導語：游走了一些國家之后，發(fā)現(xiàn)自己不經意地給各國菜系貼上了顏色的標簽。這些顏色不僅是菜色本身，還有品嘗的那一刻，全身感官被觸動的記憶。比如中東美食，就像你永遠也記不住它的阿拉伯式名字一樣，相信你也永遠忘不了那一口眉頭緊蹙到瞬間舒展的初體驗和它背后講不完的一千零一夜故事。

中東貴族的大餐和當?shù)氐钠矫窠^不在一個世界里。

正文：

如果把日餐的特點比喻為白色，就像是壽司卷中香甜的白米飯，又似白金槍那細膩多汁的質感。韓餐當然就是辣炒年糕和大拌飯中的辣椒醬般鮮紅的顏色。美式大餐，在我眼里少不了是牛排和波士頓龍蝦上撒的那一層薄透露的黑胡椒色。

而中東大餐，我會毫不猶豫地給它貼上一個獨一無二的顏色標簽：土色。那是埃及“國豆”鷹嘴豆磨成醬抹在大餅上的顏色;那是在約旦通往佩特拉途中黃沙滾滾中隱約浮現(xiàn)的曼沙夫酸奶羊肉燉飯的顏色;那是在迪拜看到的石油大亨擺出的阿拉伯全席的土豪顏色。

埃及：精彩總在民間 上不了國宴桌的平民美食

那一年春節(jié)，我們一行五人赴中東采訪。作為團隊中唯一的女性，我自然承擔了“大管家”這一要職，安排出行路線和全程食宿。吃什么？這是一路上我被問及最多的問題。吃了什么，也是這一路我們最歡樂的談資之一。

行前，我曾憧憬過很多第一餐中東美食的場景：阿拉伯金盤金碗，熱滋滋冒油的烤雞，肚皮舞女郎扭著珠光寶氣的婀娜腰身……而現(xiàn)實卻是，我被一張大餅抹醬徹底征服了，至今念念不忘。

我們第一站抵達了埃及開羅，住在要采訪拍攝的酒店——米納宮。酒店的介紹很夢幻：“在開羅的盡頭，米娜宮傳奇般地躺在吉薩金字塔腳下”。是的，站在酒店露臺上，當金字塔那么清晰地出現(xiàn)在眼前時，無論是第幾次到訪開羅，還是會被歷史沖刷時光的真實所震撼。不過，我們來此并不僅僅是為了看金字塔，而是因為這家酒店曾在二戰(zhàn)歷史上扮演過重要的角色。在至今保留原貌的一個套間里，懸掛著一張三巨頭的合影：丘吉爾、羅斯福和蔣介石——開羅會議就在此舉行。

雖然抵達時已是深夜，但斗不過時差的我還是在第一個清晨天未亮時就醒了。一個人包場在露天泳池游泳，溫泉水的蒸汽在水面上騰起一層薄霧，我把頭露在迷霧中，看著遠處漸漸被晨曦打亮的金字塔的輪廓，然后聽見了清真寺宣禮塔發(fā)出的第一聲禮拜的呼喚。在這期間，幾次和穿著白袍的阿拉伯服務員相視一笑。嗯，就是這個中東范兒。

終于等到早餐時間，我走進自助餐廳。放眼望去：沙拉吧，omelet（雞蛋卷），雞肉腸、吐司。剛剛沉醉的中東范兒到這嘎然而止！

看我杵在那兒不動，一位服務員走來問我想吃點什么？我問，“埃及人早上也吃這些嗎？”“當然不是，這是為酒店的外國客人準備的。”服務員答道。

“我給你推薦一種食物?！彼f著手擺向一側為我引路。

阿拉伯美食對大多數(shù)中國人來說其實并不會太過陌生。

在一個轉角吧臺，幾個盤子里盛著土色和褐色的漿糊一樣的東西，旁邊擺著一些巴掌大的面餅。服務員拿起一張餅，舀一勺褐色的漿糊，均勻地抹在大餅上，然后把餅對折，遞到我手上。

我實在對這種土了吧唧的食物提不起興趣，出于禮貌接過來咬了一口。但是接下來發(fā)生的事，如果在那一刻有人夸我演技好，我會興奮地繼續(xù)演下去。

奶油把豆子的味道混到香甜，然后用一點酸酸的和胡椒的味道解了其中甜味的膩，再配上熱乎乎的烤餅的面香，瞬間融化了醬的冰涼。它居然有我最不能接受的大蒜的味道，但我不得不說，那確實是一種令人割舍不下的例外。

約旦國王阿卜杜拉二世正在用手抓品嘗傳統(tǒng)美食traditionnal Mansaf（羊肉和米飯）。

我就站在服務員面前把一個餅吃完了，直到咽下最后一口才顧得上和他說話?！疤贸粤?！”

服務員說這叫Ful Medammes （福美達美斯），用慢火煮的蠶豆，加上鹽、大蒜、香芹、檸檬、橄欖油和黑胡椒打磨成醬，抹在剛烤出爐的皮塔餅上，就是埃及大街小巷最常見的早餐。

我沒好意思問通常埃及人早餐吃幾個福美達美斯，默默地回到餐桌前又吃了兩個。

拍攝的路上，我興奮地問四位男士早餐有沒有吃到那個大餅抹醬，他們通通搖頭說沒有。好吧，不得不承認，美女在埃及的待遇通常情況下還是不錯的。不過你要小心，露天泳池的更衣室里常常冒出一兩個男服務員在打掃，因為埃及女人大多不被允許在公眾場所工作。

隨后的幾天，每天早上三張大餅成了一種想到就會露出笑容的期盼。除了蠶豆煮的福美達美斯，我還愛上了鷹嘴豆泥抹大餅。鷹嘴豆被我稱為埃及“國豆”，隨處可見。聽說它富含十多種氨基酸，比燕麥營養(yǎng)含量要高出兩倍。一路上，在埃及、在約旦、在迪拜，我們看到鷹嘴豆泥和皮塔餅就像西餐中的黃油和面包，是中東菜系中的餐前主食，那土黃色的醬也成了我記憶中抹不掉的美味。

又一日行車采訪途中，城市中又回蕩起宣禮聲，埃及導游和司機告知我們，他們要停下車做禮拜。一日五拜，這是穆斯林每天必做的功課，我們當然沒有異議。日頭當空，正是晌禮的時間。司機把車停在馬路邊，從后備箱拉出兩張阿拉伯小毯，鋪在馬路牙子上，兩人面向伊斯蘭教圣地麥加的方向拜倒在地。我向旁邊望去，路邊很多車停了下來，因為車輛較多，一些車不得不當街停下，人們朝著同一方向禮拜。看著這一幕，我想起大學時教授講的一個關于文明沖突的故事。1978年，時任美國總統(tǒng)卡特訪問沙特，機場的歡迎儀式正在進行中，宣禮聲響起，霎那間，樂隊停止了演奏，所有正待啟動的飛機也停止了轟鳴，人們一片片地跪在停機坪上，開始禮拜。老師講道“卡特臉上常掛的那種傲慢的美利堅式的微笑突然之間蕩然無存，真主輕而易舉地掃去了凡人的狂傲。”這的確是一種神奇的力量。

禮拜完畢，無序的埃及街道又恢復了世俗的雜亂，亂停的車輛茬在一起，馬路徹底被堵死了。眼看采訪時間要到了，來不及吃午餐，埃及導游提議帶我們下車去吃路邊攤。

那是一間巷子里的簡易棚，十幾平米，有七八個座位。一位頭發(fā)亂亂的埃及大叔熱情地和導游打招呼，還笑著和他學中文“你好”怎么說。午餐來了，我們五個人面前一人一個鋁制飯盆和一把些許銹掉的鐵勺。

“這是我平時最愛吃的雜豆飯。埃及特色小吃。”導游說著流利的中文。

那一頓不到十塊錢人民幣的冰可樂配雜豆飯徹底奠定了埃及菜在我心目中另類美食的地位。炒好的扁豆切成丁，和洋蔥再過一遍油，然后拌入米飯和空心粉中，上面再抹上一層厚厚的番茄醬。深加工時可以添入少許辣醬、醋和大蒜，撒上“國豆”鷹嘴豆。盛到客人面前時是菜飯是分層的，吃的時候再徹底攪拌，拌的越沒型越好。那應該是中式扁豆燜飯和意大利面的混合體吧。夾生的米飯沁入扁豆的濃香，外面裹著番茄醬的酸甜，切成小段且熟透了的意粉巧妙地融合了米飯的硬度，混搭著嚼著咯吱咯吱地有滋味。一盆雜豆飯很快被我們執(zhí)行了空盤行動。

走出小店，我抬頭看了一下招牌，Kushari。雜豆飯居然有這么美妙的名字，翻譯成中文是庫沙麗，聽說它還是埃及三寶之一，和水煙、香水一道橫掃阿拉伯世界。這盤登不上國宴桌的平民飯，絕對堪稱逆襲典范。

接下來的日子，我們又走街串巷地吃到了Kebab烤肉串，Taamiyya炸雜豆丸子，和Shawerma沙威瑪——俗稱埃及版土耳其烤肉漢堡包。我們漸漸習慣了老板用剛收過錢的手卷大餅，盤子上沒抹干凈的油漬。因為無論之前是多么眉頭緊縮，食物到嘴邊咬下第一口立即豁然開朗。

工作之余，我們就坐在露天咖啡館的板凳上，男士們學著抽各種水果味的水煙，我一杯接著一杯地喝著芒果冰沙。看著夕陽在空氣中灰蒙蒙的揚沙里下沉，看著看著，就和身邊的開羅人感同身受了。埃及人工作效率實在低，下午兩點多上班，三點就能下班，然后人們開始在露天咖啡館里等天黑。上網、侃大山、發(fā)呆，是這個城市下午一成不變的主題。一碗雜豆飯、一杯紅茶、一袋水煙，金字塔腳下的生活足矣。

中東大國埃及，沒有讓人眼前一亮的國菜，卻被廉價的路邊攤搶了風頭。閑散的大街上彌漫著表面的風平浪靜，而人們心中卻滿是對這個國家和社會的種種抱怨。尼羅河流了太久太久，沖刷掉了人們的物欲，只能以一種曾經滄海的氣度看待外界的風云變幻。

約旦：貝都因人式的好客 阿拉伯式的饕餮

我們繼續(xù)往下走，來到了約旦首都安曼。從工作的意義來說，我們是沖著杜美如來的，從個人的心思來講，我是為了佩特拉而來。

杜美如是誰？杜月笙的女兒。哇！聽著這個名字，仿佛還有“跺一跺腳，上海抖三抖”的效果。沒見到廬山真面目前，我們幾個人還在合計著，杜美如應該也是一副大佬模樣吧。雖然早已知道她在約旦開了家中餐館，但我們還是忍不住相信，那只是她真實身份的一層外衣。

采訪在她的餐館中進行，杜梅如身穿一身黑色旗袍亮相，頭發(fā)利落地背到后面，隱隱地流露出上海灘大小姐的氣質。我們幾個人暗自交換了一下眼神。

攝像機前是一桌十人份的中式大餐。杜美如解釋說，這并不是為了拍攝，而是招待我們五個人的。哇！闊氣！我們又不約而同暗遞眼神。

當拍攝接近尾聲的時候，我們像完成了一個劇情回轉的劇本，一切塵埃落定地那樣坦然和真實：除了她家那幾本泛黃的相冊之外，根本找不到杜月笙和所謂大佬的影子。上世紀30年代的大上海和此時地處中東內陸的約旦，她人生的精彩大多還是平凡地留在了這個阿拉伯世界里。

而對我們來說，那一晚的饕餮大餐也真正開啟了約旦之行的序幕。

第二天晚上，杜美如受邀參加中國駐約旦大使館的宴會，我們也跟隨著去拍攝。當我們走進小小的宴會廳時居然被嚇到了：食物比人多！一條長長的宴會桌兩旁全是自助餐擺桌，各種阿拉伯特色食物像受閱部隊一樣密密麻麻地整齊排列著。

我悄悄問使館工作人員，這陣容有什么講究嗎？他們回答到，因為要宴請約旦客人，這是入鄉(xiāng)隨俗的方式。在約旦，吃飯首先講究的是熱情好客，而衡量標準就是這菜的陣勢。

那晚宴會中，我們終于見到了約旦國菜——Mansaf曼沙夫。Mansaf字面意思是“大餐盤”，所以這道菜的容器是一個直徑40多公分的巨大不銹鋼托盤。第一感覺像是新疆的手抓羊肉，后來發(fā)現(xiàn)，還是有很大的區(qū)別。托盤底層鋪著一張大餅，餅上是一層米飯，然后大塊大塊的白水煮過一般的羊肉帶著骨頭摞在上面，旁邊配有炸熟的杏仁。

要說能稱得上是國菜的絕對在烹飪中有秘方一類的亮點。曼沙夫外型看似手抓羊肉配米飯，而秘訣就在于旁邊的一份蘸料湯。那是用約旦特有的牛奶沉淀干后的酸奶硬塊（Jameed）加黃油熬成的酸湯，再放進羊肉慢燉，直到湯料微微泛黃。吃曼沙夫絕對要下手才算正宗，捏上一團米飯，蘸著旁邊的酸奶羊肉湯吃下去，不會太酸，不會太膻，也不會太膩，這幾種元素恰到好處地中和了各自突兀的味道，反而走上了小清新的范兒。

如果一個國家或是城市以“好客”來給自己貼上標簽，多少會讓人覺得有些沒創(chuàng)意，甚至是詞窮。但是如果這個國家把好客的傳統(tǒng)追溯到幾千年前，恐怕大家就沒有理由拒絕了。約旦就是這樣一個國家。

他們說約旦人的熱情好客是緣于大漠中的貝都因人，這個至今仍過著游牧生活的民族。游牧是阿拉伯世界最古老的生活方式，一頂帳篷、一群駱駝、一把劍，散布在阿拉伯沙漠深處的貝都因人把這種形象和這種生活方式一直延續(xù)至今。按理說，如此惡劣的生存環(huán)境下，財富少得可憐的貝都因人連好客的資本都湊不出來。然而，歷史學家都不得不感嘆，這個民族的熱情好客舉世罕見。當有客人來時，主人一定拿出家中最好的食材來招待，如果食物短缺，哪怕自己餓肚子，也要讓客人吃飽吃好。我們一路上還聽說，作為貝都因人的后代，約旦人招待客人會熱情到，一人吃不完半只烤雞不許走的夸張效果。

在約旦，與好客的貝都因人以古老的方式延續(xù)了幾千年形成鮮明對比的是，佩特拉古城卻在這個星球上曾消失了千年。

“令我震驚的唯有東方大地，玫瑰紅墻見證了整個歷史?！庇娙思s翰·威廉·柏根贊譽佩特拉的這句詩得觸動多少文藝青年的小心靈兒呀！而事實證明，他并沒有故意渲染。幾乎每個走到1.5公里長的峽谷盡頭的人，都會驚聲尖叫。那是偌大的玫瑰之城，就像歷史突然在你面前打開了大門，還原了完全沒有經過時光隧道打磨的遠古的景象，連保護古跡的圍欄都沒有，而你卻有些不敢觸碰那么真實的它。因為我們太渺小了。

回程的路上，車里播放著約旦國王阿卜杜拉和王后拉妮婭親自上陣錄制的國家旅游宣傳片。阿卜杜拉忽而駕著直升機在佩特拉上空盤旋，忽而駕著大哈雷在沙漠里風馳電掣，還在一桌饕餮大餐中啃雞腿。我們一行被佩特拉震撼住的人突然間醒了。晚上吃什么？

導游說，阿拉伯大餐！

回到安曼，車子停在一家約旦傳統(tǒng)餐廳前，我們的用餐地點是一張戶外的大石桌，四周懸掛著阿拉伯掛毯。石桌分為兩半，一半上已經擺滿各種菜肴。我們五人很自然地圍坐在半邊石桌前。這一桌大概有十個菜左右，鷹嘴豆泥配皮塔餅、黎巴嫩沙拉、切片的烤雞和牛肉，法拉菲炸丸子、黎巴嫩開胃小吃邁茲。不過，好像盛菜的盤子略小了一些。我又先拿三張大餅抹醬開了胃，然后鐘情于邁茲小吃——被我稱為肉串和春卷的拼盤，因為聽說黎巴嫩小吃在中東地區(qū)最為精致。

當我們風卷殘云般饕餮了一番，準備答謝店主時，導游走過來說，“吃好啦？可以上主菜了嗎？”

“主菜？！”我們所有人異口同聲，疑問句外帶驚嘆句。

“是啊，主菜還沒有上，你們沒有看到另外一半的桌子還空著嗎？”

我們有些錯愕地又換了位置，圍坐在另一半石桌前，呆呆地等待著主菜的來臨。

難怪那一桌的盤子小了些，原來那相當于涼菜，現(xiàn)在才要動真格的。

國菜曼沙夫來了，烤雞來了，烤羊排來了，各種肉串拼盤來了，青麥飯來了……又上了滿滿一桌。這個游牧民族后裔的國家，簡直是無肉不歡呀。

對于已經飽餐了一頓的人來說，這桌肉菜實在像是一種刑具。不知誰火上澆油地冒出一句“在貝都因人的地盤，吃不完就是不給主人面子?！?/p>

我看看了同事那胖嘟嘟的臉，也想像了一下自己那已經吹起來的腮幫子。這一路，大家的變化還是很明顯的。在埃及的時候，因為倒時差睡不夠覺，再加上路邊攤畢竟油水少些，大家的臉都是標準的瓜子臉。而到了約旦才幾日，被好客的貝都因人后裔款待，天天大肉加大餐，每個人的臉上都明顯多存了幾兩肉。一張吃飯的合影發(fā)回辦公室，同事不滿地說，“你們就不能把嘴里的東西咽下去再照相嗎？”

那頓飯究竟是怎樣終結的，我們好像自動在記憶中屏蔽掉了，不忍回首。但是好客的貝都因人，阿拉伯式的饕餮大餐，以及將薩拉丁雄鷹站在圓球上，象征著伊斯蘭教義傳遍全球的形象刻在國徽上的約旦，讓我們一生難忘。

迪拜：吃不胖的白袍和黑袍 吃不怕的土豪大餐

采訪行程的最后一站是迪拜。為了趕時間，第一頓飯我們不得不買點快餐吃。我走到酒店附近的一個口袋面包店買外賣。中東口袋面包就像是西方的三明治和中國的燒餅加肉。把雙層餅從中間分開，加入烤雞肉串、烤牛肉串，再添些沙拉醬拌好的青菜絲。味道不錯。

店里有一桌阿拉伯客人在用餐。我一眼就被他們的白袍吸引住了，立體質感的紗面料，挺而不硬，從里襯中都透著珠光白的光澤，使得整個白袍呈現(xiàn)出透明的色調。這應該就是傳說中上萬塊錢的白袍吧？再看他們的儀表，一個口袋面包被他們吃得像是西餐的程序，刀叉并用，切成小塊，食而不語。

回到酒店，我說起這桌客人，導游說，聽上去他們像是沙特人。

“一家餐廳老板告訴我說，曾經有兩位沙特客人為了有一個安靜的環(huán)境吃飯，把餐廳里所有客人的賬都結了，大家很高興地給他們清了場?！闭f到沙特人，導游似乎格外的興奮。

“然后他們把餐廳菜單里的菜全點了一遍，擺了滿滿一桌。”他接著說到。

“他們只有兩個人，能吃完嗎？”我們很是好奇。

“他們每樣菜只是嘗了一口。哦，對了，聽說他們還點了一只烤全羊，然后切了一小塊皮嘗了嘗?！睂в握f。

“哇！真土豪！”我們幾個人異口同聲。

這個故事再一次印證了我們道聽途說得來的關于“中東土豪炫富成癮”的印象。

第二天拍攝，我們登上了迪拜塔，見到了真正的空中花園。在位于迪拜塔78層的露天泳池和休閑區(qū)，倚靠在一米高的玻璃護欄上，沙漠綠洲的景色盡收眼底。聽說當年阿湯哥想來這里拍攝《碟中諜4》時被要了7位數(shù)的拍攝費用，我們頓時想把免費拍到的素材就地賣了。我們踏上了棕櫚島，一棟棟別墅帶著它們的私屬海灘硬是在大海里填海扎根，真是任性得沒誰了。

隨后我們又走進了七星帆船酒店?？赡芎苌儆腥酥?，這個世界上最奢華的酒店的內部裝飾設計師竟然是一位香港女人。她帶我們走進那間最得意的作品——皇家總統(tǒng)套房。

這絕對是對普通人想像力的一種考驗。你能想到三層樓的套房分為男主人區(qū)和女主人區(qū)嗎？男人的世界以阿拉伯藍色為主基調，而女人的世界則是鎦金的紫色。你能想到臥室的床可以360度旋轉嗎？清晨自動窗簾緩緩拉開，掛著帷幔的床頭慢慢轉向陽光海岸的方向。你能想到衛(wèi)生間所有的設施都鑲嵌著純金，包括馬桶蓋嗎？當然，你最不能想像的是，這間套房的費用是5萬美金一晚。

完成一天的拍攝，大家笑稱，在這樣奢華的阿拉伯世界里，仿佛對美食的欲望瞬間降至了冰點。人的感官有一個被滿足就夠了。

不過迪拜也的確沒有特色美食，但它卻可以提供來自世界各地的料理。這在某種程度上更增加了其炒作美食之都的籌碼。漸漸我發(fā)現(xiàn)，這里絕對是甜食愛好者的天堂。薄皮蜂蜜果仁酥、炸阿拉伯甜面巢、一排排制作精良的阿拉伯甜品看上去要比芝士蛋糕、布丁、司康這一類西式甜品更具誘惑力，準確地說應該是色誘，又是土豪金般的閃耀。不幸的是，大多數(shù)來自其他地域的人都無法接受阿拉伯甜品那甚至有些扭曲的甜度。中東人喜歡加入成倍量的新鮮奶油，然后再用蜂蜜或糖漿來調制，制成后再配上高濃度的果醬，而他們對于這種甜上加甜的口味偏偏情有獨鐘。

“按照這種飲食習慣，迪拜的白袍和黑袍們應該個個都是胖子?！蔽页３＿@樣想。到了迪拜，我們習慣性的以白袍和黑袍代稱男人和女人。走在大街上，男人都是一身整潔的白袍配拖鞋，頭上箍著白色或是紅白格頭巾。而穆斯林女子則一生都不能讓父兄和丈夫以外的其他男人看到自己的容貌，因此她們不僅要以黑袍裹身，還要將眼睛以下的面部用黑紗遮擋。這有些單調的黑白世界在阿拉伯式的奢華中反而被襯托得極其高貴。

幾天觀察下來，我發(fā)現(xiàn)在迪拜的阿拉伯男子身材都是不錯的，很少有特別胖的，即便白袍加身，也不會顯得非常臃腫笨拙。而走在他們身旁的女人們也能從黑袍隨身擺動的韻律中看出身材超級棒。

一個休息日，我想要體驗在中東剪個頭發(fā)是什么感覺。走進號稱全球最大的商場Bubai Mall，頂層是美容美發(fā)美甲一類的女性專區(qū)。當然，這里是絕不允許男人進來的。

繞過玄關，進入我視線的絕對是一場巴黎時裝秀的現(xiàn)場。迪奧、香奈兒套裝、BV包、女人夢想中的“紅底鞋”。身著這些頂級時裝的竟然是剛在屋外看到的黑袍中東女人們，而黑紗遮蓋下的脖子上也掛滿璀璨閃耀的珠寶。與這一身身國際大牌搭配的是女人們臉上一副副精美的妝容和手指上晶瑩剔透的甲片。有了時裝的修身，很容易就看出來，這些女人身材好到禁得起健身教練的挑剔，完美的線條簡直就是與樓下琳瑯滿目的中東甜品絕緣。吃不胖的黑袍和白袍的神話被打破了，在這些中東貴族精英階層中，人生贏家的法則就是從經營好自己的身材開始的。

這一幕絕對驚艷到爆，如果再加上門口衣帽間里一排黑袍高高掛起的鮮明對比，絕對完勝巴黎時裝周。當我興奮地向四位男同事們講述時，他們眼中滿是“此生無緣”的遺憾。

在迪拜的日子就是這樣充滿夢幻色彩的，每天游走在沙漠的貧瘠和城市的炫麗之間，體會著用一半是火一半是水創(chuàng)造的中東奇跡。提起迪拜的奢華，很多人總是認為那是因為他們有石油，而實際上，石油對迪拜的GDP貢獻率僅有2%。是什么讓這個曾經寸草不生的荒漠地帶如今變成了褒義“土豪”的代名詞？阿拉伯酋長們“敢為天下先，只做第一絕不當?shù)诙钡哪懽R絕對堪稱財富世界的敲門磚。世界最高建筑、世界第一大人工島、世界第一大商場、世界第一大海底世界，當這些世界之最接踵而來沖擊著人們的想象力之時，“中東土豪大餐”般的另類炫富也足夠成為獨特的談資，加固阿拉伯式金殿的奢華。而它的模式幾乎是無法復制的。