張培哲

翻開以海島游著稱的東南亞地圖，在大面積的海洋之上，你會發(fā)現(xiàn)馬來半島和蘇門答臘島之間一條已經閱盡歲月滄桑的狹長水道，這里便是海上咽喉要塞馬六甲海峽，這里有著風平浪靜的海面，椰林樹影的海島，以及僅僅屬于馬六甲海峽的傳奇故事，有人稱贊這里是亞洲的陽臺，繁華滄桑一覽無遺。>>

馬六甲距離吉隆坡僅有兩個小時車程，城市不大，街道也不寬綽，用小城一座來形容更為貼切，盡管如此，這座城市在馬來西亞的歷史當中，卻牢牢占據了舉足輕重的地位，堪稱大馬歷史的溯源地。

游蕩在馬六甲的街道上，經常會讓人莫名產生一種恍如隔世的感覺，風格迥異的百年老建筑隨處可見，并且不設防地任由現(xiàn)代人隨意穿行，這一點讓我想到了臺北，想真正認識這座小城，也必須緊跟自己隨性的腳步，走街串巷慢慢行，或許只是下一個街角，你就能在一個已經被人遺忘的角落，突然找到某處已經消失殆盡的古老亞洲風貌。

馬六甲也充滿矛盾。古老河道的許多平房上，已經被人悄悄精心繪制上了各種新鮮涂鴉，從披頭士、格瓦拉，據說還有毛澤東，不過這似乎也恰恰正是馬六甲的魅力所在，無論城市化進程推進的有多么迅猛，許多年輕人還是選擇了留在馬六甲，并沒有前往那座近在咫尺、繁華無比的大都市吉隆坡。

不僅如此，這里還有眾多多種文化的混合體。在荷蘭街上，還有著一整排19世紀中國風格，混搭荷蘭、葡萄牙和馬來風情的古老店鋪，這里是經過幾個世紀奮斗之后，特別是橡膠種植業(yè)興盛后，富裕華人置下的地產。

這些巴洛克風格的建筑物，有著長形的屋子，屋內寬敞，里邊有天井石魚，能納陽光雨水入屋。那些厚重的木制家私，皆以中國紅木制成，設計則融合了中國、英國維多利亞及荷蘭風格。有些家私鑲嵌豐富的珍珠母，雕著盛開的櫻桃花及各種鳥類。這些磚結構的房子，和附近馬來風格的傳統(tǒng)吊樓，形成強烈鮮明的對比，而如今卻是馬六甲最興旺的街市區(qū)。

荷蘭人和英國人也為馬六甲留下了不少遺產。荷蘭殖民者在馬六甲留下的最重要的歷史遺跡，是荷蘭廣場上的紅磚建筑物荷蘭紅屋，據說是東方最古老的荷蘭建筑。

如今的荷蘭廣場被印度和穆斯林商人的小商鋪占領，售賣類似印有“I LOVE MELAKA”胸章的旅游紀念品以及莎莉等民族服飾。有人嫌棄它變得過于商業(yè)化，用他們的話說則是“充滿了銅臭味”。但這卻是馬六甲成為世界遺產后最真實的生存面貌。但是，這里卻是馬六甲正式成為世界遺產后最真實的生存面貌。

馬六甲也并非各種文化沖突的混合體。荷蘭紅屋旁有一處幽靜的階梯通往圣保羅山，通向葡萄牙船長于1512年興建的圣保羅教堂遺址，則顯得更加圣潔和清靜。

古樸的石階螺旋上升，眼前的景致也愈發(fā)開闊。山坡之上，曾經的圣保羅教堂只剩下斷臂殘垣，傳教士低垂著雙目注視著馬六甲海岸的潮涌潮落，曾經的《圣經》石碑整齊地堆放在教堂兩側，如今已經很少有人能讀懂上面的古葡萄牙語了。

教堂后方，兩個穿著古樸的手工藝者席地而坐，編織著麻繩，用椰子殼和種子制作傳統(tǒng)工藝品，和圣保羅山腳下的古老、殘破的葡萄牙城堡融為一體，在這座古老城市中沉思往昔。

夜幕下的馬六甲也尤其繁華。從荷蘭街逛到了雞場街，三叔公海南雞飯團的店鋪門前排著長龍，據說這種將米飯做成像小當家的“夢幻鍋巴”只有在馬六甲才能嘗到，連美食家蔡瀾也為之傾倒。

從地理學家咖啡館起始的整條酒吧街，也將徹夜亮起霓虹燈，據說這里的電子樂聲響，可以一直穿到馬六甲河畔，而雞場街附近，經營旅店和客棧的穆斯林商人，對這一繁華的現(xiàn)代景象卻褒貶不一，穆斯林老板時常也會抱怨客人將酒帶進自己的客棧，但一切依然如故。

雞場街的盡頭是一間間曾經輝煌的豪宅，這里曾經居住著非富即貴的中國商人和官員。一些極具商業(yè)頭腦的人士，干脆把洋樓改造成就點，大堂色彩斑斕的地磚、盤旋而上的樓梯，以及古董紅木家具和水墨畫點綴，仿佛讓人穿越到了另一個時代。酒店對面就是經營娘熱菜的餐館，娘惹是指華人與馬來西亞人通婚后生下的女兒，盡管馬六甲歷經變遷，但娘熱菜卻自成一體沿襲至今，成為馬來西亞料理的一大派系。

重新回到廣場，一排排馬六甲花車隨意停放在街道上，有得打扮得像瓦倫西亞法雅節(jié)的紙偶，另一些則貼上了愛心和Hello Kitty等可愛的圖案，為這座小城增添了無限的樂趣。

倘若有幸，你來到馬六甲時，恰巧趕上了馬來西亞的某個節(jié)日，這座城市則會變得更加熱鬧非凡。我們便是湊巧撞上了印度教的屠妖節(jié)，為了迎接節(jié)日來臨，印度人會制作一種叫做Kolam的米繪地畫，用染上色彩的米粒，拼成一幅幅大大小小的地畫鋪在大門前，誠意和創(chuàng)意拼成的米粒拼圖乍看之下，就像一幅五彩地毯，其重要性就好比中國新年的門聯(lián)、中秋的月餅。

節(jié)日期間，印度家庭不僅會拜訪親友分享佳肴，甚至還“敞開門戶”歡迎不同宗教種族的訪客一起慶祝。游客可趁此節(jié)慶期間，與馬來人民共同歡度印度新年，并品嘗地道的印度年節(jié)料理。

如果說馬六甲是亞洲的陽臺，那么蘭卡威注定是陽臺外最值得稱贊的一抹色彩。這里不僅是馬來人最鐘愛的度假觀光地，還被贊譽為“吉隆坡后花園”。

和東南亞眾多名聲在外的島嶼相比，蘭卡威或許并沒有那么出類拔萃，風景也不算特別，女人不太美，男人也不怎樣英俊，甚至沒有娛樂場所，但是不少馬來人卻非常喜歡來這里小住幾天，租上一輛車，或者干脆包上一艘游艇，攜家?guī)Э诔龊４贯?。這座素面朝天的小島，是那么令他們經驗，他們深愛這里，卻找不到任何文字表達和描述他的愛。

蘭卡威至今仍然保持著最為傳統(tǒng)的悠閑生活。有些普通人家居住的雙層木質高腳屋仍是19世紀風格，還有老碼頭、老餐館以及更早期的清真寺，最有趣地是不少當?shù)厝说姆椧卜浅鹘y(tǒng)，他們如此裝扮不是給外人表演，也不是為了謀生賺取小費，而僅僅是因為他們覺得這樣才算美，這樣才是生活。

這里沒有工業(yè)，也沒有太多汽車，穿行在蘭卡威的街頭，你的心會跟隨周圍的環(huán)境一塊安靜下來。從餐館吃完飯出來，到隔壁超市向馬來售貨員買些飲料和特產，走出來時偶然一輛呼嘯而過的汽車，或者餐館里傳出的爽朗笑聲，都讓這寂靜的氛圍顯得愈發(fā)純凈。

整個蘭卡威由104個島嶼組成，不過島嶼的數(shù)量卻伴隨潮汐而變化，漲潮時只能看到99個，最為玄妙的是其中一個島嶼漲潮時會變成三個島嶼。這是傳統(tǒng)說法，一些當?shù)卦∶癫贿@么認為，他們堅信根本沒有人能真正搞清楚蘭卡威究竟有多少個島嶼，99個島嶼的說法也只是當?shù)匾恍┗浇掏絺鞑ラ_來的，基督教徒非常喜歡單數(shù)，即便是他們常常誦讀的《圣經》，但凡提到神，也一定是單數(shù)，以表達對神獨一性的敬意。

蘭卡威流傳下來的所有故事也基本上都能跟島嶼扯上關系。東南亞人管蘭卡威叫做“神話島”，幾乎走到哪里，瑰麗的傳奇故事就會跟你到哪里。蘭卡威的名字翻譯過來，就有兩種意思，一種是“充滿祝愿的地方”，這個大受歡迎的解釋某種程度上掩蓋了這座島嶼的真實歷史，這里曾經是以海盜們的避難所而聞名，不過如今的蘭卡威確實已經成為旅游者逃離現(xiàn)代城市生活的“避難所”；其二，在古馬來文中，“蘭卡威”這個地名是“Helang”的簡稱，“Lang”和“Kawi”的復合體，Lang是“老鷹”，Kawi是“紅褐色”，因此Langkawi寓意為“紅褐色的老鷹”。

因為是穆斯林國家，馬來西亞的許多城市都完全禁酒，馬六甲即是如此，蘭卡威則截然不同，不僅隨處都能買到各種酒類，而且價格也極為便宜，我們的導游甚至夸張地形容：來到蘭卡威大可以拿啤酒洗澡，這里的水比酒更加金貴，酒的價格也非常便宜。

或許也正是這個原因，來這里度假的也不僅僅局限于家庭，還有更多三五成群的好友。游客來到這里，手表更像是多余的，你只需要安靜地待著、慵懶著，就可以使得心靈逐漸澄明。當?shù)氐亩燃倬频暌泊蠖辔恢脴O好，如果住所在海邊，打開陽臺門的一剎那，撲面而來就是會讓人措手不及的濃郁海洋氣息，愜意的海浪聲不知疲倦地縈繞在耳邊。

馬來西亞唯一的一座四季酒店便安營扎寨在這里。從蘭卡威機場往北驅車縱貫這個馬來西亞最大的島嶼，20 分鐘就可到達擁有 1.5 公里長沙灘的四季酒店度假村。這一路，沒有被人工修飾的景觀和整齊劃一的林蔭樹，目光所及皆是淳樸原始的地理和人文風貌，水牛懶散地在田地走動，偶有蘭卡威標志性的白頭鷹飛過。當你覺得現(xiàn)代文明于此微不足道、作為曾經支柱產業(yè)的橡樹林不知何時開到頭之際，車子已經駛入了深居安達曼海岸邊的酒店領地。

傳統(tǒng)的馬來西亞建筑風格與周圍環(huán)境的無縫滲透，從日常生活所需的空間，到天臺，再到涼風習習的外廊，都充分利用了熱帶風的通透效應并呈現(xiàn)無遮攔的周圍景致。

馬來風格固然是酒店的主設計語言，而阿拉伯、印度及亞洲其他國家設計細節(jié)的巧妙融合，形成了這里綺麗的風情。近百間包括別墅在內的客房，由蜿蜒粗糲的再生鐵路枕木小徑相連。面朝沙灘的別墅內，垂直高度達到了5米多，手動推拉的巨型木門需要力氣才可拉開。員工會提醒客人隨時記得關門，因為酒店背靠熱帶雨林，這里的猴子會潛入房間偷吃東西—好在在猴子學會花錢和上網之前，錢包、電子產品等物暫時安全。另外，壁虎、蜜蜂也會不請自來地與你為伴，暴雨過后的晚上，戶外池塘里青蛙的洪亮嗓音確實給人造成困擾，但是，這些不期而至的經歷，才不枉一次雨林深處的遁世。

不僅如此，四季酒店的私家海灘堪稱蘭卡威不可多得的一處僻靜地，懶散地待上一天也極為美好。如果覺得煩悶，可以從酒店直接叫車去浮潛，或者去坐坐號稱擁有世界最陡纜車的Sky Cab，坐著它一路“提心吊膽“登上山頂，據說能夠眺望蘭卡威全島、泰國和印度尼西亞。即使天公不作美，但眼前雨霧飄搖的如夢美景還是會令人心曠神怡。