文/周惠民

靠海吃海

文/周惠民

俗話說“靠山吃山，靠海吃?！?，可一點(diǎn)也沒錯(cuò)。瑞士地屬山區(qū)，所謂美味，除了豬排、牛排，就不外乎雉雞、鹿肉加上野兔；大英帝國有過一段光輝歲月，但文化可不怎樣，飲食文化尤其落后，歐洲人刻板文化印象中，形容英國警察加上意大利廚子是天堂，可要是英國廚子加上意大利警察，就令人不敢恭維。真要說到英國的飲食，搜索枯腸，能想得到的大概只有“炸魚加薯?xiàng)l”一味。

臺(tái)灣四面環(huán)海，吃、喝、玩、樂都以海邊為首選?？春？梢蚤_闊胸襟，吃魚可以壯大肚圍，誰曰不宜？可是大家一提到臺(tái)灣小吃，都是碗粿、肉粽，鮮少有以海鮮為號(hào)召。這兩年，東港的“黑鮪魚”算是異軍突起，可是價(jià)格不菲，味道也非人人都能消受。南部也有烏魚湯、虱目魚粥之類，不過也無法普及。追根究底，臺(tái)灣的口味反映的并非本地的地理，而是原鄉(xiāng)的風(fēng)味。移民社會(huì)中，飲食受到原鄉(xiāng)文化較多，當(dāng)?shù)氐挠绊戄^少。君不見：澳洲的白種移民將其歐洲飲食習(xí)慣帶到澳洲，中國移民也將廣東茶樓帶到新大陸。飲食，可能是最無法妥協(xié)的文化表現(xiàn)。清朝中葉從唐山漂洋過海而來的移民，吃的仍是家鄉(xiāng)的菜。

中原文化原屬大陸型文化，沒見過大海，所以連貝殼都稀罕，可以拿來當(dāng)錢使，要吃魚，也只有河魚?！对娊?jīng)》上提到許多種魚、什么魴、鮒之類，這些魚的體型都很小，做法也簡單，不外乎煮在湯水之中，稱為“鮨”，或者用鹽腌漬，稱為“鲊”。如果捕撈后能立刻吃的鮮魚，就用刀切成細(xì)片，拌上佐料，稱之為“膾”，也寫成“鲙”，部首從魚，更能說明這種吃法。作膾不是件簡單的事，要講究衛(wèi)生，免的有“河魚之疾”（鬧肚子），所以《周禮》中就設(shè)有“內(nèi)饗”的官職，主管王室的“割烹煎和”之職，“割”就是制“膾”。唐代有一種著名的“膾”，稱為“飛刀膾鯉”，以河鯉為主，但在江南，也有用其他魚作成膾的，例如晉代張翰家鄉(xiāng)的“鱸魚膾”。這種吃法，大約也在唐代傳到日本，例如日人的“刺身”（生魚片），就是“割”，而另一種一片魚加一團(tuán)飯的做法，稱為“鮨”，日文念作“nigili”，也是此意。中文“鮨”的另一個(gè)解釋“魚肉醬”，與日本人將魚肉剁碎，調(diào)味后做成“蓋飯”的吃法相同。

中國古代飲食法，在日本尚有保留，在中國卻不見了，這可能與后來烹調(diào)技術(shù)的發(fā)展有關(guān)。小灶出現(xiàn)之后，中國飲食中的“火候”愈進(jìn)步，生食就愈少，所以再新鮮的食物，也要煮熟，有點(diǎn)畫蛇添足的味道，原味不免流失。例如運(yùn)河邊上的“貼魚”，先將撈捕到的小魚裹上面粉，大油炸過，再放鍋里熬，原味盡失。洛陽的烤黃河鯉魚，也因土腥味重，用上大量香料。這種北方大陸型的烹魚方式，跟著移民到了海島北部，仍是地方小吃的首選。

從基隆開漳圣王廟的廟口開始，一路算到澳底附近奉祀開漳圣王的昭惠廟止都是漳州移民的聚集地，漳州原鄉(xiāng)雖然濱海，但是山區(qū)運(yùn)輸不易，新鮮魚貨不耐久藏，也就無法往山里送，所以漳州原鄉(xiāng)的飲食文化并不以海味烹調(diào)見長。所以漳州移民仍以鹵肉飯加上蛋花湯為重要食物，即便處理海鮮，也要用一些山居時(shí)期處理海鮮的辦法，加上大量的香料，口味極重。中南部泉州移民還習(xí)于海味，所以各種海鮮的烹調(diào)，還頗能發(fā)揮海鮮的精義。

所幸這幾年與外界的文化交流日益頻繁，海鮮的烹調(diào)技術(shù)不斷進(jìn)步，港式的蒸魚，日式的刺身也大行其道，對(duì)饕客而言，真是福音。