清宇

伊比利亞半島的西班牙耀眼奪目，葡萄牙卻似一顆旅游的遺珠。就像是命中注定，經(jīng)過漫長和周折的一段路程，我站在歐亞大陸的盡頭，望向茫茫海洋和漫漫天際……

站在荒涼的巖石上，我聽見大海浩瀚而深沉的吟唱。

伊比利亞初體驗(yàn)

“他出了門，沿圣米格爾街進(jìn)入圣米格爾大道，隨后到圣若昂廣場街，再穿過耶穌門。這是一條漫步里斯本城區(qū)的理想路線。”

——揚(yáng)·馬特爾《葡萄牙的高山》

帶著基于小說的幻想，我在伊比利亞的第一站，便是里斯本。

線路和書里不太一樣：抵達(dá)機(jī)場，乘坐地下鐵，穿過AUREA街抵達(dá)住處，再轉(zhuǎn)幾個彎來到奧古斯塔街，直走到臨海的商業(yè)廣場。搭乘沿海線路的電車，去貝倫區(qū)。

里斯本約位于北緯38°，剛走出機(jī)場，便看見一種葉似棕櫚的植物，它們高大如同椰樹，我曾在珠海見過類似的，這是內(nèi)陸地區(qū)鮮見的景觀?？v然里斯本緯度并不算很低，但那似乎在南方偏南才多見的植物，卻勾出我對熱帶的幻想，蕨類叢生，呼吸中體驗(yàn)著空氣的潮濕。里斯本也的確濕潤，與布魯塞爾這種北方城市相比，冬末春初舒適宜人，只消幾日的停留，皮膚便從粗糙的龜裂發(fā)白，變作柔軟平和。掛在旅店壁櫥里的濕毛巾，整晚都不會干，在北方的歐洲則是完全相反的情形。

里斯本地勢多起伏，不過很和緩，走在路上，時而需要爬坡，時而需要延坡而下；《戀之風(fēng)景》里的青島，《伊莎貝拉》里的澳門，《重慶森林》里的香港，仿佛也是這樣。不知道近海的城鎮(zhèn)是不是都如此呢？里斯本房子依地勢而建，于是便呈現(xiàn)一層接著一層、一疊接著一疊的模樣，站在地勢低的地方向地勢高的地方望去，多彩而老舊的房子有一種市井的壯觀意味。

蛋撻在中國已十分常見，或許是東南沿海地區(qū)最先普及，若是冠以“澳門葡京蛋撻”的名號，便覺得此家正宗無疑，而它的老家葡京，其實(shí)正是葡萄牙首都里斯本。下飛機(jī)時，已過午時，饑腸轆轆，地鐵站的小店一家挨著一家，玻璃柜臺里滿是蛋撻。隨便點(diǎn)一家，買一盒四枚裝的原味蛋撻，站在店外一陣狂塞：蛋撻的酥皮已經(jīng)不酥，有點(diǎn)烤過頭的滋味，撻心食不出雞蛋的味道，平實(shí)的甜膩奶味。料想，定是地鐵站的蛋撻不正宗！于是，抓住接下來的機(jī)會幾番嘗試，除了酥皮的口感和撻心的甜度不同外，各家蛋撻的口感幾近相同，并且都沒有雞蛋味，頓覺沒有所謂的正宗與否。但凡看到付款小票的名稱，便能發(fā)現(xiàn)，蛋撻實(shí)為creme tart。所謂“撻”便是“tart”的音譯，是一種餡料外露的餡餅，除了creme tart，歐洲最常見的甜點(diǎn)之一便是水果撻，餡餅托上頂著覆盆子、藍(lán)莓、樹莓、芒果、草莓等。我們說的葡式蛋撻其實(shí)就是葡式奶油撻，傳統(tǒng)名稱為Pasteis de Nata，注重奶油味，底托焦酥，表面的焦糖因?yàn)檫^度受熱后而呈棕黑色。相傳葡式奶油撻是十八世紀(jì)由里斯本熱羅尼莫斯修道院的修女發(fā)明的，1837年開始在世俗餅店有售，店鋪位于修道院附近的貝倫區(qū)，所以葡式撻又被稱作貝倫撻。從口感和名稱來說，葡式撻都注重奶油味，而輕雞蛋味。后來，英國人Andrew Stow在貝倫吃過貝倫撻，便自己在傳統(tǒng)食譜上加進(jìn)創(chuàng)意，于1989年在澳門的路環(huán)島開設(shè)安德魯餅店，用豬油、面粉、水和蛋，以及英國式的糕點(diǎn)做法，創(chuàng)作出全新風(fēng)味的葡式蛋撻。想必，Andrew的新配方就是我們在國內(nèi)熟悉的味道，除了奶油味，更有厚實(shí)的蛋香，比單純的黃色布丁狀奶油的平薄滋味，多了一份飽滿和充實(shí)的口感。

除了蛋撻，魚罐頭也很常見，尤其是沙丁魚罐頭，裝潢得富麗堂皇的魚罐頭店便成為里斯本獨(dú)特的風(fēng)景。一盒盒包裝復(fù)古的魚罐頭，根據(jù)口味、發(fā)明時間被整齊地排列在一個個木質(zhì)架子上，走馬燈地逛，也能感覺葡萄牙漁業(yè)和魚罐頭業(yè)的歷史。

有時，在餐廳吃飯，餐畢結(jié)賬的時候，服務(wù)員遞賬單用的托盤正是魚罐頭盒子，可見魚罐頭之于葡萄牙的代表性。

位于里斯本機(jī)場的地下鐵入口，像一個大紅色的恐龍蛋，藍(lán)天白云之下，非常有設(shè)計感和現(xiàn)代感。而地下鐵內(nèi)的墻繪，用漫畫的形式寫意地描繪著葡萄牙的藝術(shù)家、作家、科學(xué)家、航海家，充滿歷史和文化氣息。換乘時，偶然經(jīng)過的車站，昏暗的燈光、拱形的天花板，好似一條連接神秘世界的通道，穿行其中，有一份探險的體會。

大航海時代印記

里斯本市郊的貝倫區(qū)，在當(dāng)下已然是地理大發(fā)現(xiàn)時期的博物館，是去里斯本的必游之地。大名鼎鼎的貝倫塔、航海家紀(jì)念碑、熱羅尼莫斯修道院早已成為里斯本甚至是葡萄牙的象征。

公元1500年前后，是人類歷史的重要分水嶺。為了追逐東方神秘的香料，為了打破阿拉伯商人和奧斯曼土耳其對暴利的壟斷，偏居在伊比利亞半島上的兩位居民（葡萄牙、西班牙）開始探索通往東方的商路，向“黑暗的綠色海洋”尋求出路。

十五世紀(jì)上半葉開始，葡萄牙國王若奧一世的第三個兒子恩里克王子領(lǐng)導(dǎo)葡萄牙人開始了非洲西海岸的探險和殖民活動；1488年，迪亞士在漫長無邊而迷惘的海上航行時遇到風(fēng)暴，風(fēng)暴歸于平靜時，航行的隊(duì)伍感知到航向的變化，最終發(fā)現(xiàn)非洲最南端的“好望角”；1498年，達(dá)·伽馬開辟印歐航線，從歐洲繞好望角到達(dá)印度，滿載香料和寶石而歸。

建于曼努埃爾一世時期的貝倫塔本是一座五層防御工事，用來防御位于貝倫區(qū)的港口，以及附近的熱羅尼莫斯修道院修道院。矗立于特茹河北岸的貝倫塔，作為葡萄牙最古老的建筑之一，遺世傲立。見證大航海時代的風(fēng)云更迭、帝國興衰。

葡萄牙航海紀(jì)念碑建于1960年，是為了紀(jì)念航海家恩里克王子逝世500周年而建的。

紀(jì)念碑如同一艘展開巨帆的大船，船頭站立者即為恩里克，身后是葡萄牙歷史上有名的將軍、傳教士和科學(xué)家。碑上寫著：紀(jì)念恩里克和發(fā)現(xiàn)海上之路的英雄們。誠然，五六百年前的海上之路，正如同今天的宇宙探索，前方充滿未知，認(rèn)知水平和技術(shù)的局限需要探險家莫大的勇氣和野心來彌補(bǔ)。

1523年達(dá)·伽馬去世，他的石棺被安放在熱羅尼莫斯修道院，同葡萄牙偉大詩人卡蒙斯一起，被后世的葡萄牙人長久地紀(jì)念。

一升一降已是百年

圣胡斯塔升降機(jī)位于葡萄牙首都里斯本市中心。

升降機(jī)高45米，新哥特式裝飾，鋼鐵制成。它設(shè)有兩個升降機(jī)籠，均為木質(zhì)內(nèi)飾，每趟最多可乘載20名乘客。1902年7月10日向公眾開放，設(shè)計者Raoul Mesnier du Ponsard是Alexandre Gustave Eiffel（埃菲爾鐵塔的設(shè)計者）的學(xué)生。1907年升降機(jī)由原先的蒸汽動力改為電力，2002年被評為國家歷史古跡。

夜晚的升降梯矗立在樓宇之間，燈火閃亮。這座百齡老人，雖是鋼鐵身軀，但亦不能超負(fù)荷勞作了，每次載客20人，升降各一次后，需要暫停使用10分鐘。觀光客排隊(duì)乘坐電梯需要做好花費(fèi)大量時間的心理準(zhǔn)備，僅排隊(duì)就需要耐心等待兩個小時。使用公交通票，可以直接坐電梯，可見，升降梯在里斯本屬于交通工具的范疇，從高坡到低地，免去繞路而行的折騰。從電梯出來后，需再支付1.5歐登平臺觀光。如果是夜晚參觀，其實(shí)平臺風(fēng)光不是很美，因?yàn)槔锼贡镜囊雇硖诹耍瑹艋鸩⒉粺崃?，眼前烏泱泱，看不清楚。我想起位于布魯塞爾司法宮的升降梯，也是交通工具的功用，但并未吸引眾多游客，或許景點(diǎn)之所以盛名載道，便是因?yàn)樗?dú)特的風(fēng)格和漫長歷史賦予的意義。

電車芳華

里斯本于1873年出現(xiàn)有軌馬車，直到1901年，電車才首次投入運(yùn)營。

黃色車身的28路電車穿行在整個里斯本市內(nèi)，跟著電車上坡、下坡，看乘客登臨、乘客登陸。這一條線路如今逐漸成為方便外地觀光客最好的游覽線路。坐在古老的車廂里，看窗外市井百態(tài)。

夜幕下，我們從始發(fā)站魚貫登上了28路，兩位司機(jī)小哥問：你們?nèi)ツ睦铮坑慰筒⒉恢康暮畏?，便道：我們就只是想坐一坐這車。司機(jī)見怪不怪地?fù)]揮手，示意上吧、上吧，往后走……一車游人過客便跟著電車游走在狹窄的里斯本巷道中。

來自西班牙的小情侶坐在車頭附近的雙人位，耳語著交流眼中風(fēng)景；坐在我們前排的韓國中年人站起來研究老電車的窗戶怎么關(guān)，好防止夫人吹風(fēng)著涼；后排講英語的一家人，不時慨嘆街景的美麗獨(dú)特……這一車從始發(fā)站出發(fā)的乘客，絕沒有中途下車的，眼見偶有當(dāng)?shù)厝松蟻?，坐兩三站便下去了。到了底站，便從后門落車，重新排隊(duì)，等在車門前。兩位司機(jī)一人在車內(nèi)駕駛艙搖著手柄，另一人手持長長的鏡子對準(zhǔn)車頂?shù)奶柎a牌和站名牌，兩人原來在手動切換電車的標(biāo)識！游客們邊看邊笑：哇！現(xiàn)在還有這么古老的操作方式！的確，如果它現(xiàn)代化了，就意味盡失了。

回程的乘客，依舊是我們。沿街的店鋪早已關(guān)閉。路旁的孩童見到電車，在人行道上向我們招手，或者跟著電車跑，小孩子的好奇心和快樂是簡單而充沛的，所有大人的習(xí)以為常都是他們的樂園。

站在世界盡頭羅卡角

“陸止于此，海始于斯?！?/p>

葡萄牙最偉大的詩人卡蒙斯的詩句被刻在這一片荒蕪的巨石懸崖上，用《路濟(jì)塔尼亞人之歌》贊頌探索新世界的達(dá)·伽馬和其他航海英雄們，歌詠繞過好望角開辟新航道的故事。

羅卡角，北緯38°47'西經(jīng)9°30'歐亞大陸最西端，仿佛世界的盡頭。公元1443年，在恩里克王子的指揮下，航海家正是從羅卡角出發(fā)，穿越了西非海岸的博哈多爾角，突破了對已知世界的認(rèn)識。

海風(fēng)劇烈，海浪拍擊我們腳下的百尺懸崖，因?yàn)檫b遠(yuǎn)，所以看起來緩慢。呼嘯的風(fēng)聲和有力的浪聲交錯，縱然聲勢浩大，畫面卻顯得異常平靜。白色泡沫慢慢漲起，緩緩消下。

眼前，天與海是融為一體的。遠(yuǎn)處的天和水皆為藍(lán)色，云很薄，像大筆揮出去的墨，連成一片。接近陸地的水色呈淡翡翠色，在趨近陸地的一刻，仿佛海水張開大嘴，渴望將之吞噬。

眼前茫然而混沌，600年前，技術(shù)和知識匱乏的航海家們，“乘船出海如同行走于地獄”。

懸崖上的巖石堅(jiān)硬，深黃色，干燥，貧瘠。深綠和褐紅色交雜的植物莫邪菊生長于斯，葉瓣好似仙人掌，奮力扎根，勇猛地生存。

站在世界的盡頭，我猜想，在洋之彼岸，南美洲南面，最后一個燈塔會是怎樣。