唐仁惠 劉瑞璞

摘要：研究清代宮廷坎肩結(jié)構(gòu)特征和裝飾風(fēng)格的演變。梳理20件清宮館藏，且確定年代的坎肩，根據(jù)博物館公布的數(shù)據(jù)，等比推測坎肩平鋪時(shí)肩點(diǎn)到腋下點(diǎn)的直線長度，即袖窿門斜線尺寸。與此同時(shí)歸納總結(jié)出各個(gè)時(shí)期的坎肩裝飾風(fēng)格與特征。隨著內(nèi)搭轉(zhuǎn)向外穿，服飾衣擺、袖肥的逐漸增加，袖窿門斜線尺寸隨之逐步增大，裝飾風(fēng)格的集中體現(xiàn)，使其成為便服中小而至精的代表，展現(xiàn)了清宮服飾的設(shè)計(jì)演變。坎肩集中體現(xiàn)了清宮便服的設(shè)計(jì)核心，為傳統(tǒng)服飾的傳承與創(chuàng)新提供參考。

關(guān)鍵詞：清代宮廷坎肩 結(jié)構(gòu)特征 裝飾風(fēng)格 袖窿門斜線尺寸 設(shè)計(jì)演變

中國分類號：TS941.12

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1003-0069 （2019） 02-0023-03

引言

坎肩在滿語里稱之為“臥龍袋”，也叫“緊身”、“馬甲”等，一般是無袖短身的上衣，長至地面的坎肩又名“比甲”、“長坎肩”、“大坎肩”、“褂襕”等，其樣式繁多，色彩豐富，多穿在氅衣、襯衣或旗袍等的外面，是清代特有的服裝形制。

“它長度及腰，開始與現(xiàn)代西裝中的坎肩一樣，是在袍內(nèi)穿著，更適合在馬背上騎射穿著。后來內(nèi)衣逐漸外穿，緊身穿在了袍服或馬褂的外面，成為人們非常熟悉的馬甲?！盵1]在有關(guān)清代服飾的書籍中都會提到坎肩，“便服是清代帝后燕居時(shí)穿用的服裝，包括便袍、襯衣、氅衣、馬褂、坎肩、襖、衫、褲、套褲等……”[2]提到便服就會提到坎肩，但在琳瑯滿目的服裝當(dāng)中，它卻又常常處于被忽視的狀態(tài)，然而，坎肩的出現(xiàn)，有著與眾不同、十分重要的意義。在經(jīng)典的十字形裁衣當(dāng)中，首次出現(xiàn)有肩斜的裁剪，并且被如此大量廣泛運(yùn)用，對服裝合體程度的理解，在意識層面又上升了一個(gè)新的高度。十字形結(jié)構(gòu)的服裝穿著之后的腋下、前胸和后身都會堆積褶皺，而外套坎肩之后，大部分褶皺就可以被遮蔽起來，無論其合體程度，還是美觀程度，都能夠顯而易見（如圖1、2）所示。

在中國古代服裝當(dāng)中，坎肩是一類有明確肩點(diǎn)和腋下點(diǎn)的服飾，對內(nèi)探究服裝的版型變化，提供了直觀依據(jù)。在此并不對大坎肩、小坎肩分類研究，總體歸為一類有明確肩點(diǎn)和腋下點(diǎn)的服飾——坎肩，一是由于確定年代的實(shí)物數(shù)量有限，二是由于兩者之間穿著場合與季節(jié)并沒有明確的劃分，三是由于現(xiàn)存說法當(dāng)中，坎肩并非只指小坎肩，只是坎肩有長短，長短有別名而已。作為內(nèi)搭服飾的氅衣、襯衣或旗袍等，典型的十字形結(jié)構(gòu)是很難確定肩點(diǎn)的位置，袖子的變化，再加上裙擺圍度的變化，兩者相互制衡，互為因果，所以，從十字形結(jié)構(gòu)中并不能得出明確直觀的數(shù)據(jù)變化。坎肩腋下點(diǎn)的位置，直接受內(nèi)搭服飾袖肥與裙擺的影響，取袖窿門斜線長，設(shè)為線段a，即坎肩平鋪時(shí)肩點(diǎn)到腋下點(diǎn)的直線長度（如圖3）所示，這一個(gè)數(shù)值，可以得出坎肩的版型變化，同時(shí)也間接反映出內(nèi)搭服飾整體之變化，是個(gè)一舉多得的研究方法。針對20件館藏實(shí)物提供的數(shù)據(jù)與平視圖，等比得出每件坎肩袖窿門斜線長，求得每個(gè)時(shí)期的平均值，雖然，有些朝代未有館藏實(shí)物，但基本囊括了早中晚清，所以同樣可以分析其結(jié)構(gòu)演變。與此同時(shí)，向外研究坎肩的裝飾風(fēng)格與手法，多數(shù)情況下，作為穿著在最外層的服飾，也彰顯著當(dāng)時(shí)流行、經(jīng)典的裝飾，從開裾、領(lǐng)型、門襟、面料、里料和鑲邊這些角度全方位的歸納，總結(jié)每個(gè)時(shí)期的裝飾特征。

一、早清—康熙年間

此年代久遠(yuǎn)，存世的坎肩數(shù)量有限，目前故宮館藏中有1件，即康熙藍(lán)色寧綢坎肩（如圖4）所示，立領(lǐng)用上等貂皮做成，面料由藍(lán)色寧綢做成，藍(lán)色寧綢為三枚左斜紋綢，其上織橫向排列的暗如意云紋，表現(xiàn)出清代早期的服飾特點(diǎn)，素地暗花樸素節(jié)儉之風(fēng)。襯里為淺藍(lán)色平紋綢，緯線顯暗花，以梅花和書籍組成團(tuán)花式圖案。附黃條，上墨書：“圣祖”、“圣祖藍(lán)寧綢夾緊身一件，隨貂皮領(lǐng)一條”。

此坎肩線段a≈31.7cm，袖窿結(jié)構(gòu)短小緊致。裝飾手法以保暖實(shí)用為主，立領(lǐng)采用皮草，面料花紋含蓄內(nèi)斂。此為清代康熙皇帝穿于袍衫外的長坎肩?！扒宕信仙佟⒇毟F貴富都非常喜歡緊身。初期馬甲一般是立領(lǐng)，短而緊身，僅及腰下，并為內(nèi)衣。后來逐漸外穿，樣式開始多變，……”[3]令人驚奇的是，這件坎肩證明了此時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了外穿坎肩，直接將坎肩外穿的歷史追溯到了早清康熙年間，但目前出現(xiàn)在了男裝上，女裝坎肩尚未發(fā)現(xiàn)實(shí)物佐證。

二、中清—乾隆、道光年間

（一）乾隆年間

館藏實(shí)物有2件，雖并非后宮便服，但依然是真正用于穿著的衣物，能從-定程度上反映出當(dāng)時(shí)的形制特征（如圖5）所示。

黃織金錦云龍紋坎肩，圓領(lǐng)、對襟，左右開裾處與袖裉相通，僅于腋下釘縫三道連合，釘線下自然敞開，粉紅色素綢襯里。緣飾內(nèi)外以棗紅色緞滾邊。周身紋樣為團(tuán)龍勾蓮云紋，一排升龍，一排降龍，間以云紋，紋樣橫向排列，上下交錯(cuò)，兩排一循環(huán)，形成四方連續(xù)圖案。此衣用料為蘇州織造進(jìn)貢的龍紋緯錦匹料，戲衣使用其價(jià)如金的錦料，足見內(nèi)府戲班之奢華。另一件石青緞繡燈籠花卉紋大坎肩，直領(lǐng)，對襟，衣長過膝，粉紅色素綢襯里。前身三盞燈籠造型各異，花燈周圍繡折枝梅花、松枝、竹葉、天竺等花紋，整體形似明代比甲。兩件坎肩線段a的平均值約為34.05cm，相較康熙年間斜線增長，形制依然沿襲對襟，但裝飾方面出現(xiàn)鑲邊，面料方面出現(xiàn)對比強(qiáng)烈的橫向排列織造圖案，也有了重工刺繡風(fēng)格加入。

（二）道光年間

此年間館藏實(shí)物有1件，但這件是首個(gè)運(yùn)用如意云頭紋的坎肩，也將所有便服當(dāng)中，出現(xiàn)如意云頭紋的朝代追溯到了道光年間。此時(shí)的坎肩已初現(xiàn)與寬袍大袖搭配的雛形?！皾M族服飾以束腰窄袖為特色，而服裝作為一種特殊的文化現(xiàn)象，必然受到漢族文化的影響與同化。及至道光年間，滿族婦女衣袖寬度幾令皇帝震怒：‘朕因近來旗人婦女不遵定制，衣袖寬大竟如漢人裝飾，上年曾經(jīng)特降諭旨，令八旗都統(tǒng)、副都統(tǒng)等嚴(yán)飭該管按戶曉諭，隨時(shí)詳查。如有衣袖寬大及如漢人纏足者，將家長指名參奏，照違制例治罪?！盵4]雖三令五申，但滿漢服飾文化交融的腳步從未停止（如圖6）所示。

此坎肩線段a≈35.4cm，相較乾隆年間斜線增長，形制沿襲對襟，出現(xiàn)了有裝飾作用的兩側(cè)垂帶，而且左右、后開裾和前身都裝飾著一個(gè)小巧的如意云頭紋，前身后身對應(yīng)位置在暗色底上繡有三只金色仙鶴，衣緣為石青織金花緞，并以月白絲加金線蕾絲綴邊，邊飾中也首次出現(xiàn)了西方的服裝材料，在演變過程中，這件坎肩有著重要的歷史意義。

三、晚清——同治、光緒年間

（一）同治年間

館藏文物共有5件，這個(gè)時(shí)期首次出現(xiàn)了琵琶襟，且如意云頭紋邊飾的比重加大，裝飾繁復(fù)，顏色搭配均為深色面，亮色里襯，尤其是石青色面料，運(yùn)用比重占80%，二至三色暈繡，即三藍(lán)刺繡用色方法在晚清后妃服飾中非常流行（如圖7）所示。 此時(shí)的坎肩線段a的平均值約為34.lcm，較上一時(shí)期數(shù)值回落，但裝飾已經(jīng)相當(dāng)成熟，并有了程式化的手法。

（二）光緒年間

此年間的館藏坎肩數(shù)量最多，共有10件。且在這個(gè)時(shí)期首次出現(xiàn)了外穿的一字襟坎肩，也稱“巴圖魯坎肩”、“十三太保”。早先作為內(nèi)衣用于士兵當(dāng)中，后期男女皆可服用，“……-當(dāng)騎馬行進(jìn)中如果需要脫掉坎肩時(shí)，就伸手從袍衣內(nèi)解掉上排紐扣，再解兩旁紐扣拉引就能脫掉馬甲。內(nèi)衣外穿后一字襟就遺留為—種裝飾?！盵5]（如圖8）所示。

這個(gè)時(shí)期坎肩線段a的平均值約為38.4cm，達(dá)到頂峰，且面料的色彩搭配時(shí)而大膽絢麗，比如深藕荷色、杏黃色或桃紅色，時(shí)而清新典雅，比如淺湖色、茶青色。此時(shí)的邊飾真正意義上達(dá)到了“十八鑲”的狀態(tài)，這還不夠，底擺有時(shí)也會裝飾排穗，極盡奢華。

四、清末——宣統(tǒng)年間

宣統(tǒng)年間，服裝受西方服飾影響，整體急劇勒緊合身，此時(shí)期只有1件館藏坎肩——湖色緞繡孔雀開屏人字襟坎肩，它的線段a≈18cm，人字襟的創(chuàng)新來源于一字襟，成為了女性獨(dú)有款式，邊飾退去主角地位，但面料裝飾依然華麗，彰顯著清朝最后的繁榮（如圖9）所示。

坎肩是便服的種類之一，它從內(nèi)穿轉(zhuǎn)向外穿的過程，是實(shí)用性轉(zhuǎn)向更具裝飾性的過程，內(nèi)搭時(shí)需要緊窄收身，外穿時(shí)需要平整美觀，所以，唯一不變的是有肩斜的合體理念，是其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的核心理念，清朝坎肩袖窿門斜線長的演變過程為早清：a≈31.7cm、中晚清：a≈34.5cm、光緒：a≈38.4cm、清末：a≈18cm，早清康熙年間的坎肩袖窿短小緊致，裝飾風(fēng)格以實(shí)用為主;中晚清時(shí)期坎肩袖窿反復(fù)變化，有收緊，也有寬松，裝飾風(fēng)格的邊飾出現(xiàn)且逐漸突出;光緒年間的坎肩數(shù)量最多，坎肩袖窿挖切夸張，裝飾風(fēng)格繁縟華麗;清末宣統(tǒng)年間的坎肩袖窿又急劇收縮，裝飾風(fēng)格的邊飾削弱。

晚清特出的鑲邊裝飾已經(jīng)不再是滿族服飾原有的樸素的皮邊飾或簡單的—二道絳邊，而有愈繁愈美的趨勢，正如孔子所言，“人不可以不飾，不飾無貌，無貌不敬，不敬無禮，無禮不立”。清宮服飾為了表現(xiàn)禮儀觀念，必須“正其衣錦，尊其瞻視”[6]。值得一提的扣子，雖是服飾細(xì)節(jié)，多為銅鍍金鏨花扣。晚清更是出現(xiàn)了銅質(zhì)幣式扣，鏨有吉祥圖案，也有用玉料做的扣子，做工講究，與工藝同樣精致的坎肩相映成輝，有異曲同工之妙，是細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)與整體相呼應(yīng)的語言手法，詳見附表。

結(jié)論

清代作為古代服飾的最后結(jié)點(diǎn)，彰顯了多民族交融的服飾文化，是古代服飾的重要組成部分，探究清代服飾的形制特征，亦是解碼古代服飾的設(shè)計(jì)語言，為傳統(tǒng)服飾的設(shè)計(jì)提供經(jīng)典元素，也為現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。

參考文獻(xiàn)

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