許文舟

順著瀾滄江趕到這里

到瑯勃拉邦時天已經(jīng)黑了，老撾導游把我們帶到一家路邊燒烤攤晚餐，似是聽到了水聲，有細浪窸窸窣窣的動靜，大家都忙著往肚子里揣食物，誰也沒有在意離開中國后的第一個晚上，竟與來自故鄉(xiāng)的大江相逢。在瑯勃拉邦，瀾滄江已更名為湄公河，流速變慢，看不出它流過我家鄉(xiāng)時的野性。當我站在船的甲板，回望一座佛都的闌珊燈火，才知道流得再緩的河流仍然不舍遠方。

瑯勃拉邦是一個節(jié)湊緩慢的城市，早上9點集市才陸陸續(xù)續(xù)有人，買菜的等著賣菜的，吃早餐的等著老板開門，有時候急著要去上班，等不及的年輕人會輕輕叩一下餐館銹蝕嚴重的鎖。我9點多上普西山，值班的老人家一臉驚奇地看著我，半分鐘之后他才回過神一樣地撕票給我。可惜我登到山頂，陽光已經(jīng)沿著佛祖的腳印下山了，未能看到傳說中最美的日出。晨光里的瑯勃拉邦，我還只能用落俗的話來形容，像個出浴的少女，紅色是主調(diào)，配以漫漶的綠色。以普西山為中心，北面是湄公河和王宮博物館，南面是南康河和瑯勃拉邦機場。

普西山并不大，山頂有金色頂尖的普西塔，山麓有王宮與當年戰(zhàn)爭丟下的高射機槍。我感謝自己順著瀾滄江趕到這里，遇見這個曾經(jīng)沉睡的首都，遇見它一千多年的歷史。這時有穿過紅塵的鐘聲，恍惚間好像看見賦予凡人力量的佛，在誦經(jīng)聲中一一卸掉不知是誰強加給人的彷徨與焦慮。

瑯勃拉邦是佛的國度，到處有佛寺，拈花一笑，人心善良。路上沒有魚貫而入的車流，更聽不到此起彼伏的喇叭聲，車讓人的情形很讓人感動，見有人過路，那怕人處在違章的角度，司機會慢慢地將車停下來，探出頭微笑著讓你先行。就像菜市沒有短斤少兩，餐館沒有農(nóng)殘食品，這里也沒有偷盜行為。我住在一戶四川籍的華人家，主人告訴我，到瑯勃拉邦23年了，還沒聽說過被盜這樣的新聞，倒是失物招領處，這些年等著有人來領取的失物已經(jīng)將一間房子擠占。我知道，這應該歸功于一代又一代的佛法行者，承擔起圣教的命運，再影響著一個城市的人們。

與瑯勃拉邦人的慵懶截然不同，這里的雨總是下得無章可循，性急匆匆。每天都有十多場雨落下，但街上絕無汪水，更不會因為下雨交通癱瘓，出行受阻。

皇宮之美與佛寺之宏

到瑯勃拉邦的第一站，我參觀了老撾西薩旺馮國王的皇宮。這是老撾建筑與法式建筑完美結(jié)合的典范，在這里，誰都感覺得出皇宮的美，誰也說不出美在哪里。穿過歷史的滾滾長河，皇宮博物館見證著這座小城的興盛與衰敗，榮耀與平和。王宮博物館建于1904年，為西薩旺馮國王的寢宮，后一直為歷代國王的寢宮，直到1975年，廢除君主制，成立老撾人民民主共和國，該宮作為王宮同時作為國家博物館供人們參觀。老墻一站就是千年，沒有人會毫無緣由地動念拆遷，那些佛畫，被風侵雨蝕，依舊纖毫畢現(xiàn)。

依次是大殿、議事廳、書房、收藏室、起居室的參觀程序，卻可以在你喜歡的某個空間逗遛。女的喜歡在起居室的銅鏡前遐想，男的老在千年古劍前沉思。紋理細膩的木質(zhì)裝飾，花影有跡的梳妝臺，還有類似于中國的陽臺，一千多年前的晨風中，早朝之后的國王一定也在這里用過綿軟甜糯的午餐，觀花聽竹，酌酒吟詩。國王可沒有中國皇帝三宮六院的佳麗簇擁著，每一樁婚姻都遵循內(nèi)心的愛情，兩情相悅，皓首到老。所以，皇宮沒有緋聞與爭權(quán)奪利的角斗。這么多年過去了，還會讓無數(shù)人癡迷的皇宮，都在臆想吧，能擁有國王歡心的女子一定有顆佛性的心，才能替下國王的焦煩，而能讓國王不動二心。與國王白頭偕老的女子，一定也很美。

皇宮的每一塊磚都按法國人的意志壘砌，整座宮殿的風格雖然也表露出老撾古典的韻味，更多的則是法式情調(diào)。到皇宮來，除了愛情，你應該讀到建筑的美，除了皇宮的華麗與莊重，還應感受到作為佛國的政治人物的居所應有的尊嚴。所以與進入佛寺一樣，你不能穿得吊兒郎當，這是一種對歷史與人文的起碼尊重。

在瑯勃拉邦七日，我留給佛寺大部分時間，但仍舊只能對這座佛都選擇性地參拜。什么事情輪到選擇的時候，怎么選擇都會留下遺憾。當我把香芒寺排在第一個寺廟朝拜，不全是那讓人嘆為觀止的雕刻，而是寺廟旁一位老奶奶的小屋升起的炊煙。炊煙升起的鍋里，有老奶奶熬的糯米粥，每天按時送到一所收容院，一個孤兒所。我想?yún)⒍U也好求佛也罷，就需要結(jié)這樣的善果。

香芒寺建造于1879年，印象頗深的是蛇神那伽的精美雕刻。與中國人心中的蛇不同，這里的蛇神被信佛的人放到了神的高度，接受朝覲與膜拜。一條蛇強大的攝受力，讓有些人忍不住在它的耳邊低語。在聯(lián)合國教科文組織和新西蘭的資助下，這里的僧舍被改為教室，用以培訓沙彌和和尚維護瑯勃拉邦寺廟的各種技能，包括木雕、繪畫和佛像鑄造。

香通寺是瑯勃拉邦最宏偉的一座寺院，宏偉不僅僅是指對代表瑯勃拉邦寺廟建筑風格的大殿的高大闊綽，而是精美的雕刻配得上這種稱呼。該寺過去是皇室的專屬寺廟，禪堂只允許皇族出入，并不對一般百姓開放。1975年革命后，佛被圈定為某些特權(quán)供奉的做法終于結(jié)束，所以才有今天的普通信眾，能一睹或剛毅峻烈，或氣魄奪天的佛像。香通寺最吸引我的是寺內(nèi)不同建筑的色彩，黑、紅、金、綠搭配在一起非常和諧又極具視覺沖擊。寺內(nèi)所栽的生命之樹下，誰都可以靜靜坐在那里感嘆一下生命的歷程。人老了，樹正年輕，就寫一句話交給樹葉，然后把它放到河里，任何一條河流都是遠方的使者。

建于1821年的邁佛寺，曾是最高長老們在移遷阿汗寺之前的住所。坐佛和臥佛比比皆是，有的似癡若狂，有的內(nèi)斂婆心，為什么坐又為何臥，導游也沒有告訴我其中的奧秘。在這里我看到的是普通的信眾，他們在農(nóng)作之余前來獻花、誦經(jīng)，沒有愁苦與自卑，相反佛的光茫讓他們斷盡煩惱習氣。他們不是有事才來燒香，迷惘才來禮佛。那小小的風鈴經(jīng)風一擾，就擲地有聲地回蕩，我無端地想起古人的一句話：棄我去者，昨日之日不可留；亂我心者，今日之日多煩憂。endprint

瑯勃拉邦最古老、香火最旺盛的寺廟是維蘇那拉特寺了，由國王Visounnarath始建于1513年，1887年寺廟被黑旗入侵者燒毀，1898年重建。著名的勃拉邦佛像曾經(jīng)兩度存放在這座古寺中。寺內(nèi)有東南亞聞名的蓮花大塔，很奇特的造型，外似西瓜狀，傳說與萬象的塔鑾相對應，塔鑾象征男性，蓮花大塔象征女性。寺廟建筑原為木結(jié)構(gòu)建筑，重建時用了灰泥磚結(jié)構(gòu)，算是南印度和高棉老式建筑。在這里遇到的中國人最多，據(jù)說是因為靈驗方面的說法。是的，求報心理驅(qū)動，難怪每一天的維蘇那拉特寺的香客都摩肩接踵，人們尋找著解惑的佛道，又貪戀著紅塵的酒水與果醬；人們想逃離現(xiàn)實的泥沼，又試圖從佛的口中得到天機。

“有無數(shù)純真藏在繁茂的枝葉里”

年輕的僧人們從各自的寺院里出來，赤足走在大街上，像落潮的風，更像是風趕著一些落葉的聲音，在瑯勃拉邦的主要街道響起。這時的大街彌漫著瀾滄江升起的薄霧，而四下的人們則跪在路兩旁，等候著布施。

蒸熟的糯米飯，散發(fā)出溫軟的清香，新摘的果實，還掛著水珠。有些布施者沒有時間趕制這些，就去商店買了餅干，然后雙手合十，靜靜祈禱。這樣的情景只有在老撾的瑯勃拉邦可以見到了，也只有這里的僧人，還堅持著托缽化緣，得到這一天的飲食。布施者心懷虔誠，僧人們接過食物時，同樣十分莊重。這時，誰也不會想起，這座世外桃源的城市從來都不是天堂，戰(zhàn)爭、侵略、殖民始終纏繞著它，但清晨化緣與布施的活動從未停止過。

布施者多為山民，為了趕時間布施，他們每天天不亮就從山寨出發(fā)，徒步來到瑯勃拉邦，不論路多遠，抱在懷里的那甑糯米飯得用棉質(zhì)的包袱裹實，目的是不能讓僧人接受的食物冷掉。女布施者還會在糯米飯上放幾朵帶露水的野荷，她們懷抱木甑籠的樣子同樣虔誠，仿佛就是抱著一卷經(jīng)書。等晨光把他們一一朗照，我才看清是一張張黝黑的臉，男人頭發(fā)蓬亂，女人面色持重，樸素的衣著表明他們的生活也不容易，而每天樂于布施則是信念的表達。直到他們把一小團糯米飯放進僧人的缽盂，偶然會瞥見他們淡淡的喜悅與安然。這些年隨著游客的增多，布施隊伍早就擠進了不同國籍的游人，他們買來糯米飯或鮮花，佛應該允許心善的人，做這種體驗。

我看到路邊跪著很多拿著口袋或籮筐的窮苦孩子，她們面黃肌瘦的樣子，表明她們也需要接納捐助。是的，她們并不布施，相反，僧人們走過時，會把自己的一些食物分給這些孩子。這是一種以佛教為圓心的社會救濟系統(tǒng)，僧人同時扮演著財富再分配者的角色，通過這個系統(tǒng)，富人可以獲得心靈的慰藉，窮人可以得到生存的口糧。是的，無論在什么時代，無論是何種政體，只有做到周富濟貧才是文明的本意。

布施結(jié)束，天才算真正的亮了，用不著雄雞代勞，每所佛寺都有鐘聲提示，你的腳步落在吉日，你已身處善信的樂土。

布施向我打開了瑯勃拉邦的秘密，正如瑪麗·格麗娜所說：“可以回憶的時代，就有無數(shù)純真藏在繁茂的枝葉里”。這在我參觀完瑯勃拉邦手工紙作坊后，更相信這是一種真理。鮮花綻開在紙面，每寫上一粒文字，都像是情不自禁地步入春天，再痛苦的思想，一旦在土紙上落筆，就只剩感恩。我堅決反對旅行中的購物，但在手工紙坊，我買了50張土紙，說土卻可以放下春光與雨滴，可以描摹心跳與憧憬。

光西瀑布的淵野與柔情

光西瀑布離市區(qū)30多公里，沿途會遇上一些小村莊，一些孩子，讓我難忘的還是炊煙，像母親風中的白發(fā)，從茅屋里升起。

這里有足夠多的停車位供中國自駕游泊車，收費僅3元人民幣，完了，車主還可以從美麗的服務生那里領到一束雞蛋花。置于駕室室里，讓人不禁想到雞蛋花般干凈的微笑，應該只有老撾能夠遇見。

光西瀑布是個瀑布群，第一眼我就想到四川九寨溝，讓人微微暈眩的落水下面，留給我的是幾多猜想與懸念。也不清楚瀑布水的源頭，但我料想它應該有佛目光的追逐，當它縱身懸崖，我看見許多彩虹懸浮在水氣氤氳的空中，像是不多見的佛容。原木的柵欄與原始的樹林融為一體，多情的藤蔓居然能攀上光滑的巖石，熱帶的陽光給藤蔓都裝了“假肢”。瀑布下是不可估測的深淵，這是雨季，水渾濁不堪，給瀑布平添了更深的未知與恐怖，但仍舊有人不顧一切往深潭里扎猛子。

當然，能站在瀑布一旁樹杈往水里跳的，多是些老外，濁浪拍打著這些赤膊上陣的紅塵男女，竟然是水，讓他們玩得像孩子一樣開心。幾個中國人試著爬過樹的斜枝，結(jié)果到了該跳的地方又不得不像黑熊一樣往回爬。很多老外都是以家庭為單位的跳水，父親作為以家庭為單位的跳水后盾，得將家庭成員一個個往水里“推”，然后才以一個花樣的動作，完成空中轉(zhuǎn)體，再栽到水中。當人們正在為落水的小女孩揪心時，激流的下游一個笑臉先露了出來，像一朵盛開的蓮花，對觀眾的焦心報以深情款款的回眸。

事后一位外國友人對我說，跳水切忌心念蕪雜，特別是在光西瀑布這樣沒有很好的跳水環(huán)境的水域，既要有勇氣面對波詭云譎的激流，還要剔除雜念的同時，多一分對不確定水域的小心翼翼。

在林中穿行，水聲始終跟著你。從主流中私自離隊的水流就在林中，同樣以散步的姿態(tài)，沒有目的地流淌。很多人脫掉鞋，赤腳走在淺淺的水流中，感受光西瀑布的另一面柔情。當微涼的水沒上腳踝，舒心地深呼吸后，仿佛就把世界上最干凈的空氣都交給了肺腑。這時候晚霞照舊擺開了盛宴，邀約諸神與游人，我也名列其中。endprint