楊思敏 邱意之

【摘 要】 本文以民國(guó)1927-1937十年間的社會(huì)變革、技術(shù)更新等作為研究背景，以《良友》畫(huà)報(bào)為依據(jù)，探討了影響女裝紋樣變革的因素，分析了民國(guó)這十年女裝紋樣的變革特征。指出，當(dāng)時(shí)的女裝紋樣整體風(fēng)格由繁到簡(jiǎn)；且在花卉類(lèi)紋樣、幾何類(lèi)紋樣中進(jìn)行了革新。

【關(guān)鍵詞】 民國(guó)時(shí)期；女裝紋樣；變革；《良友》畫(huà)報(bào)

1927-1937年是民國(guó)時(shí)期的黃金十年，經(jīng)濟(jì)的繁榮和文化的活躍，使得女裝也有了日新月異的變化，而這一時(shí)期的研究大多數(shù)只專(zhuān)注于女裝的款式，對(duì)紋樣的探究少之又少，紋樣作為中國(guó)元素的重要載體，在這一時(shí)期也成為了女裝中引領(lǐng)潮流的風(fēng)向標(biāo)，隨著經(jīng)濟(jì)文化的變革之不斷更迭，呈現(xiàn)出民國(guó)中期獨(dú)有的特色。本文通過(guò)探究民國(guó)女裝紋樣變化的細(xì)節(jié)，使得民國(guó)女裝紋樣的發(fā)展歷程更加清晰，也為現(xiàn)代的女裝設(shè)計(jì)提供參考和借鑒。

一、影響女裝紋樣變革的因素

1、民國(guó)社會(huì)制度的變革

辛亥革命后，婦女運(yùn)動(dòng)持續(xù)上演，中國(guó)女性開(kāi)始嘗試掙脫封建枷鎖的束縛，尋求在社會(huì)中的平等和自由。20世紀(jì)20年代初，女性工人罷工運(yùn)動(dòng)頻繁。初期，婦女運(yùn)動(dòng)主要為了上漲工資、縮短上班時(shí)間、反對(duì)暴力虐待，在之后還聯(lián)系到婚姻等問(wèn)題。隨著女性意識(shí)的不斷強(qiáng)化，一些女性團(tuán)體逐漸增加，女子教育開(kāi)展，女性刊物成為熱潮。女性意識(shí)的強(qiáng)化，為服飾及其裝飾上的創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。

辛亥革命后，民國(guó)政府進(jìn)行了兩次服制改革。1929年對(duì)女裝提出了兩種改革方案，一是，齊領(lǐng)，前襟右掩，長(zhǎng)至膝與踝之中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長(zhǎng)過(guò)肘，居手脈中點(diǎn)，材質(zhì)為絲麻棉毛織品，顏色為藍(lán)，六紐扣。二是，上衣：齊領(lǐng)，前襟右掩長(zhǎng)過(guò)腰，袖長(zhǎng)過(guò)肘，居手脈中點(diǎn)，左右下端打開(kāi)，材質(zhì)為絲麻棉毛織品，藍(lán)色為主，五紐扣。裙：長(zhǎng)及腳踝，材質(zhì)為絲麻棉毛織品，黑色為主。經(jīng)過(guò)改革，女裝打破了傳統(tǒng)服飾制度，款式更注重實(shí)際。之后的女裝服飾大都以此為框架，并基于此進(jìn)行主觀裝飾，開(kāi)啟了民國(guó)女裝紋樣的獨(dú)特風(fēng)格。

2、民國(guó)女性社會(huì)地位的改變

由于婦女運(yùn)動(dòng)和女子教育的推動(dòng)，民國(guó)時(shí)期的女性不再是“大門(mén)不出二門(mén)不邁”閉塞狀態(tài)，他們開(kāi)始走向職場(chǎng)，在銀行、公司、政府等場(chǎng)所隨處可見(jiàn)穿著利落、精明干練的女職員。

民國(guó)時(shí)期除了女性職員，還有另一個(gè)女性群體—摩登女郎?！澳Φ恰币淮卧从谖鞣剑菚r(shí)髦、前衛(wèi)的意思。當(dāng)時(shí)摩登女性被賦予兩種不同的看法，一種是享樂(lè)主義和奢華主義的代表，另一種則認(rèn)為摩登女郎應(yīng)該是正能量的象征。有書(shū)中提到當(dāng)時(shí)評(píng)判“摩登女子”的四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：其一，有相當(dāng)?shù)膶W(xué)問(wèn)和知識(shí)；其二，在交際場(chǎng)合中能夠輕松應(yīng)對(duì)；其三，稍懂舞蹈；其四，能管理家政。因此在1930年之后，報(bào)刊上出現(xiàn)的名伶、歌女明顯減少，刊載文化女性的期刊增多，以此標(biāo)榜何為真正的“摩登女郎”。就像如今的明星穿搭被高頻率模仿一樣，正能量的“摩登女郎”也會(huì)產(chǎn)生“明星效應(yīng)”?！澳Φ桥浴钡拇┲虬缈陀^上引領(lǐng)了時(shí)裝的潮流以及大眾女性的審美。

3、服裝工藝技術(shù)的創(chuàng)新

（1）機(jī)繡與手繡相結(jié)合。民國(guó)初期，服飾的刺繡風(fēng)格大都沿襲了晚清以繁為美的特色，在圖案組織上采用獨(dú)枝花、滿(mǎn)地的方式，施繡的比例以多為貴。到了民國(guó)中期，隨著馬面裙和中式褲的消亡，施繡的服飾越來(lái)越少，施繡的比例明顯縮減。

在機(jī)繡出現(xiàn)前，女裝主要是采用手繡。手繡不用底線，即使施繡面積大，繡品仍然柔軟精細(xì)。民國(guó)時(shí)期，機(jī)繡出現(xiàn)，機(jī)繡針腳細(xì)密，方便省力，但由于機(jī)繡繡品反面布滿(mǎn)底線，若刺繡面積過(guò)大，繡品會(huì)僵硬，不整齊，由于這種限制，這也使得繡出的紋樣由繁變簡(jiǎn)，小巧精美。因此這也是影響民國(guó)女裝紋樣風(fēng)格轉(zhuǎn)變的重要因素，

（2）印染技術(shù)的出現(xiàn)。民國(guó)時(shí)期，隨著技術(shù)的引進(jìn)和西化，印染技術(shù)得到了發(fā)展。印花相對(duì)于繡花，可以實(shí)現(xiàn)與刺繡不相上下的視覺(jué)效果，而且省時(shí)省力，效率高。所以印花也推動(dòng)了女裝紋樣的革新。

二、民國(guó)十年女裝紋樣的變革

1、女裝紋樣整體風(fēng)格由繁到簡(jiǎn)

晚清時(shí)期，女子服飾的紋樣以繁為美，以重為貴。蝴蝶、鳥(niǎo)、鳳凰等組合被泛用，以此寓意吉祥、富貴。到了20世紀(jì)20年代初，女裝紋樣擺脫了傳統(tǒng)服制的限制，題材多樣，內(nèi)容豐富，如幾何類(lèi)紋樣、花卉類(lèi)紋樣、人物紋樣的創(chuàng)新。民國(guó)中期，民營(yíng)企業(yè)幾乎完全占據(jù)了官營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)，資本家為了最大限度的攫取利益，加之西方文化以及“男性化”思想的影響，各類(lèi)紋樣的線條簡(jiǎn)化，風(fēng)格抽象，用色淡雅。20世紀(jì)30年代，由于波普藝術(shù)的影響，紋樣風(fēng)格又趨于繁復(fù)濃重，但這并不是對(duì)舊時(shí)的再現(xiàn)，而是在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，形成獨(dú)特的風(fēng)格。

2、花卉類(lèi)紋樣的革新

（1）題材創(chuàng)新。花卉類(lèi)紋樣是中國(guó)古代最為常用的一種裝飾紋樣，傳統(tǒng)的花卉類(lèi)服飾紋樣以寓意吉祥的牡丹、芙蓉等為主。但在民國(guó)，旗袍進(jìn)入鼎盛時(shí)期，且擺脫了老的樣式，采用窄袖、收腰或者無(wú)袖，這種改良使得中國(guó)女性不再被迫束腰駝背，女性的線條美得以展現(xiàn)。復(fù)雜具象的花卉類(lèi)紋樣不再適合體量減小后的旗袍，取而代之的是一些抽象的西式花型元素。例如當(dāng)時(shí)大量生產(chǎn)的印花、提花面料，以西方的玫瑰、百合、郁金香為主，尤其以玫瑰居多。玫瑰成為愛(ài)情與性感的象征，如民國(guó)的某女星會(huì)被稱(chēng)為“X玫瑰”。

除了花形元素，葉形元素也有了創(chuàng)新，成為了主角，不再是主體花卉的附屬襯托，例如《良友》畫(huà)報(bào)1933年9月份第80期。女裝中的葉形元素與傳統(tǒng)女裝有所差別，傳統(tǒng)以竹葉、蘭草、水草為主，這一時(shí)期有蔓草紋、卷草文，而且這與西方同時(shí)期的葉形元素如卷草形葉、花形葉、闊葉形葉極為相似。

（2）布局創(chuàng)新。20世紀(jì)20年代，女裝中的花紋體量變小，出現(xiàn)了可以循環(huán)、拼接的元素，有時(shí)一件女裝只有一種花卉紋樣，改變了以往花團(tuán)錦簇，百花齊放的風(fēng)格。由于枝條紋理錯(cuò)落繁雜，這一時(shí)期大都放棄了枝條，整體花形呈現(xiàn)出散點(diǎn)的分布。紋樣的布局有滿(mǎn)地和清地之分，[1-2]中國(guó)傳統(tǒng)紋樣主要以滿(mǎn)地碎花為主，民國(guó)20世紀(jì)初期以清地散點(diǎn)流行，花紋布局呈點(diǎn)狀分布，由一個(gè)散點(diǎn)構(gòu)成連續(xù)圖案，清新得體。30-40年代由于波普藝術(shù)的影響，紋樣布局傾向于滿(mǎn)地大花，女裝紋樣中的花紋布局呈四方連續(xù)和二方連續(xù)的方式構(gòu)圖，紋樣的單位紋越來(lái)越復(fù)雜，更加注重細(xì)節(jié)，所帶來(lái)的視覺(jué)沖擊也更加強(qiáng)烈。

（3）手法創(chuàng)新。此時(shí)的花卉類(lèi)紋樣的表現(xiàn)手法受到歐洲、中亞、日本等多個(gè)方面的影響。歐洲所帶來(lái)的影響主要是源于新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)，最典型的是鞭形出枝——用線穿插往復(fù)，布局以滿(mǎn)地為主。中亞式風(fēng)格的表現(xiàn)以“佩斯利”最為典型，[3]體量相近的枝葉與花頭纏繞組合。日本的“和式”對(duì)當(dāng)時(shí)民國(guó)的女裝有很大影響，在《良友》總第6期、11期等中都有日本女性的裝扮。這種日式風(fēng)格的影響不僅存在于民國(guó)時(shí)期，在現(xiàn)如今的服飾中也時(shí)常出現(xiàn)，甚至成為一種潮流，例如紅日、仙鶴等元素。

3、幾何類(lèi)紋樣的革新

幾何類(lèi)紋樣是中國(guó)歷史上出現(xiàn)時(shí)間最早、應(yīng)用最廣泛的紋樣。據(jù)調(diào)查，在所搜集到的民國(guó)時(shí)期女裝的圖片中，幾何類(lèi)紋樣達(dá)到一半。明清時(shí)期，服飾中的幾何紋樣多采用寫(xiě)實(shí)的手法，但在20世紀(jì)初，幾何類(lèi)紋樣受外來(lái)文化影響的痕跡越發(fā)明顯，由繁到簡(jiǎn)，由形象變抽象。民國(guó)時(shí)期，幾何類(lèi)紋樣的題材也與晚清有較大差距，晚清時(shí)期的幾何類(lèi)紋樣主要以交字紋樣為主：“喜”字紋、“壽”字紋、“卍”字紋、云紋等。這些紋樣的象征意義仍然是祈福，在表現(xiàn)形式上也是相當(dāng)?shù)娜A麗精美。民國(guó)時(shí)期出現(xiàn)了高度概括的幾何類(lèi)紋樣，其中以條形紋樣、格形紋樣、圓形紋樣為多。

（1）條形紋樣。條形紋，又稱(chēng)條紋，是由相對(duì)獨(dú)立的線條構(gòu)成，包括橫線、豎線、斜線、寬線、弧線、窄線、單線、復(fù)線、網(wǎng)線等。條形紋樣在線條粗細(xì)和間隔上也有區(qū)分，有的呈均勻分布，如《良友》1927年10月第20期；有的呈不規(guī)則分布，如《良友》1932年6月第66期。粗細(xì)間隔相等的條紋與弦紋非常相似，但是弦紋在古代器具中是以輔助紋樣出現(xiàn)，在民國(guó)女裝的服飾中它卻成了主體。條紋具有樸素簡(jiǎn)單的美感，在排列方式上或單獨(dú)成紋、或與圓點(diǎn)紋，漩渦紋組成復(fù)合紋樣。

（2）格形紋樣。格形紋樣不單單指方格的規(guī)則排列組合，有的格形紋樣是由條形紋樣穿插組合而來(lái)，如《良友》1933年10月第81期。格紋分為單格紋（如《良友》1934年12月第99期阮玲玉女士所穿）、波形格紋（《良友》1934年9月第94期封面）、復(fù)線格紋、碎花疊加格紋、圖形邊界格紋、草席紋，從西方傳來(lái)的“千鳥(niǎo)格”也被廣泛使用，在冬季的服飾中使用較多，因?yàn)樵谝曈X(jué)上有讓布料加厚的效果，在層次上也更加豐富，如《良友》1932年10月第70期封面。

（3）圓形紋樣。圓形紋樣在仰韶文化、大汶口文化的彩陶中常有出現(xiàn)，民國(guó)時(shí)期幾何紋樣的風(fēng)靡，也使得圓形紋樣不再單一枯燥。圓形紋樣分為圓圈、圓點(diǎn)等。傳統(tǒng)女裝中的圓形紋樣往往是以輔助紋樣的形式出現(xiàn)，這與民國(guó)女裝中幾乎完全用圓點(diǎn)裝飾相比有一定差距。民國(guó)時(shí)期有代表性的主要有以下三類(lèi)：

一是八達(dá)暈：以八邊形為中心，向外擴(kuò)展，圖案中心為主花，周邊以各種紋樣做裝飾。二是連錢(qián)紋：將同樣大小的圓以四分之一弧線相重疊，構(gòu)成一個(gè)相互連接的銅錢(qián)形狀。三是皮球花：三三兩兩個(gè)圓聚在一起，疏密有致。

圓形紋樣也是公認(rèn)的不過(guò)時(shí)的紋樣，現(xiàn)代女裝中的波點(diǎn)紋樣，就是出自于圓形紋樣。波點(diǎn)紋樣也是繼承了民國(guó)的圓形紋樣特色，以圓點(diǎn)為主體，均勻分布。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，本文深入探究了女性服飾紋樣變化的每一個(gè)細(xì)節(jié)，以圖片材料為原始依據(jù)，了解紋樣在民國(guó)時(shí)期的變化狀態(tài)。民國(guó)中期是相對(duì)繁榮的十年，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，文化西化明顯，女性的審美也逐漸提高，服飾的紋樣擺脫傳統(tǒng)紋樣的限制。在整體風(fēng)格上也不再單單是以繁為美，20-30年代由繁向簡(jiǎn)轉(zhuǎn)變，到了30-40年代又受到波普藝術(shù)的影響，再次以滿(mǎn)地為主。紋樣題材多元化，幾何類(lèi)、花卉類(lèi)紋樣也得到廣泛的應(yīng)用和創(chuàng)新。在表現(xiàn)手法上也因?yàn)樘峄?、印花等技藝的出現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了突破。民國(guó)的紋樣中出現(xiàn)了大量在傳統(tǒng)紋樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新的作品，不只是照搬照抄外來(lái)文化。這種創(chuàng)新倡導(dǎo)設(shè)計(jì)師應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)自身民族紋樣，合理大膽進(jìn)行創(chuàng)新。我們常說(shuō)，時(shí)尚是一個(gè)輪回，傳統(tǒng)的女裝紋樣在如今的服飾中并不罕見(jiàn)，民國(guó)時(shí)期的女裝紋樣對(duì)現(xiàn)代女裝設(shè)計(jì)有著巨大價(jià)值與啟示意義，為具有深厚文化內(nèi)涵的中國(guó)元素在現(xiàn)代女裝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用提供了一個(gè)實(shí)踐典范與理論參照。

【注 釋】

[1] 滿(mǎn)地：指紋樣排列密，花紋占紋樣面積約四分之三.

[2] 清地：比較稀疏，花紋占紋樣面積四分之一，其余為地紋.

[3] 佩斯利紋樣：誕生于古巴比倫，興盛于波斯和印度。 據(jù)說(shuō)它的圖案是來(lái)自于印度教里的“生命之樹(shù)”——菩提樹(shù)葉或海棗樹(shù)葉。也有人從芒果、松球、切開(kāi)的無(wú)花果、草履蟲(chóng)結(jié)構(gòu)上找到它的影子.

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【作者簡(jiǎn)介】

楊思敏（1997.8—）女，漢族，山東德州人，就讀于四川綿陽(yáng)西南科技大學(xué)文學(xué)與藝術(shù)學(xué)院視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè).

邱意之（1978.10—）女，漢族，江西贛州人，碩士，副教授，任職于四川綿陽(yáng)西南科技大學(xué)文學(xué)與藝術(shù)學(xué)院，研究方向：視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì).