊腿褲有著七十年代早期的質(zhì)感，蝴蝶結(jié)和大翻領(lǐng)的設(shè)計則更像五十年代的“New Look”。時代感并非為這一系列的參考范本，一切關(guān)乎的是某種戀物式的性感。而一切關(guān)乎性感的設(shè)計，都似乎意味著商業(yè)上的成功。拋開造型以及品牌形象而言，此季的Gareth Pugh著實(shí)是有著不錯的商業(yè)潛力，但對于傾向炫耀性消費(fèi)的女性而言，Gareth Pugh太過偏門；而那些先鋒時裝的擁躉，卻無意擁抱這種對亮片夾克與白色皮草披肩的迷戀。

詩性的明媚

相較于根治于地下文化與先鋒氣質(zhì)的英國品牌所固有的深沉氣質(zhì)，來自格拉斯哥的設(shè)計師Jonathan Saunders則擅長將舉重若輕的當(dāng)代設(shè)計藉由色彩與印花進(jìn)行詮釋。一向曖昧不明的英倫九月給了設(shè)計師難得的清澈透明的藍(lán)天，而Jonathan Saunders用斜裁裙裝配搭條紋來展現(xiàn)明亮而閑適的春夏格調(diào)。即便是在倫敦的喧囂城中，模特卻猶如漫步在坐落在蔚藍(lán)海岸的精品酒店的泳池之畔。這種輕盈感隨后由斜裁上裝、流蘇長頸巾的層疊搭配而傳承，闊腿褲和過膝裙裝將性感裹藏于輕搖漫步的優(yōu)雅之中。設(shè)計師對色彩有著天賦般的掌握，冷暖調(diào)色彩的組合顯得柔和而明亮，沒有半分突兀；同色系的色彩的配搭亦顯得層次分明。印花同樣是Jonathan Saunders不可或缺的元素，此季設(shè)計師將英國傳統(tǒng)面料設(shè)計中的東方印花與佩斯利圖紋改造成當(dāng)代式的轉(zhuǎn)體，為整個系列增添了一縷遠(yuǎn)東情懷。系列最終的幾個造型，大波點(diǎn)非規(guī)則地散落在靛藍(lán)、鵝黃與櫻粉的面料上，本與東瀛美學(xué)無關(guān)的因素，卻奇妙地?zé)òl(fā)出日式克制而深幽的情愫。

自從Muccia Prada決定讓Miu Miu蛻變成難以琢磨的洛麗塔，Simon Rocha成了當(dāng)代女裝中少女情懷的代言。孕育新生命的奇妙體驗(yàn)讓設(shè)計師的2016春夏系列變得格外驚喜。京都是整個系列的靈感線索，蘿莉般的粉色娃娃裙的開場如同揭幕一出構(gòu)寫于日本的愛麗絲游記。傳統(tǒng)東方平面式的制衣結(jié)構(gòu)與含蓄的美學(xué)讓裙長延展至小腿中段，少女式的懵懂或許更能妥帖著敘述這位英倫設(shè)計師所織造的柔情。談及日本，和服的元素中的“帶”被設(shè)計師運(yùn)用在幾件重鍛短連衣裙與手袋之中，“草履”也演化成格外客人的粉色與苔蘚綠平底涼鞋。

但作為倫敦時裝周最為矚目的設(shè)計師，Simon Rocha并不只念于打造一個清純的少女情懷，系列伊始出現(xiàn)的類似氯丁橡膠綁帶倏然被賦予情色意味，淺嘗輒止地被用于略帶捆綁設(shè)計的窄身連衣裙中。但終究Simon Rocha的敘述是甜美的，白色蕾絲的櫻花結(jié)束了這場京都漫行。

Burberry一向是英倫時尚的金字招牌，但即便是時裝周所呈現(xiàn)的Prorsum系列，也雅致得得少幾分驚喜。唯獨(dú)今年品牌宣布將在Snapchat上同步直播，年輕人愛用的“閱后即焚”的聊天軟件，這樣的合作也頗為值得玩味。

多層蕾絲和軍裝外套是整場秀的核心，但Christopher Bailey將其變成一種略帶陰郁感的浪漫敘述。不同于以往以統(tǒng)一元素的層疊渲染與烘托，2016春夏女裝有著某些微妙的對比，開場的首個Look即是一種奠基式的展示：透視黑色蕾絲裙裝配上四十年代感的拖鞋，誘惑與慵懶在剎那間變得黏著不分；春夏輕盈的絲緞感風(fēng)衣配上功能性的尼龍雙肩背，她究竟倫敦社交圈新人亦或是紅磚大學(xué)的學(xué)究，身份難知。這種沖突成了此季的張力所在，做工考究的蕾絲往往與軍旅式的排扣設(shè)計同時出現(xiàn)，女性化廓形的外套綴以女皇衛(wèi)隊(duì)的金葉滾邊。對于面對小眾群體的新銳而言，這種技法即是司空見慣，而大眾情人的Burberry，所有沖突的細(xì)節(jié)必須打磨得精密契合，這或許是一個盛名品牌的甜蜜負(fù)擔(dān)。

對于一個慣于敘述浪漫與詩性的品牌，或許看客的最大驚喜在于Christopher Bailey在系列之中穿插那幾套露服而帶著一縷哥特情懷的裙裝。它們在展示秀款工藝的同時，也似乎在完整Burberry品牌的形象。她大多是是明媚而雅致，但她有略顯縱情的一面，這不常有，若有、則必是美到驚心動魄。奈何或許是把持了太久，Burberry這次對性感的拿捏總有幾分Riccardo Tisci 的影子。

但Alison Moyet聲音這么動情，記住這個便好。endprint