董慧

物質(zhì)狂認為自己是總在時尚圈走，但從來不濕腳的人。但是，三番五次地事實證明她還是與時尚產(chǎn)業(yè)同呼吸共命運的。比如，最近面對由Burberry和Tom Ford 率先挑起的“即買即秀”風，到底是繼續(xù)堅守奢侈品一貫“值得等待”的陣地，還是來個徹底革命“即買即穿”？ 物質(zhì)狂就無意之中親身體驗了一下。

春節(jié)過后，物質(zhì)狂去頤和園逛了一圈，頓覺春意濃濃，時不我待?！笆遣皇窃摽紤]一下脫下棉褲，穿什么啦？”于是她前腳從北如意門出來，后腳就直奔了北京SKP。

由于時刻關注品牌的每季時裝秀，并且偶爾也參加品牌的預覽，所以在物質(zhì)狂心里早就盤算好了新一季夢想中的Must Buy?！澳羌淖岁惖陌咨汤C斜襟長袍，一定要擁有！不是說，人生就是一件華美的袍！”

不過，當她興沖沖跑到北京SKP之后，才發(fā)現(xiàn)柜架上所謂New Arrival只不過是零星的一小部分春夏系列，她夢想中那件華美的袍要至少等到4、5月份呢！于是，剛才氣沖于天的豪情萬丈轉眼變成了等你等得黃花菜都涼啦！不過，轉念又一想，一切美好都值得等待！經(jīng)歷了這么一遭，她才真切地意識到了為什么 Burberry和Tom Ford要革傳統(tǒng)時裝秀的命！

2016年早春的四大時裝周，今年的最大話題不再是哪個中國明星又有穿著奇裝異服出征時裝周，而是時裝秀從這季開始，它未來的樣子將何去何從？

不久前，Burberry 就宣布，從今年 9月起，每年2月和9月分別舉辦一場跨季節(jié)性男女裝混合時裝秀（即一場時裝秀綜合展示男女應季和反季時裝）。此外，線上商城和實體門店將同步銷售秀場同款商品，實體店櫥窗陳設和媒體廣告均同時投放。凸顯了新型時裝秀“跨季、個性化、即秀即買，即買即穿”的特點。

而同時與Burberry 一起向傳統(tǒng)時裝秀發(fā)難的Tom Ford 2月5日則宣布取消原定在2月28日紐約時裝周展示的 2016秋冬男/女裝時裝秀，改為在9月初做該系列的時裝展示，并同步在門店、線上銷售同款商品。Ford 認為，時裝秀之后再等上 6個月才能購買到展示的商品是很過時的想法，并在聲明中強調(diào)了即秀即買的重要性。

“我們的時間都去哪兒啦？在時裝秀到產(chǎn)品上架之間的6個月都干什么去啦？”物質(zhì)狂也被時代大潮裹挾著不得不思考這個問題。

目前看來，所有有關時裝秀的變革都是為了對抗快時尚。不可否認，社交網(wǎng)絡的爆炸式發(fā)展從側面助長了抄襲之風，剛剛離職的前法國奢侈品牌 Dior 設計總監(jiān) Raf Simons 和 Lanvin 設計總監(jiān)Alber Elbaz 離職時都表達了對快時尚發(fā)展過火過快的擔憂。

比如，Zara 就是充分利用了被傳統(tǒng)時尚行業(yè)丟掉的6個月，在時裝周結束后不費吹灰之力快速捕捉到潮流趨勢，然后快馬加鞭地生產(chǎn)，以迅雷掩耳不及盜鈴之勢推上貨架，攫取了真金白銀。

就像任何一種革命都不是一天成功的，Gucci 母公司 Kering 集團的 CEO Francois-Henri Pinault 就聲稱，“即秀即買”是一種“毀滅時尚夢想”的做法。他認為，消費者從時裝秀結束到成衣上架長達6個月的等待期恰恰能激發(fā)他們的欲望。

所以，目前無法確定接下來的時裝周會不會翻天覆地地變化，但是可以肯定的是Gucci品牌的粉絲恐怕還得和以前一樣，等上6個月才能買到T臺上看到的喜愛單品。