黃世和

到達西非國家馬里已經幾天了，今天是周日，我們要趕去杰內古城，去一睹那著名的紅土建筑——杰內清真寺和周一大市場。

杰內古城位于馬里中部城市莫普提西南約130 公里，坐落在尼日爾河與巴尼河交匯處，巴尼河擦城而過。它興起于奴隸貿易和黃金交易的繁榮時期， 是古代的商業(yè)中心。杰內古城以其光輝燦爛的伊斯蘭文化和盛極一時的摩爾式建筑聞名于伊斯蘭界和撒哈拉以南的熱帶非洲地區(qū)，是一座富有珍貴歷史文化價值的城市。據(jù)介紹，大約從公元前250 年起，這里就有人居住了。杰內古城正式建立于公元765 年，從公元9 ～ 10 世紀開始，杰內古城在黃金貿易以及蘇丹地區(qū)其他商品貿易中發(fā)揮了重要作用。后來，杰內城參與了黑非洲、馬格里布以及歐洲之間的貿易往來，并和廷巴克圖相互聯(lián)系，擁有一支龐大的船隊。同時，它也是伊斯蘭教的傳播中心。公元15 世紀和16 世紀是杰內城的繁榮發(fā)展時期。但在16 世紀末，該帝國還是在外敵的不斷入侵下逐漸衰敗了。

從莫普提到杰內的路前半段還算平坦，后半的路則顛簸不堪，塵土飛揚。11 月的馬里正是涼季，也正是收獲的季節(jié)，藍天白云下，一派收獲的景象。路旁不時可以看到在田間收割和打場的人們，這里打場的場面比較獨特，全部是女人在勞作，她們穿著鮮艷的大花衣裙，揮舞著那粗重的大木棒，在不停地捶打地上的谷子。還有路邊穿長袍的牧羊人以及村邊成排的糧倉，這一切無不散發(fā)出馬里特有的鄉(xiāng)土氣息。我們下車給他們拍照，他們大都很樂意配合。之前在東非時，聽一些人說西非人民比較粗獷蠻橫，我想那一定是他們的偏見。

兩個多小時后來到一條河邊，我想這就是巴尼河了。司機只會講法語，他示意過了河就是杰內了。渡船慢吞吞地靠到岸邊，渡船很小，四五輛車已經把船塞得滿滿騰騰。船上還有小販前后穿梭，兜售他們的小商品，使小船顯得更加擁擠。河面并不寬，幾分鐘后船就來到了對岸。

勞作的女人們揮舞看粗重的大木棒正在打谷子

過了河后，車向前走了1 公里左右， 轉過一個彎，那著名得杰內大清真寺一下映入眼簾，杰內到了。

這座高大的紅土建筑，在藍天白云的襯映下顯得格外雄偉壯觀！杰內大清真寺——這曾經令我神往的建筑， 我曾在網絡上不止一次地看到過它， 今天終于能夠親眼目睹它的真容。用黏土堆積成這龐然大物讓人不可思議， 但它就實實在在地立在你的面前，那墻體上一個個突起的棱角，那直邊和圓的巧妙過渡，都顯得那么自然而然，也許正是這才是美的最高境界。它紅色的肌體和粗獷的外形都來自這片土地， 這粗獷的美和它周圍的一切渾然天成， 融為一體，顯得格外和諧，這是當你置身非洲時才能感到的那種和諧的美。我直盯盯地端詳了它很久。

這座精美的大清真寺位于杰內的中心，建于1907 年，是在13 世紀的大清真寺遺址上重建的。它是世界上最大的黏土建筑，是撒哈拉蘇丹式建筑的巔峰之作，是人類建筑史上的奇跡和驕傲，是鑲嵌在西非大地上的一顆燦爛的明珠。

沒用一磚一石建造的清真寺散發(fā)看泥土的氣息

大清真寺坐西朝東，呈四邊形。據(jù)資料介紹，大清真寺長寬約75 米，高20 米，建筑面積達3025 平方米，在建造時沒有用一磚一石，而是用當?shù)氐募t黏土和樹枝為骨架建造而成的。100 根粗大的四方體泥柱支撐著祈禱大廳的屋頂，屋頂上密密地排列著104 個直徑10 厘米的氣洞。高大寬闊的寺門極為壯觀，寺院的主墻則由3 座塔樓構成， 塔樓在5 根泥柱的聯(lián)結下成為一體。寺內靠西邊一半是一個院落，也供禮拜用，另有土梯直通寺頂?shù)男Y臺。寺內可同時容納2000 多人作祈禱。據(jù)當?shù)厝私榻B，在當?shù)馗哌_46 攝氏度的氣溫下走進清真寺也會感到涼爽。

大清真寺紅色的肌體和粗獷的外形與周目的土地融為一體，格外和諧

清真寺朝東的正墻上有3 個尖形塔，塔尖放置著象征繁榮與純潔的鴕鳥蛋，它們要迎來杰內每天的第一縷陽光。一個高音喇叭懸掛在中間的高塔上，每天向信徒們傳送著古蘭經的聲音。

清真寺四周的墻體上都布滿了突出的木柱，使得這泥土建筑顯得更加雄渾粗獷。木柱不是結構材料，而是為了維修用的腳手架，每年雨季結束， 都有4000 多人義務參加維修，給清真寺涂上新的泥土，使它換上新顏，能安然度過來年的雨季。就這樣，年復一年， 這座清真寺歷經了100 多年的歲月。對于杰內人來說，清真寺是他們的驕傲， 甚至是他們的生命寄托，他們會像呵護自己的生命般呵護著它。

我沒能進到清真寺里面去看看，因為清真寺對我們這些非穆斯林是不開放的，甚至我要走上階梯，進入寺前的院子都遭到拒絕，只能在院外面看著穆斯林的信徒們進進出出。

清真寺的兩邊都是小街巷，向杰內的深處延伸，兩邊低矮的的房屋更襯托出清真寺的高大雄偉。寺前面的廣場并非很大，比一個籃球場大不了很多， 平常這里空蕩蕩的，只有在周一的大市場時，這里才擠滿了人。廣場的外圍是布滿了小販的攤點和一些商店。

沿兩邊的街道在杰內城里轉轉，在這小街巷里悠閑漫步，去想象它昔日的輝煌。街兩邊的房屋也多為蘇丹式黏土建筑，街道里不時有騎驢的、趕車的人經過，偶爾還會過一輛擠滿人的貨車， 城里的小道都是紅泥土路，車過后，就會揚起一片紅色的煙塵。閑坐在街邊的人都會投來友善的目光，有時會用法語跟我打招呼。

趕著牛車，載著貨物前往周一大市場

頭頂著貨物步行趕來周一大市場的人們

落日那暖暖的紅光灑落在清真寺上，把原本紅色的清真寺染得更紅，夢一般的建筑，使我猶如置身于“天方夜譚”的神話故事中。天完全黑下來， 直到清真寺頂上那唯一的一盞燈也亮了起來，我才離去。這時，清真寺前的廣場上已經多了兩輛大貨車，車上裝著滿滿的貨物。

杰內大市場在馬里歷史悠久，自從撒哈拉駱駝商隊帶著食鹽穿過沙漠到達杰內古城以來，這個市場幾乎就沒有變化過。每個周一，方圓百里的人們都會聚集到這里，賣掉自己的貨物，買回自己的所需，使得杰內大市場年復一年，經久不衰。

太陽升起來了，照亮了清真寺的塔尖、塔身，很快照亮了整個清真寺，人開始多了起來，大貨車上的人開始卸貨，并在貨物上搭起了兩個大大的棚子，幾乎占去了廣場1/3 的地方。直到9 點多，大量的人才開始陸續(xù)涌進市場，有趕車的、騎驢的、騎單車的，更多的是頭頂著貨物步行趕來的人。他們在市場上席地擺上自己的貨物，等候買主到來。廣場上主要集中了賣木材、糧食、木薯、蔬菜、肉丸的人，還有那特別引人注意的非洲大芋頭。賣衣物、布匹日用雜品的攤販從廣場一直向北延伸了幾十米，再向北的街巷里是賣雞、羊、肉類、魚干的人。那個收購魚干的商販用一個架在木桿上的大秤稱著魚干，并高聲吆喝著，引來一群人來圍觀。賣小吃的小販遍布市場的各個角落， 用椰子汁和米粉炸的小餅子香味撲鼻， 看上去就讓人眼饞，我忍不住也買了兩個嘗嘗，味道果然不錯！

在中午以前，路途遠的人們才陸續(xù)趕來，還有不少人從廣場南面的河涉水向市場趕來，市場開始喧鬧起來，中午時分更達到了高潮，叫賣聲、吵鬧聲、交談說笑聲、討價還價聲交織在一起， 熱鬧非凡。

市場里充滿了各式各樣的人—— 小孩、老人，穿長袍的、戴馬里帽的， 形形色色，但最多的是婦女，她們是市場的主角，而且基本每個女人的頭上都頂著東西，背后還背著孩子。看著忙碌的她們，能想象這里婦女的生活是很十分艱辛的，她們15 歲左右就結婚生子了，除了和男人一樣勞作外，還要生4 ～ 7 個孩子，高生育強度和高死亡率使她們沒有選擇。

廣場東面的樓頂可以看到整個市場，不少外國人都到屋頂上看熱鬧，在這里，大市場盡收眼底，在喧鬧的大市場后面，杰內大清真寺靜靜地矗立在那里，像一位安詳?shù)睦先?，在俯瞰著、呵護著它的孩子們。

人聲鼎沸的周一大市場熱鬧非凡

看著這熱鬧非凡的大市場我不禁想到，金融海嘯正在席卷全球，但卻并沒有影響到西非這貧窮的國度，他們仍生活在實物經濟的時代，在田間耕作、收獲、砍柴、捕魚，用自己的所得去換取自己需要的東西，他們生活得不富足，甚至比較貧窮，但他們就這樣一代一代地繁衍生息著，真希望他們能生活得更好！

集市在黃昏前漸漸散去，我坐在城西的路口，看到的是一派滿載而歸的回家景象。夕陽下，一輛輛馬車、牛車裝滿了貨物，步行的人頭上頂著大大的一包包東西。趕車的吆喝聲、人們的談笑聲，交織在一起，在空曠的原野里回蕩。

晚間，人們都已離去，廣場恢復了往日的平靜，只有大清真寺還默默地守護在這里，靜靜地等待下一個周一的到來。