吳思遙

說起徽州黃山，與我還算有些淵源。我的祖籍是在安徽黃山腳下的休寧，應該是小學的時候，曾經(jīng)跟隨家里的二伯和兩個哥哥一起回過這座小鎮(zhèn)。當年交通還十分不方便，車輛不能直接行駛到村子里，必須得靠雙腳步行穿過坑坑洼洼的山路和一條窄窄的木橋。

那個夏天的記憶已經(jīng)有些模糊，但依稀記得住在不知道哪個遠方親戚的新房，和兩個哥哥在村口的河水中游泳，在黃昏的落日時分往溪水里扔石頭、在雨中艱難地登上黃山，二伯走不動，還是我攙扶著他下山。

這些回憶的片段構成了我對黃山和徽州的印象，沒想再次遇見這片土地，竟隔了20年。此番回歸故里黃山，那兒依然有著我向往的生活。

老話說，“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳”。但其實游覽黃山，看的還真不單單是一座山，深藏周圍的隱世村落才是古徽州的精髓所在。杭黃鐵路的開通，使得杭州到黃山的時間縮短到了2個小時，也使得長三角地區(qū)前往黃山的交通便捷了許多。這是一條橫貫浙杭與安徽黃山的跨線鐵路，期間還貫穿了富春江、新安江、千島湖等數(shù)個風景旅游名勝地，因而抵達后游覽徽州黃山一帶的最好方式，我還是首推自駕。

寧靜的木雕藝術天堂——盧村

抵達黃山北站已是下午，安頓好之后，我便抓緊前往第一個目的地——盧村。盧村距離黃山北附近大約60公里不到的路程。順著205國道再轉入218省道行駛，1個多小時便可以到達。在這條非常出名的省道上，不少古村落星羅棋布，比如五里村、奇塑湖、盧村、塔川、木坑竹海等。這些被這條最美省道串聯(lián)起來的古老村鎮(zhèn)，有些至今還保留著完整的原住民生活形態(tài)。此行出發(fā)前正值南方大雪，起點杭州也在幾天前披上了銀裝，到達黃山動車站的時候發(fā)現(xiàn)當?shù)匮┮呀?jīng)化完，還有些悵然若失。沒想到在省道行駛了不久，車窗外便飄起了雪花！雖說218省道最出眾的是秋色，但在冬雪中與她相遇，倒也是別樣的體驗。

一路開開停停，大約下午四點多，我抵達了要下榻的黃山悅榕莊。之所以選擇這兒，有兩個原因，一是悅榕莊與盧村有些相似的神韻，踏入酒店大堂就可以感受到這里避世寧靜的氣息，透過大堂的玻璃窗，或者站在公共陽臺，你都可以看到盧村;若朝左眺望，則可遙看宏村。換言之，不用走出酒店，你就可以把整個村子和背后素雅的山景盡收眼底。

第二個原因就很簡單了，悅榕莊離盧村非常近。從悅榕莊駕車出發(fā)前往盧村，大約7-8分鐘的路程即可到達，酒店也貼心地贈送了2張盧村的門票。

由于是冬天，黃山地區(qū)日落較早，天色已經(jīng)暗下來。我決定不再走遠，轉而選擇在酒店的庭院中散步。白墻、青瓦、馬頭墻，這些徽派建筑元素運用在庭院之中，與周邊環(huán)境融為一體，儼然是個徽式村落。

第二天用過早餐之后，便驅車前往盧村。

盧村古民居群為清道光年間四品朝議大夫盧幫燮所建，而去盧村，看的就是木雕群樓。在村口，無論你向哪位村民詢問起木雕樓的位置，他們都會把你引向保存最完整，雕刻最精細的志誠堂。循著指引的方向漫步而行，一路上細細打量這座典型的徽州鄉(xiāng)村——漂亮異常的徽派建筑，幽靜怡人的小橋流水，俱是滋味?？赡苁亲蛲硌﹦偼５木壒剩块g的薄霧輕輕籠罩著這片村寨，混以裊裊炊煙，神秘而又朦朧，加之冬天的盧村人煙稀少，更有世外桃源之感。

盧幫燮早年經(jīng)商，家富百萬，當時被人稱作盧百萬。擁有豐厚的財富之后，他便雇傭了徽州著名木雕工匠，耗費20年時間，精雕細刻，建成木雕樓志誠堂，作為盧百萬的大房、二房與父母合住的地方。

與昔日輝煌形成鮮明對比的是，如今的木雕樓只留下一對老夫妻在照看。探訪時，我只遇見了老奶奶，老人家與我們這些外來客滔滔不絕地聊了起來，可惜老人口音比較重，很難完全聽懂，依稀只曉得是在講述木雕樓和先祖?zhèn)儺斈甑妮x煌。老人目前的日常起居也都在志誠堂中，堂中陳列的生活用具也是他們生活狀況的真實寫照。

碧山村——桃花源中的烏托邦

尚在大學學習美術的時候，我曾聽說過“碧山計劃”的名字，這也就是碧山村的由來-2011年由幾位知識分子發(fā)起的“碧山共同體”計劃名噪一時，這一計劃試圖通過知識分子、藝術家下鄉(xiāng)與當?shù)剞r(nóng)村的農(nóng)民們協(xié)作的方式，提供一種新的鄉(xiāng)村建設思路。

碧山村距離宏村不遠，自駕30分鐘即可到達，乍一看，是個極平凡的村子。在村口停好車，步行5分鐘便抵達了隱藏在村中的書店——碧山書局，它由一座具有二百年歷史的祠堂改建而來，有著和徽派建筑一樣的圍合式院落，高墻封閉，馬頭翹角，泥土壘疊而成的土墻，在歲月的洗禮下顯得斑駁陸離。

祠堂中陡峭的樓梯和狹窄的走廊通向更為靜謐的書局二層，這里陳列的多是外文書籍，望向窗外，可以看到整個天井，遠處清晰可見綿延的黃山山脈。

旁邊的牛圈咖啡館，昔日的牛欄，被化腐朽為傳奇，成為一個極具鄉(xiāng)村特色的咖啡館。客人在此小憩可以欣賞到老物件、墻上的農(nóng)家風俗畫，還可以點上一杯咖啡享受歲月靜好。

逛完書局繼續(xù)往村子核心走，就來到了碧山工銷社。這是一座由村子里60多年老供銷社改造的建筑，完整保留了老工銷社的柜臺、櫥柜的形式感。青色泛舊的木櫥窗，令來自都市的人產(chǎn)生莫名的懷舊和親切感。

工銷社的內(nèi)部還設有展覽區(qū)域，據(jù)說是日本暢銷設計大神長岡賢明團隊深入日本的47個都道府縣，挖掘挑選出富有當?shù)貍€性的產(chǎn)品。陳列展品中不乏普通的工藝品和現(xiàn)代的工業(yè)品，按照物品的源來，按日本地理分布，從最北端的北海道到最南端的沖繩依次排開。由于即將前往沖繩旅行，我特意看了一下沖繩的陳設。不出所料，琉璃工藝高度發(fā)達的沖繩代表產(chǎn)品果然是一只玻璃杯。

聽到店員說晚上6點在書局會有難得的黃梅戲的演出，我不禁有些好奇：咦？黃梅戲不是湖北的嗎？帶著疑惑詢問下才了解到，祭祀、趕集、社戲依然是這里村民的重要活動;源于湖北黃梅縣的黃梅戲，清道光以后流入安徽，反而在徽州發(fā)展壯大，也成了碧山村民不可缺少的文化娛樂。

參加演出的演員都是來自碧山村或者附近村落的愛好者，從編排到出演都由自己負責完成，就像他們自己開場說的那樣，不求多專業(yè)，只為有一個舞臺施展自己的才華。

雖然都是愛好者，但一招一式同樣舞得有板有眼，一詞一句唱得字正腔圓，引來陣陣掌聲。演員們輪番上陣，在場所有觀眾亦深深地沉浸在這場極具地方特色的文化盛宴中。

登黃山——同云海、奇松、怪石開派對

依稀記得，我在20年前曾登過黃山，當時完全靠徒步登山。此行帶著父母，考慮到二老體力有限，所以我們決定由索道上山，并在黃山頂上過一夜。一來是比較省力，二來是住在山上才能保證看到日出日落。

由于黃山上天氣多變，且日夜溫差較大，一次性登山雨衣、腳套和厚外套都必不可少。另外也可以攜帶一些巧克力等補充能量的干糧。

順著218省道回到國道上，一個多小時就來到黃山腳下，所謂黃山風景區(qū)的南大門就在這個叫湯口的鎮(zhèn)上。這里是黃山旅游人群最為集中的地方，大多數(shù)游客都會選擇從黃山的南大門上山。出于安全考慮，黃山是不允許自駕上山的。在南大門景區(qū)的入口處設有停車場，供自駕游客停車。一晚上的費用大概在幾十元左右，還是比較合理的。

在指定的區(qū)域等待不一會兒，景區(qū)的大巴便來接我們了。一般可以選擇前山或者后山（云谷寺）上山，而我們這次是選擇后山來回。云谷寺索道會直接將游客送到黃山景點集中的區(qū)域，在這里你也會和步行上山的游客交匯。云谷寺索道口同時也是黃山門票的售賣的地方。另外有一點福利：如果攜帶杭黃高鐵的門票或者購票信息，可以享受黃山景區(qū)門票打折的優(yōu)惠。

當海拔慢慢升高，抵達索道終點白鵝嶺的時候，視野漸好。放眼望去，云霧中的山色如同國畫般展現(xiàn)出來。

說到黃山山上的住宿，酒店就那么幾家。一般游客都會在北海、西海、獅林這幾家中挑選，因為從這些酒店出發(fā)前往觀看日落最佳的丹霞峰十分方便，步行十來分鐘即可。第二天想去光明頂看日出也不能算很遠，步行40多分鐘。

此行最想見的便是黃山鼎鼎大名的日落和云海奇觀。據(jù)說黃山一年365天只有51天可以看到云海，不過我上山的前夜剛下過雪，從理論上說，邂逅云海的幾率會大大增加。

從索道前往住宿的酒店，帶著父母走不太快，但基本在一個小時內(nèi)就可以到達，途中經(jīng)過一些景點，印象比較深刻的是這株巨大的古老松樹，被稱為黃山十大名松之一的黑虎松。

在酒店稍事休息整頓，剛才一路白茫茫的陰天突然透出了金色的光芒——終于出太陽了！這意味著幸運之神眷顧了我，我可以看到當晚的日落了！

此后我們動身前往丹霞峰，一路上都是去看日落的游人。沿途風光在落日佘暉的照射下非常迷人，雖然從酒店到看日落的地點路途確實不長，但由于都是上坡路，且背著沉重的拍攝設備，多少還是算有點辛苦，不過一心想著絕佳機位，倒也顧不得疲勞了！

事實證明，一切辛苦都是值得的。眼見落日的光影慢慢灑在白雪之上，我只覺心潮澎湃，得見此景，才真正理解中國古代繪畫藝術，尤其是水墨寫意山水。

落日的紅色光暈讓云海和天空融合在一起，看不到邊界，就當你還在沉醉的時刻，天色也就漸漸暗淡了下去，除了按下快門，這種極致的美已經(jīng)無處可追尋。

宏村——浮生若夢，煙雨徽州

宏村可算是徽州古村落中最為出名的一個，擁有近900年歷史的它享有“畫里鄉(xiāng)村”的美譽。典型的徽派建筑風格和秀美的風光，使其成為各大美術院校寫生的首選之地。作為曾經(jīng)的美術生的一員，我在高中和大學時期先后兩次來過宏村和西遞寫生，因而這一次也算是故地重游了。

從黃山原路下山，經(jīng)宏村池塘，沿途樹枝上片葉不留，只余下枯枝肆意地向天空伸展，好在遠有薄薄的云霧圍繞著青黛色的群山，比之前經(jīng)歷的“白板天”要好看不少。小橋對面的建筑，灰白的墻，屋檐下的紅燈籠，倒影在水面上，一派徽州山水畫的景象。

既然到了宏村，自然不能錯過徽州的美食，于是我們找到了一家當?shù)仫埖?。毛豆腐、臭桂魚這樣的“網(wǎng)紅”選手自然首當其沖。

毛豆腐，顧名思義，就是長毛的豆腐。聽起來頗有些讓人“聞風喪膽”，乍一看確實賣相比臭豆腐難看，也的確不是每個人都能接受毛豆腐的口味，不過我倒是覺得口感獨特，濃郁中帶著一些刺激的酸味。

臭桂魚是徽州菜的代表之一，初次見到的人不敢下筷，因為桂魚會散發(fā)出似臭非臭的濃烈氣味，叫人有點擔心。但只要你能不在意臭味，勇敢下箸，就會發(fā)現(xiàn)魚肉的鮮美滋味。

月沼的紅燈籠在每個黃昏來臨時，都如約亮起，這里是宏村，是我闊別多年重新遇見的水墨村莊。

此次黃山之行，尋訪到古徽州不同的側面。盧村的自我意識，宏村的溫潤秀美，碧山村的文藝獨立。在這里，自然界的一切使得一切都更近乎原生態(tài)，古鎮(zhèn)無法被現(xiàn)代取代，傳統(tǒng)無法被潮流取代，在我看來，這是一種文明的交融，驅車于古城之上，路上看到的是心安理得的村民，也看到了原住民中存在自我個性的人們，這一刻我甚至認為自己是屬于這里的，畢竟這里的一切，終將歸屬于自然。