摘要：漢族傳統(tǒng)裙裝作為一種滲透中國(guó)禮制精神的服飾現(xiàn)象，其形態(tài)變遷是反映民族審美意識(shí)發(fā)展規(guī)律的文化指征。當(dāng)前研究以漢族傳統(tǒng)裙裝的客觀物象及其社會(huì)學(xué)根據(jù)的還原為主，對(duì)服飾符號(hào)與身體審美意識(shí)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)的研究相對(duì)薄弱。文章采用符號(hào)學(xué)美學(xué)的研究方法，對(duì)漢族裙裝在不同歷史階段的能指與所指、系統(tǒng)內(nèi)部構(gòu)成及組合段進(jìn)行了梳理與分析，在其歷史性的語(yǔ)言結(jié)構(gòu)中揭示出禮制社會(huì)身體話語(yǔ)的歷史內(nèi)容，并提出漢族裙裝傳統(tǒng)文化的傳承應(yīng)立足于積極的服飾價(jià)值觀，即通過(guò)服飾去實(shí)現(xiàn)身體的和諧存在之審美理想。

關(guān)鍵詞：漢族裙裝;語(yǔ)言結(jié)構(gòu);身體話語(yǔ);符號(hào);禮制

中圖分類號(hào)：TS941. 12：K892. 23 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：B 文章編號(hào)：1001-7003（2019）12-0092-09

引用頁(yè)碼：121301

在全球化趨勢(shì)下，本土文化與全球文化的沖突不可避免地出現(xiàn)，文化身份意識(shí)的覺醒在美術(shù)、設(shè)計(jì)、服裝等多個(gè)領(lǐng)域都已出現(xiàn)，而服裝領(lǐng)域的尋根意識(shí)在近年來(lái)的唐裝、旗袍、漢服現(xiàn)象中尤其凸顯。傳統(tǒng)服裝文化如何轉(zhuǎn)化到本土的現(xiàn)代服裝話語(yǔ)體系中來(lái)，是時(shí)代性的問(wèn)題，它需要建基于對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服裝文化的深刻反思。近年來(lái)，歷史考古學(xué)研究仍然占據(jù)重要位置，它承襲由沈從文所開啟的服飾歷史考古方法[1]，以服飾文物為重心，結(jié)合文學(xué)、歷史典籍及㈣像磚（石）、壁畫、卷軸畫等，理性客觀地還原古代人的服飾形態(tài)與穿著方法，從而建構(gòu)起服飾文化的物態(tài)史，客觀地勾勒出服飾的物質(zhì)形態(tài)演變過(guò)程。在此基礎(chǔ)上，還有學(xué)者主張從更為客觀的材料與工藝學(xué)研究方法[2]，在考古學(xué)的基礎(chǔ)上揭示特定時(shí)代裙裝的物質(zhì)特性，包括面料、色彩、紋樣、縫制方法、整體造型等。服飾考古研究成果為服飾文化的研究提供了重要的支撐。21世紀(jì)初以來(lái)，在服飾考古學(xué)的成果基礎(chǔ)上，服飾文化的社會(huì)學(xué)研究逐步興起，從政治、經(jīng)濟(jì)、思想等多個(gè)角度綜合分析服飾現(xiàn)象，探尋服飾文化的發(fā)展規(guī)律，代表學(xué)者有諸葛鎧[3]、黃燕敏[4]、苑濤[5]等，其成果揭示出服飾審美的社會(huì)學(xué)原因。但服飾文化的社會(huì)學(xué)研究一定程度上忽視了服飾與身體的本源性關(guān)聯(lián)，忽視了身體自身的自然性與社會(huì)性之間的矛盾及其解決途徑是支配服飾審美意識(shí)發(fā)展的重要根源。因此，將身體的視角引入服飾文化研究具有優(yōu)先的意義，當(dāng)前已有學(xué)者發(fā)現(xiàn)了這一視角的重要性[6]。

為了揭示出服飾與身體審美之間的本源聯(lián)系，本文以漢族裙裝為研究對(duì)象，立足于近年來(lái)漢族裙裝的考古學(xué)成果，采用符號(hào)學(xué)的方法，揭示漢族裙裝的歷史語(yǔ)言結(jié)構(gòu)，以期還原其背后滲透?jìng)鹘y(tǒng)禮制精神的民族化身體審美意識(shí)，并反思其轉(zhuǎn)化為當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)話語(yǔ)的邊界。符號(hào)學(xué)是語(yǔ)言學(xué)的重要方法，由羅蘭巴特提出，將文化現(xiàn)象視為語(yǔ)言現(xiàn)象，研究其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及內(nèi)在規(guī)律[7]。該方法在設(shè)計(jì)學(xué)中廣泛應(yīng)用[8]，也有學(xué)者在服飾歷史文化研究中開始使用該方法[9]。該方法不僅能夠還原漢族裙裝的身體審美文化的歷史形態(tài)，而且對(duì)于架構(gòu)本民族服飾歷史文化與現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)語(yǔ)言之間的關(guān)聯(lián)有較大的優(yōu)勢(shì)。

1 漢族裙裝的歷史語(yǔ)言結(jié)構(gòu)

符號(hào)學(xué)方法在服裝現(xiàn)象的歷史語(yǔ)言結(jié)構(gòu)中深入揭示服飾文化內(nèi)在規(guī)律時(shí)，必然將服飾文化研究置于身體的視角之下。因?yàn)榉検侵T多器物中的一種，其根本特性是有用性，即滿足人的某種需要——對(duì)服飾而言，這種有用性顯然相關(guān)于身體，整個(gè)服飾文化呈現(xiàn)為人的身體的遮蔽和顯現(xiàn)的游戲。對(duì)服飾符號(hào)系統(tǒng)的語(yǔ)言結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新梳理，能夠揭示服裝現(xiàn)象中隱藏的身體話語(yǔ)。所謂裙裝的語(yǔ)言結(jié)構(gòu)，是從廣義上來(lái)說(shuō)的，它包含有雙重內(nèi)容。首先，它指的是裙的詞語(yǔ)表達(dá)形式及其所對(duì)應(yīng)的心理概念，這種語(yǔ)詞的現(xiàn)象并非是既定的，而是經(jīng)過(guò)了歷史性的變化，對(duì)應(yīng)著中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化中身體意識(shí)的變化。其次，它指的是裙自身的物質(zhì)內(nèi)容及其在身體上的搭配元素，兩者構(gòu)筑起關(guān)于身體的審美禮儀與文化內(nèi)容。漢族裙裝的語(yǔ)言分析區(qū)別于服裝言語(yǔ)現(xiàn)象的分析，即并不以歷史上每一個(gè)體紛繁復(fù)雜的穿著現(xiàn)象為研究對(duì)象，后者充斥著隨意性與差異性，會(huì)將服飾研究帶向混亂。它關(guān)注的是各個(gè)歷史時(shí)期服裝的諸部分或細(xì)節(jié)之間相對(duì)穩(wěn)定的對(duì)立關(guān)系、結(jié)合規(guī)則及語(yǔ)詞所指等，深入研究服飾文化的內(nèi)在規(guī)律。

以漢族裙裝歷史的語(yǔ)言結(jié)構(gòu)為分析對(duì)象，選擇的時(shí)間范圍是先秦至清末民初，以五四運(yùn)動(dòng)為時(shí)間界限。因?yàn)槲逅闹髠鹘y(tǒng)文化受到了近代來(lái)自西方民主、科學(xué)精神的反思，這種批判滲透到包括服飾在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域。重構(gòu)傳統(tǒng)服飾文化的時(shí)候需要暫且擱置這種批判，以免影響到文化考察的客觀性。分析的內(nèi)容包括三個(gè)方面，即能指與所指、系統(tǒng)和組合段，其中，能指是裙的名稱，所指是裙的名稱所引起的心理表象，也即概念：系統(tǒng)是裙的腰線、裙門、系帶、緣飾等各個(gè)細(xì)節(jié)部分的構(gòu)成關(guān)系：組合段則是將裙與襦衫、袍、袴、背子、霞帔等部件的搭配方式展現(xiàn)出來(lái)。其具體演變歷史如表l所示。

表l以中國(guó)考古發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)、出土裙裝實(shí)物以各個(gè)時(shí)代的女俑、壁畫為根據(jù)，建立了漢族裙裝的發(fā)展脈絡(luò)。

第一，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的女裙以湖北江陵馬山磚廠一號(hào)墓出土的單裙為典型代表，該裙展開為八塊絹面組成的方扇形，上窄下寬，深褐色，下擺有菱形紋飾。根據(jù)馬山磚廠一號(hào)墓出土的其他服飾品來(lái)看，深衣式樣的袍居多，并未見后世與裙相搭配的襦衣。

第二，漢代的長(zhǎng)裙實(shí)物可見于湖南長(zhǎng)沙馬王堆一號(hào)漢墓、江陵鳳凰山一六八號(hào)漢墓、連云港陶灣黃石崖西漢西郭寶墓出土的諸種單裙。并且該時(shí)期漢墓遣策反映出裙在語(yǔ)言上的指稱并未統(tǒng)一，除江陵鳳凰山一六八號(hào)漢墓遣策對(duì)裙有了明確的指稱，并且與出土女裙能形成對(duì)應(yīng)，其他漢墓出現(xiàn)了以“素?！保ㄉ眩ⅰ疤釂伪愠！保ㄉ眩﹣?lái)指代裙的現(xiàn)象[12]。

第三，魏晉南北朝的漢族裙裝式樣主要以東晉到南朝考古出土的女俑為依據(jù)，典型代表如南京石子崗出土的東晉女俑、南京富貴山出土的南朝女俑（南朝齊）、南京南郊景家村六朝墓M13出土女俑（南朝宋）、丹陽(yáng)胡橋?qū)毶侥铣竽钩鐾恋呐福铣R）。同時(shí)，根據(jù)清代《淵鑒類函》卷三七四所引的晉代張敞《東宮舊事》，皇太子納妃有絳紗復(fù)裙、絳碧結(jié)綾復(fù)裙。裙的稱謂明確提出，并被納入女性的服飾禮儀中。

第四，隋唐五代的漢族女裙特征的歸納以人物畫、陶俑的服飾為主要依據(jù)，如《步攆圖》《簪花仕女圖》《搗練圖》《韓熙載夜宴圖》，以及故宮博物院館藏陶彩繪女俑等。同時(shí)參照《新唐書》卷二十四志第十四“輿服制”對(duì)女性裙裝尺幅、比例等的規(guī)定。

第五，宋元時(shí)期的漢族女性裙裝以福州南宋黃升墓、江西德安周氏墓、南京高淳花山宋墓出土女裙為典型代表，同時(shí)參照山西太原晉祠圣母殿的彩繪泥塑侍女立像、河南方成縣金湯寨出土的石女立像。通過(guò)女裙的出土實(shí)物與雕塑中的搭配方式，推斷出該時(shí)期的服飾特征。

第六，明代的漢族女裙以武進(jìn)王洛家族墓出土的14件女裙為實(shí)物根據(jù)，同時(shí)參照田藝蘅《留青日札》卷二十婦人衣，以及清代葉夢(mèng)珠《閱世編·內(nèi)裝》所記錄明代裙式的相關(guān)規(guī)定。

第七，清代及民國(guó)的女裙以中國(guó)服裝服飾博物館、北京服裝學(xué)院民族服飾博物館、中國(guó)絲綢博物館的館藏裙裝為實(shí)物根據(jù)。

2 漢族裙裝語(yǔ)言結(jié)構(gòu)變化中的身體話語(yǔ)分析

從表l可見，傳統(tǒng)漢族裙裝的能指與所指、系統(tǒng)、組合段三個(gè)方面都呈現(xiàn)出了歷時(shí)性的變化，與之相應(yīng)的變化是身體話語(yǔ)本身的歷史變遷。身體話語(yǔ)是人的身體性存在的顯現(xiàn)，它是特定時(shí)代、特定民族的人對(duì)自身如何在世界中實(shí)現(xiàn)身體的理想化存在的理解及表達(dá)。關(guān)于身體話語(yǔ)的反思是從語(yǔ)言學(xué)領(lǐng)域來(lái)對(duì)人的身體存在的理想化狀態(tài)及其實(shí)踐方式的反思。在中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)中，身體是人在唯一的現(xiàn)實(shí)世界中存在的依據(jù)，它是作為肉身存在的生命與內(nèi)在心靈的統(tǒng)一，而不是像西方哲學(xué)那樣被作為靈魂的對(duì)立面受到壓制。中國(guó)人自古所追求的身心統(tǒng)一，意味著人的身體存在既是自然性與感性的，同時(shí)又是社會(huì)性與文化性的。在語(yǔ)言學(xué)視域下，服飾是身體哲學(xué)的外在表達(dá)，服飾文化的進(jìn)程呈現(xiàn)為兩種話語(yǔ)體系的內(nèi)在矛盾，即感性存在的身體話語(yǔ)與禮制文化引導(dǎo)下的身體話語(yǔ)，這兩者一直處于對(duì)立統(tǒng)一的矛盾之中，其矛盾的和解與生成過(guò)程構(gòu)建起中國(guó)傳統(tǒng)的身體審美文化。

2.1 能指與所指的變化：感性存在的身體話語(yǔ)

能指與所指的關(guān)鍵性轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)在漢代到魏晉南北朝時(shí)期。隨著稱謂的明晰化，身體的性別符號(hào)進(jìn)入到裙中，使其從男女都可穿著的服裝變成女性為主的服裝。不僅如此，裙從內(nèi)衣變成外衣，這一轉(zhuǎn)變直接影響到后來(lái)裙的審美特征的內(nèi)在發(fā)展傾向。

裙的能指與所指在漢代已經(jīng)成熟，文字學(xué)的訓(xùn)詁與考古學(xué)的印證都說(shuō)明，裙原是男女通用的服裝，沒有身體性別的指示。西漢揚(yáng)雄《方言》里的“繞襟謂之帚”明確了這一稱謂，但其所指卻含混不明。清代訓(xùn)詁學(xué)家段玉裁依照這一說(shuō)法，將裙的古意理解為古代男子或婦人圍繞于領(lǐng)的披肩。隨著考古學(xué)的發(fā)展，長(zhǎng)沙馬王堆漢墓袍服的出土從事實(shí)上駁斥了這一說(shuō)法，因?yàn)闈h代袍服“衣領(lǐng)不能繞，衣襟才能繞，繞向后邊，通叫做‘帚”。考古文物同時(shí)印證了東漢劉熙的《釋名釋衣服》里對(duì)裙的解釋，即“裙，下裳也。裙，羣也，連接群幅也”[ 13]，也就是說(shuō)古時(shí)布帛門幅狹窄，裙由多幅布帛拼制而成，所以與群的語(yǔ)義相通。

魏晉南北朝開始，裙的所指出現(xiàn)身體性別符號(hào)的介入。該時(shí)期男子常服形態(tài)多為交領(lǐng)長(zhǎng)袍，褒衣博帶，寬衫大袖，只有頭戴籠冠的男子才會(huì)穿著與女子同樣的普通長(zhǎng)裙。而女子服飾則出現(xiàn)上襦下裙的主流方式，普通長(zhǎng)裙白腰部起外露，干寶《晉紀(jì)》提到這種著裝的特征是“上儉下豐”，尤其重視裙裝的裝飾美感和形態(tài)美感。張敞在《東宮舊事》中提到過(guò)的皇太子妃的絳紗復(fù)裙、絳碧結(jié)綾復(fù)裙，意味著裙在材質(zhì)、顏色上傾向表現(xiàn)女子陰柔體態(tài)的審美取向開始主導(dǎo)裙的形態(tài)變化[14]。圖1為南京富貴山出土的女俑（藏于南京博物院），其穿著樣式即為該時(shí)期女性襦裙樣式之一，上襦還未束入下裙之中，但女性的性別特性已經(jīng)通過(guò)裙裝得到標(biāo)識(shí)，并很快隨著上襦束入裙中的穿著方式的改變而得以強(qiáng)化[15]。

身體性別符號(hào)對(duì)裙的所指系統(tǒng)的介入究竟意味著什么？這里凸顯的是身體的內(nèi)在矛盾的激化，即漢代到魏晉南北朝時(shí)期，人們以身體的自然屬性來(lái)對(duì)抗身體既定的社會(huì)規(guī)定性內(nèi)涵。在裙尚且沒有性別指征之前，就隨著服飾整體系統(tǒng)被納入到禮制文化中。禮是儒家思想用來(lái)訓(xùn)誡人的自然身體，確立社會(huì)等級(jí)制度的外在規(guī)定系統(tǒng)，服飾對(duì)生理層面上的身體遮蔽與顯露功能使其納入到禮制內(nèi)容中。南朝劉宋時(shí)期范曄編撰的《后漢書》里出現(xiàn)關(guān)于輿服的上下篇章，從文獻(xiàn)上證實(shí)了東漢服飾的禮制文化的存在。然而漢代末年儒學(xué)出現(xiàn)嚴(yán)重危機(jī)，門閥士族開始懷疑和否定儒學(xué)外在權(quán)威，以不拘禮法的行為表現(xiàn)出內(nèi)在人格的覺醒和追求，“越名教而任自然”的思想使得身體的感性自然存在部分程度上得到尊重。因此，身體差異要求在服裝中表露出來(lái)，裙逐漸成為女性專屬服裝。

然而通過(guò)表l可以看到，裙的身體性別指征在明朝末因馬尾裙的出現(xiàn)再次混亂。馬尾裙即馬尾織成的襯裙，來(lái)自朝鮮，流入京城，最初是富商貴公子歌姬穿著，后來(lái)士大夫以此為風(fēng)尚，“體肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之張，儼若一傘”[16]。抹殺了性別符號(hào)的馬尾裙并沒有擴(kuò)散為大眾的普遍穿著方式，它只是少數(shù)人群中的短期衣著時(shí)尚，而且還被指為“服妖”，遭受了來(lái)自正統(tǒng)儒士的批判與申禁。但它的興起與消亡正好揭示出禮制傳統(tǒng)中身體的文化性對(duì)其自然性的禁錮。裙的性別符號(hào)指征的形成是身體感性存在的自覺，但這種自覺迅速被禮制傳統(tǒng)所吸納，被賦予了新的制度化內(nèi)容。馬尾裙對(duì)性別指征的抹殺無(wú)疑成為對(duì)禮制文化新的僭越，它并不是孤立出現(xiàn)的現(xiàn)象，而是明代中后期服飾中的品級(jí)僭越、官民僭越等“服飾僭越”現(xiàn)象及“世俗化”現(xiàn)象中的表象之一[17]，但被作為服飾文化的異端被納入到明代末期大規(guī)模的服裝整治運(yùn)動(dòng)中。

2.2符號(hào)系統(tǒng)的變化：禮制文化引導(dǎo)下的身體話語(yǔ)

從表l可見，裙的系統(tǒng)的歷時(shí)性變化中，腰線、裙圍、裙長(zhǎng)、褶裥形態(tài)等細(xì)節(jié)的改變帶來(lái)裙的諸種外形變化，它們使裙的符號(hào)體系呈現(xiàn)為女性自然身體的顯現(xiàn)與遮蔽的游戲。因此，受禮制文化引導(dǎo)的身體有別于自身的感性自然存在，獲得社會(huì)性的內(nèi)容。

從表象上看，隋唐時(shí)期，憑借腰線的提高、裙圍的加大、裙長(zhǎng)的延伸，女性身體充溢的生命感得到了最大限度的彰顯。在裙的細(xì)節(jié)構(gòu)造中，腰線的位置對(duì)裙型有至關(guān)重要的影響。唐初出現(xiàn)過(guò)雙腰線裙，即除了掩乳的高腰線之外，還有臀圍處束帶，其方法是裙擺在人體臀圍處加縛，但腰帶隱藏在懸褶之下[18]。雙腰線中影響造型的主要是高腰線，低腰線是出于實(shí)用的目的，通過(guò)調(diào)節(jié)裙擺高度來(lái)方便實(shí)際行走，所以見于宮中侍女。至中唐和盛唐，單一腰線提高到腋下，同時(shí)裙圍布幅數(shù)量持續(xù)增多，裙的造型由初唐的A型轉(zhuǎn)變?yōu)?型。圖2為唐代陶彩繪女俑（藏于故宮博物院），可以看到唐代高腰拼幅裙提升的腰線使得胸部成為視覺的中心，寬大的裙體幫助塑造出女性肉身整體的豐滿視覺形象，展現(xiàn)出生理學(xué)意義上的生命旺盛感和充沛感。

傳統(tǒng)裙裝元素以碎片化的符號(hào)進(jìn)入到現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)中，并非偶然發(fā)生的事情，而是服飾文化自足發(fā)展的必然結(jié)果，因?yàn)槿寡b中隱含的身體話語(yǔ)已經(jīng)發(fā)生了時(shí)代性的變革。當(dāng)代中國(guó)裙裝的身體話語(yǔ)不同于傳統(tǒng)的地方在于，一種與裙裝的性別符號(hào)相符合的女性身體自覺意識(shí)已經(jīng)得到確立，雖然男性的“他者”視角依然存在，但它是以更隱蔽的方式間接發(fā)生作用，而非是主宰性的話語(yǔ)形態(tài)強(qiáng)制性介入。不僅如此，當(dāng)代裙裝里的女性身體話語(yǔ)依然是被文化規(guī)定的身體，但這種文化不是固有的儒家禮制文化，而是新型社會(huì)的倫理與審美文化，它尊重個(gè)體的自然性和社會(huì)性的平等存在，為身體的欲望話語(yǔ)劃定了合理的邊界。

近年來(lái)，漢服復(fù)興的各種活動(dòng)漸次興起，這與民族文化自信心的樹立密切相關(guān)。然而民族文化自信應(yīng)當(dāng)建立在對(duì)傳統(tǒng)文化的理性認(rèn)知基礎(chǔ)上。以漢族裙裝為例，它的符號(hào)表象系統(tǒng)的還原程度是由語(yǔ)境來(lái)決定的。在歷史考古、服飾文化研究的語(yǔ)境內(nèi)，它的還原必須是整體語(yǔ)言系統(tǒng)的客觀還原。但是在生活著裝中的漢族裙裝文化復(fù)興，則不可能是整體語(yǔ)言結(jié)構(gòu)的還原，因?yàn)檫@種還原相對(duì)于中國(guó)人的當(dāng)代生活方式來(lái)說(shuō)是不合時(shí)宜的，并且其背后的身體話語(yǔ)內(nèi)涵中存在著相當(dāng)一部分內(nèi)容，與當(dāng)代中國(guó)人的身體意識(shí)與審美觀念有矛盾沖突之處。盡管如此，這并不妨礙傳統(tǒng)服裝中的優(yōu)良設(shè)計(jì)工藝、細(xì)節(jié)處理方法、裝飾方法在現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)中的傳承與延續(xù)。

事實(shí)上，比傳統(tǒng)服飾的形式語(yǔ)言與技術(shù)語(yǔ)言的現(xiàn)代轉(zhuǎn)化更為重要的，是對(duì)其背后的身體美學(xué)的重新認(rèn)知與理性傳承。漢族傳統(tǒng)裙裝滲透著中國(guó)傳統(tǒng)的服飾審美理想，即實(shí)現(xiàn)人在現(xiàn)實(shí)世界中的身心和諧存在的審美理想。傳統(tǒng)漢族女性之所以追求裙裝的典雅含蓄，是因?yàn)樵谇楦猩险J(rèn)同儒家倫理確立起的禮制社會(huì)，包括各種繁復(fù)的穿戴禮儀。而在五四運(yùn)動(dòng)之后，包含服飾禮儀在內(nèi)的儒學(xué)禮制被推向風(fēng)尖浪口，人的身心矛盾開始激化，服飾革新因此異常活躍。在當(dāng)代，中國(guó)人的身心和諧不再建基于天、地對(duì)人的無(wú)條件規(guī)定之下，而是建基于以實(shí)踐為基礎(chǔ)的人的身體性存在的事實(shí)。身體如何用智慧為自身的欲望和技術(shù)話語(yǔ)劃定邊界，是包含服飾在內(nèi)的新型文化建構(gòu)過(guò)程，它通向?qū)徝?，?shí)現(xiàn)生活的審美化。

4結(jié)語(yǔ)

符號(hào)學(xué)方法所揭示的漢族裙裝是符號(hào)的物象體系與審美文化內(nèi)涵密切結(jié)合的整體，其歷史的演進(jìn)既是一種審美物態(tài)史，更是關(guān)于身體的審美文化史。以漢族裙裝為對(duì)象的美學(xué)研究是在中國(guó)文化身份意識(shí)逐漸形成的當(dāng)代社會(huì)背景下的重要課題，它是要在物象符號(hào)系統(tǒng)的分析中，去揭示一個(gè)民族的審美意識(shí)變遷規(guī)律，尤其是關(guān)于女性的身體審美與文化身份。

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收稿日期：2018-12-04;修回日期：2019-10-30

基金項(xiàng)目：江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（2018SJA0388）;南京工程學(xué)院創(chuàng)新基金面上項(xiàng)目（CKJB201707）

作者簡(jiǎn)介：楊林（1979—），女，博士，主要從事美學(xué)與藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ)理論的研究。