楊聃

除了莊重感，穿著西裝的人亦會被修身的版型、拘束的領口等束縛，從而適度“精簡”自己的行為。

西裝的政治語言

當然，這已經不是唐納德·特朗普的造型第一次被詬病了，他那一頭無論如何都“按捺不住”在風中狂舞的金發(fā)，和那條即便貼上雙面膠也沒能守住優(yōu)雅的領帶，幫他積攢了一整輯“與大風對抗”的滑稽影像。西方傳媒曾評論特朗普是政治家中的異類，撇開其他不談，至少在著裝上他確實如此。

還記得他在演說時領帶系著粗大的結，顏色鮮亮得扎眼，若不是礙于身份，恐怕意大利品牌布里奧尼（Brioni）都不想承認這是自家的東西，更別說有西裝毀滅者之稱的他每次都能演繹出不同情境的反面教材，比如說領帶太長、肩膀不夠挺、褲子太肥、褲腳太寬等等。估計是特朗普過于注重舒適性，選了質輕而精致的超細羊毛又不想剪裁貼身。

Hugo Boss 為運動員定制的三件套西裝

要知道政客們的穿著無時無刻不在“泄密”。前國務卿奧爾布賴特就喜歡通過胸針作為外交工具來傳遞信息，這才有了著名的“讀我的胸針”（read my pins）。雖然相比于女政治家，男士們沒有那么多可選的顏色和服裝的款式，也沒有珠寶和妝容的輔助作用，但服飾的力量也不容小覷，媒體和公眾總在他們扣扣子的方式里捕捉蛛絲馬跡，或是從領帶的顏色里揣度一下他們的施政風格。

克林頓就深諳此道，他曾配合選戰(zhàn)穿起“華盛頓制服”，政路通暢時換上紐約設計師唐娜·凱倫（Donna Karan）的精致套裝，深陷丑聞時又重拾經典的藍、白、紅組合。難怪《時尚先生》雜志曾評論說：“如果克林頓不是那么會穿衣服，在這么多次危機中就不會那么好運了。”

奧巴馬通常會選擇單排兩扣素色西裝，堅挺的錐形領帶結透露著正直。這種極簡風格多少與其在任期間低迷的經濟有關。有報道稱，奧巴馬的西裝會避免過度合身——西裝的肩寬略寬，平駁頭（notch lapel）盡量服帖使西裝不會顯得過小，襯衫領子比標準剪裁高出1厘米到3厘米，這樣顯得更為忠誠可靠。

服飾的政治語言不只適用于美國?！睹麍觥吩@樣稱贊法國前總統(tǒng)薩科齊：“他的風格耀眼、浪漫并富有男子氣概，而且還帶有一種極富吸引力的幽默?！敝挥?米65的身高，并不影響薩科齊的風度，他通常會選擇寬大的墊肩來讓自己看起來寬厚魁梧，這被媒體解讀為“胸懷寬廣”。

英國保守黨前首相卡梅倫絕大部分時間的著裝和他的從政風格一樣，既不奪人眼球，又不會令人不快。西裝剪裁得體，白襯衫的衣領既不僵硬也不松垮，領帶不過寬也不過窄，一切恰如其分。若不是綠領帶，他在著裝風格上很難被人記住。政客的領帶顏色多為紅或藍，前者代表力量與進取，后者代表沉穩(wěn)與耕耘，而綠色并不是政客偏愛的顏色?？穫惖倪x擇出于環(huán)保觀念，同時搭配系綠色鞋帶的匡威運動鞋，增添了身體力行的姿態(tài)。

同時，政客們的著裝風格也反作用于時尚的導向。1961年，為了向民眾宣告更加輕松自信的新一代開始掌權，約翰·F.肯尼迪出席就職儀式時沒有戴帽子，這幾乎搞垮了美國的帽業(yè)。為了給人一種親近感，奧馬巴在與民眾交談或是演講時，會不系領帶，脫去外套，將襯衫袖子挽到手肘處，因此打領帶的場合愈來愈少，Business Insider網站甚至發(fā)表了一篇文章《奧巴馬總統(tǒng)殺死了領帶產業(yè)？》。

和這些政治家相比，特朗普的風格的確不那么一樣。有人說他的身材太吃虧了，這個原因經不起推敲，要知道同樣把舒適置于首位的胖子丘吉爾可是被連連稱道的。加里·奧德曼在電影《至暗時刻》里畫上肥胖裝，還原了這位頭戴洪堡帽、叼著雪茄、打著波點領結的風格偶像。和溫莎公爵一樣，出身貴族的丘吉爾對穿衣非常講究，衣服基本都是Henry Poole & Co定制的?？赡苡X得豎條紋看起來顯瘦吧，條紋套裝簡直成了他的基本款，在馬甲第三顆紐扣上纏繞一圈的懷表鏈像如今的高腰設計一樣，拉長了腿的比例。他還自己設計了胸前有兩個口袋的連褲汽笛套裝（siren suits），畢竟在戰(zhàn)爭年代，這種衣服比三件套穿起來容易多了。

對比之下，特朗普的癥結可能是“有錢買不來好品位”。不過，穿著肥大老派的西裝形象，說不定也正是特朗普想要傳遞的政治話語。他領帶上粗大的節(jié)讓人聯(lián)想到上世紀80年代的華爾街。那時，股票大亨戈登·蓋柯（Gordon Gekko）鼓吹的“貪婪是好東西”正深入人心，雖然本質上還恪守著舊時代的紳士風度，但銀行家們同時有著種族主義、男權主義和“上流社會”勢利眼之類的各種毛病。這是美國經濟的繁榮時代，也是共和黨人上一個被信任的時代。如果是特意的話，特朗普讓自己在形象上和口號上保持了一致：“讓美國恢復偉大榮光”。

電影《至暗時刻》中加里·奧德曼飾演的丘吉爾

歷史法則與變遷

盡管上流階級、精英人士所認同的一些傳統(tǒng)在被逐漸淡化，但在必要時穿上一套定制西裝仍是不變的習慣。西裝是如何讓所有人接受，并成為全世界男人的標準正裝行頭的呢？這點說來話長。

1978年，一份時裝報紙曾這樣向男士讀者發(fā)問：“你是高更派、新殖民派，還是薩維爾街派？”薩維爾街能變成西方男裝“經典”的代名詞，據說與法國大革命和拿破侖戰(zhàn)爭有點關系。當時，全歐洲的高級裁縫紛紛選擇逃離戰(zhàn)火中的英倫三島。這段歷史淵源與日內瓦因為宗教改革成為鐘表之城頗為類似。

薩維爾街的著名裁縫，包括Norton & Sons的創(chuàng)始人帕特里克·格蘭特（Partrick Grant）以及Meyer & Mortimer的保羅·曼迪（Paul Munday），都是布魯梅爾以及其他上流紳士的摯友。被稱為晨禮服的雙排扣休閑西裝（lounge jacket）就是他們的“創(chuàng)新產品”。它滿足了紳士們在晨間騎馬郊游后的聚會上既要表現(xiàn)得體又能兼顧騎行的要求。

而西裝的雛形“拉翁基·茄克”誕生于維多利亞時代的英國。上層社會對于社交穿著有不少繁文縟節(jié)，比如晚宴后，男士們通常聚在餐廳旁的閱讀室或休息室吸煙、聊天、飲酒，一種寬松的無尾夾克相比于正規(guī)禮服舒服多了。羅克斯堡公爵（Duke of Roxburghe）在拜訪白金漢宮時，穿的就是休閑西裝，而不是晨禮服。

愛德華七世和溫莎公爵使“時尚”成為公眾事件。有一款雙排扣外套便是以愛德華的名字命名。由于身形肥胖，愛德華七世無法扣上背心和外套上的最后一顆紐扣，而是以鏈口固定前襟。為了討好他，群臣們爭相模仿，這也為工業(yè)革命創(chuàng)造的胖富豪們提供了時髦的理由。如今，不系最下面那顆紐扣成了穿西裝的不二法則。

菲茨杰拉德記錄了美國20年代的短暫歡愉?！熬羰繒r代”的男性服飾樣式變得現(xiàn)代起來。“柯立芝效應”造就了眾多時裝偶像，外套剪裁“性感”，肩膀略寬，腰線明顯，翻領的高度使它的風格明顯區(qū)別于任何時候的款式。為了將眾人的目光引向穿著者的身體中央，當時定制的裁縫們運用視覺技巧設計了具有一定傾斜度的西裝口袋。那些穿著三件套西裝、闊腿褲戴著軟尼帽的花花公子，從老爺車上款款走下。

同期私酒釀造商阿爾·卡彭（Al Capone）將他的“黑幫”著裝風格載入史冊。他以絲綢代替?zhèn)鹘y(tǒng)羊毛，制造了一批雙排扣、尖領樣式的昂貴西裝。這些以黑色、炭色為主調，飾有白色細條紋的西裝（pinstripe suit），配上他的波爾卡圓點領帶和高腰寬腿褲，在鏡頭前顯示出了威懾力和權勢感。

“二戰(zhàn)”讓英國政府的服裝配給制一直維持到1949年，盡管人們提出異議，但英國貿易協(xié)會主席休·多爾頓仍然十分堅持，在他看來，戰(zhàn)爭讓一些人失去了肢體甚至生命，而其他人只不過失去了褲子的卷邊而已。所以在重啟薩維爾街裁縫模式的50年代，男性用更寬松的剪裁、更長的大衣來表達被壓抑的奢華需求，夸張的配色從表面滲透到服裝細節(jié)處理，甚至略顯浮夸。

在電影《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中，男士們穿的盡是下擺貼緊腰部、翻領較短、整體視覺線條提高的西裝。雖然英國人以他們的收腰墊肩西裝為榮，但不得不說，意大利那不勒斯的裁縫們也能做出同樣的款式，甚至經過改良后更加舒適。究其原因是舊時英國貴族在歐羅巴之旅中，必定要經過那不勒斯去往龐貝古城，隨身攜帶的薩爾維街定制西裝雖然款式新穎，但質地過厚，不適宜當?shù)氐奶鞖猓谑钦襾懋數(shù)夭每p用輕盈的布料按照原款式重新制作。就這樣，意大利擁有了世界上既擅長制作工藝又最懂時髦的裁縫。

所以當意大利出產的以雙排扣為主的輕盈西裝，接檔英式西裝成為休閑和奢華的品質保證時，并沒有特別出人意料。他們提倡更清晰的肩膀線，更短也更合身的上衣，搭配略窄的翻領。喬治·阿瑪尼在80年代中期大力推行的軟肩式套裝，徹底去掉了不必要的褶皺和為了合身而設計的線條，讓那些厭倦“權力套裝”的人多了一種溫和的選擇。

如今時裝周上，設計師總能讓人感受到歷經百年的西裝煥發(fā)出新活力。雖然它的最初形態(tài)表達著一種保守勢力，但和其他類別的著裝一樣，越來越多前衛(wèi)的實驗性的元素被注入其中。難怪設計師湯姆·福特（Tom Ford）曾說自己生活里只有兩種狀態(tài)：穿西裝襯衫，以及裸體。