楊聃

曾經(jīng)被認(rèn)為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

運(yùn)動(dòng)市場，又一塊誘人的大蛋糕

社交，又是因?yàn)樯缃?，健身不再是一個(gè)人的事情了，去健身房不上傳照片，路跑不發(fā)發(fā)數(shù)據(jù)，內(nèi)心的成就感可能會(huì)至少打個(gè)五折吧。正是如此，一身好行頭越來越重要了。比如說，瑜伽課程就像一場瑜伽褲的秀場。去年夏天，美國的瑜伽褲的中位價(jià)格為87.29美元。

不僅是在美國，Lululemon在香港開設(shè)的第一家專賣店預(yù)計(jì)今年銷售可達(dá)到800萬美元。據(jù)市場研究公司歐睿國際（Euromonitor）預(yù)測：到2020年，中國運(yùn)動(dòng)裝市場的規(guī)模將超越奢侈品市場。以每年雙位數(shù)增長率計(jì)算，2020年將達(dá)到2808億元人民幣。屆時(shí)，歐洲運(yùn)動(dòng)裝市場規(guī)模將達(dá)640億美元（約合人民幣4171億元）。

事實(shí)上，對于運(yùn)動(dòng)市場，科技行業(yè)是最先做出積極反應(yīng)的。然而，智能穿戴概念形成，至今市場銷售數(shù)據(jù)并不平穩(wěn)，去年6月上市的Fitbit一年里股價(jià)跌了一半多。除了技術(shù)上的更新，智能穿戴品牌也意識(shí)到“顏值”的重要性。

Fossil下屬品牌Misfit最新發(fā)布的智能手環(huán)Misfit Ray在設(shè)計(jì)上一改此前傳統(tǒng)圓形設(shè)計(jì)，采用圓柱形風(fēng)格，除了把它戴在手上，還可以把它的表帶拆下來，配上項(xiàng)鏈戴在身上，連發(fā)布會(huì)都設(shè)計(jì)成了迷你秀場。這般弱化“智能”、突出“時(shí)尚”，已經(jīng)變成越來越多手環(huán)產(chǎn)品正在做的事。

運(yùn)動(dòng)與時(shí)尚的邊界早就模糊著。咨詢公司NPD曾經(jīng)公布過一個(gè)運(yùn)動(dòng)服市場的數(shù)據(jù)，2013年3月美國市場運(yùn)動(dòng)服銷售額有3090萬美元，其中有512萬美元的收入來自時(shí)裝店，和運(yùn)動(dòng)品牌專賣店565萬美元的銷量相差無幾。

在社交名人如碧昂絲，和高級服裝品牌們正式踏入這場混戰(zhàn)前，沒人太較真這類具有運(yùn)動(dòng)屬性的服裝應(yīng)該叫什么，是專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌所稱的“運(yùn)動(dòng)服”還是時(shí)尚快消品牌說的“休閑服”，畢竟，那時(shí)還不像現(xiàn)在——大街上、健身房、瑜伽室，甚至是辦公室隨處可見，卻也不失體面。就連網(wǎng)購平臺(tái)Net-a-Porter都新開了一個(gè)名為Net-a-Sporter的分類。

2014年出現(xiàn)了“Athleisure”這個(gè)稱呼，由athletic（運(yùn)動(dòng)的）和leisure（休閑的）共同組成。在美國版《Vogue》編輯的眼中，這兩個(gè)詞明明像南極和北極一樣不能調(diào)和：“你無法在提高BPM（心率）時(shí)完全放松，不是么？”

事實(shí)上，無論它應(yīng)該叫什么，最初的目標(biāo)客戶是怎樣的，其如今的影響力和所覆蓋的購買人群都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了原本的范疇。在快消領(lǐng)域，GAP的運(yùn)動(dòng)品牌Athleta在2014紐約時(shí)裝周首次亮相，在時(shí)尚的設(shè)計(jì)下其功能性覆蓋了瑜伽、跑步、滑雪、網(wǎng)球和沖浪等項(xiàng)目。同年，Alexander Wang和H&；M合作推出打底褲和氯丁橡膠運(yùn)動(dòng)衫。終于今年Zara也按捺不住了，推出了可供運(yùn)動(dòng)時(shí)穿的系列。

看上去，Zara用的都是普通運(yùn)動(dòng)服的制作面料，有基本的吸濕排汗效果，但并沒有提到更專業(yè)的功能描述。尤其是運(yùn)動(dòng)Bra，也沒有根據(jù)運(yùn)動(dòng)種類作更多細(xì)分?？梢娖渑c專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌的目標(biāo)差異。

來運(yùn)動(dòng)市場攪局的可不只有快消品牌。高級服裝品牌如紀(jì)梵希的設(shè)計(jì)師里卡多·堤西（Riccardo Tisci）曾在一場秀中和Nike合作推出過籃球主題的一系列運(yùn)動(dòng)衫。去年秋冬季Stella McCartney的服裝秀也看出了其與Adidas的合作意向。今年，范思哲把運(yùn)動(dòng)風(fēng)格帶進(jìn)了高級定制的范疇。

正如《WWD》曾對運(yùn)動(dòng)系列服裝評論的那樣：“它們看起來是為了跳舞、健身、運(yùn)動(dòng)而設(shè)計(jì)的，既有技術(shù)性能又不失時(shí)尚感，這很符合經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的女性消費(fèi)者的心意。同時(shí)，它們也吸引了那些想讓自己‘看起來熱愛運(yùn)動(dòng)的女性群體?！?/p>

且不說大部分高級服裝品牌需要高于標(biāo)準(zhǔn)的清洗成本，難道真有人期待穿著硅樹脂材質(zhì)、霓虹橙色的緊身剪裁范思哲去運(yùn)動(dòng)嗎？的確，“看起來”成了Athleisure風(fēng)格盛行的原因之一。很多人去買這種運(yùn)動(dòng)服裝并不是為了運(yùn)動(dòng)穿的，而是日常著裝。

打底褲成了新時(shí)代的牛仔褲

在《紐約時(shí)報(bào)》的時(shí)尚記者們看來，去年11月的紐約馬拉松相當(dāng)于世界上最大的打底褲的秀場。運(yùn)動(dòng)場景中這樣也罷了，可打底褲越來越普遍和自然地出現(xiàn)在了大街上和辦公室中。這種對打底褲介于“失控”的追捧讓人聯(lián)想到了“運(yùn)動(dòng)鞋文化”（sneaker culture）。

Charlie Porter網(wǎng)評論道：時(shí)尚業(yè)喜歡忽視或貶低20世紀(jì)晚期運(yùn)動(dòng)鞋和運(yùn)動(dòng)服對時(shí)尚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的變化，它們始終面向公眾并直接讓消費(fèi)者參與其中。雖然這是對時(shí)裝體系的一種擾亂，但卻催生了新的形態(tài)。

滑雪者、沖浪家甚至是技術(shù)宅都被卷入這場提升運(yùn)動(dòng)服裝形象的運(yùn)動(dòng)中?！澳隳芸吹酱┲蓍e的技術(shù)型人才在出席正式會(huì)議時(shí)仍然要求被尊重?！毙膶＜乙聋惿住ど旰？耍‥lizabeth Semmlhack）表示，“一群具有科技背景并敢于冒險(xiǎn)的人，開始用這種著裝風(fēng)格挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的西裝革履在正式工作環(huán)境中的排他地位?！?/p>

加之如邁克爾·喬丹這樣的非裔美國運(yùn)動(dòng)員和像Run-D.M.C.這樣的音樂家的影響，它再也不是讓你星期日穿上洗車的那雙鞋了?！八麄円捕鄻踊四行缘某晒π蜗螅@讓傳統(tǒng)單一的西裝風(fēng)格在90年代開始被淡化了。”申?？搜a(bǔ)充道。

2008年“功能性運(yùn)動(dòng)鞋”在第50屆格萊美獎(jiǎng)上被歌手坎耶·維斯特重新定義了。2014巴黎春夏高級定制的秀場上，香奈兒的模特們腳踩球鞋，搭配長禮服、褲裝以及正式的套裝短裙。這都成為打底褲終被時(shí)尚業(yè)接受的參考例證。耐克CEO馬克·帕克（Mark Parker）曾在紐約的女性創(chuàng)新峰會(huì)上聲稱：“打底褲是新的牛仔褲?！?

這是一種極富“野心”的宣言，除了牛仔褲是接受程度最高的日常著裝之外，它背后的隱喻也很多。伊夫·圣·洛朗常說：“我多希望是我發(fā)明了藍(lán)色牛仔褲，它最引人注意、最實(shí)用、最無拘無束又漫不經(jīng)心。同時(shí)它還有態(tài)度、質(zhì)樸、性感、簡單——它有一切我希望在我作品中呈現(xiàn)的特征?！?/p>

迪克·赫伯迪格在《亞文化》一書中引用了菲爾·科恩的觀點(diǎn)，牛仔裝扮再現(xiàn)了整個(gè)社會(huì)流動(dòng)過程的元敘事。它誕生于對無產(chǎn)者元素的系統(tǒng)性夸大，是對想象中的資產(chǎn)階級影響（西裝、領(lǐng)帶、發(fā)膠）的補(bǔ)充性壓抑。這種產(chǎn)生于工人階級的材質(zhì)本是以“反時(shí)尚”的面目登上舞臺(tái)，卻最終成了全球最受歡迎的時(shí)尚單品。

“從海灘到街上再到一些辦公室，打底褲已經(jīng)成為現(xiàn)代生活的一種畫風(fēng)?！盌oneger Group市場調(diào)研總監(jiān)湯姆·朱利安對《時(shí)裝商業(yè)評論》說，“正如曾經(jīng)成功的牛仔褲營銷，正式的、休閑的場合它都不會(huì)顯得不合時(shí)宜，運(yùn)動(dòng)服制造商將會(huì)爭取到同樣的效果。”如今，在北美，打底褲已經(jīng)對牛仔褲銷量造成了威脅。

即便Lululemon把一條瑜伽褲賣到了100美元的價(jià)格，仍然有大把狂熱的“粉絲”愿意買單。像Lucas Hugh這樣更貴的品牌推出的打底褲價(jià)格更是高達(dá)225英鎊。這種類似于牛仔褲的高檔化表明，可以高頻率穿著的通勤打底褲在奢侈市場同樣具有吸引力。

究竟打底褲能否達(dá)到牛仔褲的地位，現(xiàn)在做出判斷還為時(shí)尚早。牛仔褲的成功歸咎于它以其方式——文化意義和與現(xiàn)代性的長期協(xié)作，適用于任何階級、種族、年齡、性別和地域的人。對打底褲來說目前還僅是作用于女性消費(fèi)群體。但背后那個(gè)支撐它的運(yùn)動(dòng)與健康的概念，已經(jīng)上升為我們的生活方式，并還處于新生階段。

辦公著裝要求的終結(jié)

總能看到這樣的時(shí)尚網(wǎng)絡(luò)頭條：歌手伊基·阿塞莉婭穿著瑜伽褲上紅毯；英國女星卡拉·迪瓦伊穿著球鞋參觀白宮。曾經(jīng)被認(rèn)為是失禮的穿法，如今被合理接受了，真是一片混亂。

要知道曾經(jīng)的著裝要求是多么嚴(yán)格。如果沒有在派對上穿高跟鞋，就必須要找一個(gè)像“出門倉促，把鞋忘在辦公室”的借口來掩蓋這個(gè)尷尬的事實(shí)，你可能是現(xiàn)場唯一穿平底鞋的女性。如今情況可能剛好相反，每個(gè)人都穿著時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)鞋，無論它是耐克還是香奈兒的。

2015年有過一場“平底鞋”的喧鬧，據(jù)說當(dāng)時(shí)有兩名女賓因?yàn)榇┲降仔唤棺呱详┘{紅毯，而官方推特對此予以否認(rèn)。今年，茱莉亞·羅伯茨在戛納的《金錢怪獸》首映式上赤腳上陣，這是先鋒還是過了？

高跟鞋是不是有性別歧視的嫌疑？反正對男性在很多場合確實(shí)沒有這般嚴(yán)苛的要求。尤其是在辦公著裝這一點(diǎn)，對女性的要求通常比男性多一些。2010年的瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)被爆出，公司以一本44頁厚的指導(dǎo)手冊專門規(guī)范員工著裝，里面甚至注明了對服裝肩寬和內(nèi)衣形狀的要求。

那次事件之后，所有公司對員工的要求都逐漸合理起來?！跋啾扔谠?jīng)，如今員工的著裝更忠于自我的表達(dá)，而不再是工作機(jī)構(gòu)的表達(dá)?！备Ｌ貪h姆大學(xué)時(shí)尚法學(xué)院創(chuàng)始人斯卡菲迪教授表示。然而，如此一來讓辦公著裝的要求變得含糊不清，尤其是辦公和休息的著裝界限難以把握。

當(dāng)克斯緹（Kirsty Wark）以正規(guī)的西裝搭配慢跑褲出現(xiàn)在電視播報(bào)上時(shí)顯得并不那么自在。雖然Athleisure風(fēng)格有壟斷市場的趨勢，但它真的適合出現(xiàn)在工作場合里嗎？

《彭博》雜志針對Athleisure風(fēng)格是否能算商務(wù)休閑進(jìn)行了討論。女性員工越來越希望辦公著裝在不乏專業(yè)的同時(shí)能夠舒適、方便。昂貴的打底褲搭配絲巾或其他裝飾也未嘗不是一種選擇。同時(shí)省去了下班后，提著換裝袋去健身的麻煩。

對此，各方立場和意見有很大的分歧。運(yùn)動(dòng)服裝網(wǎng)店Carbon38的“80后”聯(lián)合創(chuàng)始人卡羅琳（Caroline Gogolak）認(rèn)為運(yùn)動(dòng)服裝是成衣的一種新形式，符合辦公需求。而時(shí)尚教父蒂姆·古恩（Tim Gunn）持反對意見，62歲的他雖然承認(rèn)自己老了，難免固執(zhí)，但他仍堅(jiān)持舒適并不是借口，DVF的裹身裙可以同樣舒適。相比之下打底褲或瑜伽褲就顯得太隨意了。

克里斯汀·戴（Christine Day）——Lululemon的前首席執(zhí)行官，如今阿迪達(dá)斯的顧問——雖然并不認(rèn)同Athleisure這個(gè)稱呼，但肯定了其意義：“它的作用是完成從工作到運(yùn)動(dòng)的轉(zhuǎn)換，更輕松地把運(yùn)動(dòng)帶入生活。這與隨意無關(guān)。”

從前，觀眾看電影《打工女郎》只要把梅蘭尼·格里菲斯穿的皮夾克短裙換成坯布套裝，觀眾就能大概猜到她的人物背景和工作。現(xiàn)在應(yīng)該很難實(shí)現(xiàn)了?！拔覀兗磳⑦M(jìn)入個(gè)人表達(dá)勝于職業(yè)身份的時(shí)代?！彼箍ǚ频辖淌趯Α都~約時(shí)報(bào)》說，“這是一次巨大的權(quán)利轉(zhuǎn)換?！?