葉田田

Rolf Middleboe，這位丹麥設(shè)計(jì)師在1968年三月午后在倫敦Kings street所捕捉到的街頭時裝景觀被登載與彼時著名的歐洲設(shè)計(jì)雜志《Moblilia》之上。盛大、歡愉、與一種享樂式的前衛(wèi)穿著制造了六十年代蓬勃的“時裝景觀（The Scene）”。而在這種景觀的背后，是由青年文化所制造出的“時裝風(fēng)貌（The Look）”。在時裝歷史中，上一次顛覆性的創(chuàng)作是1947年由法國高定設(shè)計(jì)師christian Dior所推出的“The New Look co L[Lection”。彼時這種新的創(chuàng)作被多數(shù)人認(rèn)為是時裝設(shè)計(jì)進(jìn)入當(dāng)代化（Contemporary）的分水嶺。而六十年代的“The Look”的誕生，則是一場截然相反的革命。如同當(dāng)代設(shè)計(jì)史學(xué)家Lesley Jackson所述：它誕生于大眾需求之中，它是一場等待發(fā)生的革命。而Mary Quant，其之于六十年代時尚的影響力如同Christian Dior之于二戰(zhàn)后的巴黎高定，她也將自己的成功歸功于一個正確的時間結(jié)點(diǎn)：“那種（時裝革命）的氛圍已經(jīng)在那兒，而我只是在它被引燃的一刻開始了我的創(chuàng)作?！?/p>

The Look

六十年代社會的變革鑄造了一場視覺革命的精神根基，而一眾設(shè)計(jì)師，包括倫敦“時裝景觀”的建構(gòu)者M(jìn)ary Quant，John Stephen，John Michael，Babara Hulanicki與Marion Foale及sally Tuffin，以及來自巴黎高級時裝領(lǐng)域的Yves Saint Laurent、Cristobal Balenciaga、Andre Courreges、Pierre cardin，他們用時裝語言來捕捉了彼時的時代精神，并在多元語境的詮釋。但其中最能代表有六十年代社會語境的無疑是Mary Quant，她不僅是一位視覺形象的制造者，同樣籍由零售渠道的拓展，將時裝美學(xué)上的聲明第一次達(dá)到了大規(guī)模的大眾傳播。

如同六十年代的倫敦女孩兒，Mary Quant的時尚傳奇總是帶著離經(jīng)叛道的色彩。Quant并未獲得任何時裝相關(guān)教育背景。在其威爾士出生的父母的要求下，Quant進(jìn)入金史密斯學(xué)院（Golds miths College）學(xué)習(xí)，但最終并未成功獲得藝術(shù)教育的資格認(rèn)證。在時尚零售領(lǐng)域工作一段時間后，Mary Quant與其伴侶Alwxander Plunket Greene在倫敦Chelsea地區(qū)的Kings Road上開出日后成為六十年代倫敦乃至世界時尚地標(biāo)的精品店Bazaar。在設(shè)計(jì)師日后的自傳中敘述到其開店的初衷：這應(yīng)該是一席成衣與飾品的雜燴（bouillabaise），而像Quant這樣有著強(qiáng)烈個人風(fēng)格的年輕人，應(yīng)該是其買家。Quant曾說“我總是期待年輕人有著自己的時尚，一種徹底的二十世紀(jì)的嶄新時尚……但我對商業(yè)卻全然沒有概念。”

在競爭激烈且高度專業(yè)化的今天，無人能再試圖復(fù)制Mary Quant的傳奇。在上過幾節(jié)不著邊際的夜校課程后，Quant將Butterick制版手冊上的設(shè)計(jì)稍作調(diào)整，布料亦直接購買自harrods的柜臺，僅僅因?yàn)閷τ诋a(chǎn)業(yè)鏈毫無了解的她根本不知曉可以從批發(fā)渠道獲得面料。在隨意購置了幾臺縫紉機(jī)器后，MaryQuant的第一批設(shè)計(jì)從倫敦簡陋的出租公寓中誕生。其設(shè)計(jì)有著強(qiáng)烈的六十年代風(fēng)格，簡潔的線條與大量的幾何圖形凸顯著一種“控制感”。這種美學(xué)映射著六十年代的科技發(fā)展所賦予人們對生活的一種掌控力，也與五十年代所主導(dǎo)的表現(xiàn)主義美學(xué)劃分開來。在這段時間中，Mary Quant往往需要在完成前一天的銷售后，才有貨款采購第二天生產(chǎn)的布料。

這個如同在周末派對幾杯金湯力下肚后所隨意想到的毫無章法的商業(yè)計(jì)劃，卻在一夜間打造了六十年代的“The Look”：洗練、生動的時裝帶著令人驚喜的創(chuàng)意。新時代的時裝摒棄了傳統(tǒng)時裝的劃分類別，不以正裝與休閑、日裝或晚裝進(jìn)行劃分。而Quant最大的創(chuàng)舉，無疑是將裙擺的長度縮短到膝蓋之上。這樣的創(chuàng)作徹底突破時裝慣有的往設(shè)計(jì)為范本的進(jìn)化，從今天的視角回顧Mary Quant的創(chuàng)作，這位非科班的設(shè)計(jì)師的靈感實(shí)則為一種視覺文化中社會學(xué)式的創(chuàng)作，街頭的年輕人他們的穿著，被設(shè)計(jì)師系統(tǒng)地整合，并成為其美學(xué)的宣言。

Mary Quant正是捕捉到的自六十年代中期始女性審美的改變?！霸?jīng)每個女孩兒在二十歲之前都希望自己看起來像世故的三十歲。但突然，女孩兒都希望自己有著孩子氣般的年輕，還有那青澀的稚氣。”六十年世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步賦予西方世界青年人都能擁有一份全職的工作。穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)讓青年一代也開始在文化上需求一種獨(dú)立意識。在社會方面，經(jīng)濟(jì)上的富足讓年輕人開始建構(gòu)其獨(dú)有的社交模式，曾經(jīng)的古板、單一的貴族式的社會活動無法滿足青年一代對享樂主義的需求。換言之，傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與階級意志開始解體，而Mary Quant最為先鋒的精神，則是將時尚從上流社會與精英精神隱喻式的追捧中解放，用街頭的浮世繪來完成一場革命的宣言。她所做到的，這種街頭式的、青年文化的時裝創(chuàng)作理論在數(shù)十年后今天的高級時尚領(lǐng)域所廣泛運(yùn)用，無論正是Hedi S Limane所對Saint Laurent Paris的改造，Hood bv Air對黑人街頭文化的詮釋，乃至今天Vetements所創(chuàng)作的cult式的“高級時裝”——在其乖張、反叛的設(shè)計(jì)之下，正是其設(shè)計(jì)主腦用社會學(xué)部落志式的研究方法，將Instagram上日常的穿著轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)哲學(xué)。從另一個維度來看，六十年代的Mary Quant和二十一世紀(jì)的Demna Gvasalia，他們無疑是在各自時代中最為前衛(wèi)的時裝設(shè)計(jì)師，其前衛(wèi)精神實(shí)則源自一個時代的前衛(wèi)精神——來源于那些具有獨(dú)立意識，而不吝主流時裝體系的先鋒個體。從美學(xué)理論出發(fā)的設(shè)計(jì)，所制造的是一場小眾式的實(shí)驗(yàn)，而一種反理論式的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，是一場平地驚雷，也是一場革命。

The Scene

回顧六十年代的時尚革命，先鋒的精神首次從Hiqh Brow式的精英論調(diào)走向了大眾，而正是大眾群體的迅速傳播，將一種風(fēng)貌（The Look）衍生成蓬勃的時裝社會景觀（The Scene）。六十年代，社會的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展自然而然地助推了當(dāng)代消費(fèi)文化（Consumerism）的興起。而隨著科技的進(jìn)步，大量廉價原材料和大規(guī)模生產(chǎn)科技讓大量可負(fù)擔(dān)的時裝涌入消費(fèi)市場。年輕人突然意識到購物將成為他們新的消遣。新的時尚為消費(fèi)而生，換言之，消費(fèi)即是時尚。六十年代，零售模式的革新也正是彼時時尚革命最為鮮活與直接的映照。精品店最初作為“Youthquake”這一反體制運(yùn)動的自發(fā)性的一部分，而隨后逐漸轉(zhuǎn)向享樂的渠道。Mary Quant曾形容她的精品店Bazaar“像在舉辦一次永不停息的雞尾酒派對?！睙o論是Mary Quant，還是打造了輝煌傳奇的Biba，其店鋪都打破了故往百貨公司守舊的形象。人們開始在店鋪里自由挑選衣物，銷售員也跟店里的顧客一樣是年輕的一代，音樂、當(dāng)代感的店鋪設(shè)計(jì)和附屬的咖啡吧，這種多維度的感官愉悅實(shí)則可以視為今日體驗(yàn)營銷（Experiential，Marketing）的前驅(qū)。這些坐落于倫敦carnaby Street與KingsRoad上鱗次櫛比有著鮮明風(fēng)格的店鋪成為了六十年代時尚最為顯著的景觀：張揚(yáng)明亮的色彩、大量裝飾性的內(nèi)飾和隨處可見的米字旗，倫敦設(shè)計(jì)的全面復(fù)興吸引了彼時西方媒體對其中前驅(qū)者Biba和Bazaar狂熱的追捧。1966年四月15日，美國時代雜志（Time Magazlne）首次對其進(jìn)行了報(bào)道，而其文章的標(biāo)題《London-The Swinging City》也定義了那個輝煌的時代。

時尚是一個符號系統(tǒng)，一個Swinging London的出現(xiàn)并不僅僅是獨(dú)立設(shè)計(jì)師可以所能企及的維度。六十年代的時尚，實(shí)則是延展了彼時Pop Art與PopMusic的籍由影響，以之為靈感，并順應(yīng)時代中的其他文化現(xiàn)象與之結(jié)合。也正是這種自發(fā)式的“跨界”帶來了彼時時裝革命一種爆發(fā)式的影響。

The Sprit

何為六十年代的時裝精神，Swinging London的琳瑯和彼岸巴黎對太空主義的狂想讓享樂主義成為了一個時代的旋律。但同時這也是首次將民主精神帶入了時尚之中。時裝不再被古板的精英格調(diào)統(tǒng)治，人們用青年式的革命打破了階級體系中自上而下的潮流傳播理論。時裝業(yè)不再是一種階級的符號，而成為一種愉悅、享樂和自我文化認(rèn)知的加持?！皶r裝”走下高級時裝屋的“奢侈”的神壇，而與大眾傳播結(jié)合成為了用趨勢與消費(fèi)推進(jìn)的“時尚”。Swingmg London是時代性的，但我們今天所處的時代似乎也是彼時的一個投影：奢侈品走向大眾、年輕人與其在社交媒體中的活躍成為了時尚傳播與演化的主力、次文化消費(fèi)部落的興起、新貴的涌現(xiàn)再次動搖了傳統(tǒng)的階級結(jié)構(gòu)……一場時尚的變革在醞釀，而誰將成為二十一世紀(jì)的Mary Quant，誰又將代言這個時代。

（編輯：九月）