臨行前，我們早早地定下來，如果去魯朗的話，要住在扎西崗村。

這幾年，魯朗聲名在外，是游人到了林芝不可錯過的一站，攻略上說，春天的時候，魯朗大片遼闊的牧場上，五彩斑斕的野花遍地開放，牛馬食草，草甸連綿著山林，湖面倒映著遠處的雪山，久而久之，他就有了“西藏小瑞士”的稱號。

魯朗離八一鎮(zhèn)不近不遠，沿著318國道向南開，也要約莫三個小時。在我昏昏欲睡之時，忽然眼睛一亮，確實如傳言一般，群山之間突然出現了大片廣闊的草甸，幾乎一眼也望不到邊，從平地到林地再到高山，幾乎沒有特別明顯的顏色過度，像是神仙隨意抓了一把染料灑了上去，讓這片土地染上了一片綠色。

早年間的魯朗，據說只是318國道沿線上一個再普通不過的小村落，卻因為這里風光無限而吸引了越來越多的旅行者，口口相傳之后，已經被稱為318國道上最美的路段之一。這兩年的魯朗儼然成了林芝的旅游勝地，在剛進魯朗地界的地方，辟出了一大片土地蓋起了“魯朗國際小鎮(zhèn)”，今年才剛剛落成，還透著一股嶄新的氣味。這里是魯朗的新中心，五星級酒店已經開業(yè)，各種掛著“魯朗石鍋雞”招牌的商戶在門口招攬生意，政府的辦公地也在這里，甚至還有“魯朗創(chuàng)客”這種流行的新鮮詞匯。

小鎮(zhèn)與當地的聚落若即若離地連在一起，從遠處看，確實像有點瑞士小鎮(zhèn)的歐洲范兒。因為林芝地區(qū)常年濕潤多雨，這里的藏式建筑不像西藏的其他地方是平面屋頂，而是做成了一個坡面的尖頂，方便排水。據說有專家研究過，這種坡面的角度和瑞士鄉(xiāng)下的屋頂幾乎一樣。誰知道呢，或許人類的智慧即便跨越了經緯度，都是相同的吧。

在小鎮(zhèn)的茶館里喝了一碗甜茶，藏地甜茶的口感有些像奶茶，卻如有神助，立刻讓人精神起來，就像一些資深旅行者說的，如果到了西藏出現高原反應，喝點甜茶很快就會好。短暫休息片刻，我們便驅車去看“真正的”魯朗林海。

魯朗林海雖已經成為景區(qū)，一路上還有不少當地人可以進來放牧、采摘。剛進景區(qū)不久，突然下起雨來，每年的六月到九月，是林芝的雨季。這時候的林芝，雖沒了春天的五彩斑斕，細細品味，卻別有一種浪漫。景區(qū)里是大片廣袤的牧場，和那曲遼闊的草原不同，這里的草甸低矮，大約六七公分高，零星點綴著些野花，仔細辨認，能分辨出黃色的蘭花、紫色的鳶尾，還有些說不上名目的。遠處的山坡上，牦牛和牧馬正在吃草，再往上就看不到雪山了，云霧自上而下籠罩著山坡，傾瀉而下，牛馬在云霧里穿梭，讓人一時辨別不出，它們究竟是屬于牧民，還是從天上下凡的神物。遼闊的牧場上，只有屬于自然的回響，那是一種正在生長的聲音。

晚上我們入住扎西崗村著名的平措大叔民宿，吃到了著名的魯朗石鍋雞。據說這種石鍋用一種叫作“皂石”的云母石砍鑿而成，而這種石頭僅產于墨脫，要靠背夫從墨脫把原始石材背出來后，再由門巴族人用整塊石材手工細心鑿制，所以做出來的雞肉特別的香。

在我們訪問林芝的行程中，六月的雨一直溫柔地下著，我們卻沒有對因此錯過的藍天青山綠水、錯過的南迦巴瓦，以及打濕了無數次的衣服和鞋子而感到遺憾，雨中的林芝或許才是它原本的樣貌。

據說去過西藏的人總是匆匆路過林芝，因為他們眼中的西藏只有拉薩，只有阿里，只有山南和日喀則。但在我眼中的林芝是西藏溫柔的另一面，就像是我在巴松措看到的那一潭碧綠的湖水，它靜謐、深邃、平靜、純粹，仿佛是西藏握在手心里，流傳了許久，卻總被人忽略的一個秘密。