喻添舊

我感覺自己終于有一次機(jī)會在合適的時間來到了合適的地方，加拿大魁北克省的楓葉開始變紅了，而且就正當(dāng)這么幾天而已?？笨耸〉拿娣e很大，風(fēng)景各異，既有蒙特利爾這樣的新型都市，也有魁北克城那樣的文化古都，還有夏洛瓦那樣大山大河相間的自然郊野。作為加拿大的法語區(qū)，這里的人們打招呼時不說Hello，只說Bonjour，他們對于城市歷史的自信多過對今日的關(guān)心。

在今天的蒙特利爾旅行，你要時刻“小心”，這座得益于法國根源、英裔傳統(tǒng)和北美教化組合而來的優(yōu)雅之城，總想把它的食物、文化和建筑中的融合、對撞與創(chuàng)新展現(xiàn)給你。

就拿食物來說吧，蒙特利爾堪稱北美美食勝地，中餐和創(chuàng)意菜一樣在蒙特利爾大受歡迎，且不說唐人街里地道飄香的左宗棠雞和蔥姜龍蝦，就連土生土長的當(dāng)?shù)厝碎_設(shè)的“中餐館”里，都提供著像模像樣的糖醋小排——雖然大多數(shù)時候廚子還是會以壽司魚生“蒙混過關(guān)”，當(dāng)然這已著實不錯了。但對于苛刻的中餐追尋者來說，當(dāng)NomNom餐廳里的大廚“祭出”餅醬齊全的北京烤鴨和泛著油光的紅燒帶皮肉時，沒有人可以抗拒那種直擊心靈的焦香。

讓蒙特利爾和魁省人驕傲的除了美食，還有這塊土地的“孩子”——雷納德·科恩。登上皇家山的觀景臺，你可以看到繁華的、低調(diào)的、現(xiàn)代的、古老的千面蒙特利爾，其中一面是屬于藝術(shù)家的，在收藏著達(dá)芬奇、畢加索、倫勃朗和雷諾阿的蒙特利爾美術(shù)館對面，巨大的科恩畫像占據(jù)了整面樓體墻壁，在2016年離世后，漂泊于城市之間的吟游詩人科恩終于不必再離開故土了，不需用嘶啞的嗓音唱著紐約的藍(lán)雨衣。在《Anthem》這首贊美詩里他曾唱道：萬物皆有裂痕，那是光進(jìn)來的地方。

如今在蒙特利爾之外，是魁北克省同樣吸引人到來的鄉(xiāng)野和小鎮(zhèn)。在中央地區(qū)，小紅莓開始豐收，它們被制成果醬和果汁，與當(dāng)?shù)貧v史悠久的奶酪一起擔(dān)起了農(nóng)產(chǎn)品出品的大旗；東鎮(zhèn)除了巧克力和葡萄酒，還出產(chǎn)美加邊境的山林美景，在紅色、黃色、綠色、藍(lán)色交織于一起的山坡下，是看起來溫順又“美味”的牛群；榛子島只有乘坐渡輪才可以到達(dá)，在看得見船的酒店房間里，渾身環(huán)繞著魁北克秋天揮散不去的霧氣。

當(dāng)楓葉開始變紅的時候，魁北克每間酒店都被塞得滿滿的。

我住進(jìn)夏洛瓦那家2018年G7峰會開幕時被包場的費爾蒙酒店。這座1890年代末期修建的城堡式長條建筑，曾在往日某個神秘的徹夜狂歡中被燒為灰燼，如今重建的酒店保留了“嘎吱”作響的走廊和貼墻而立的木頭床。酒店本身足夠舒適，餐廳供應(yīng)的法式甜點也足夠精致。然而午夜十二點的時候被透過枕頭敲擊腦仁兒的轟趴和樓道里踩著高跟鞋的嘰嘰笑聲吵得睡不著覺——因為我正趕在了周末，來到這個度假勝地。

于是打開燈來看書，不由想起一則恐怖故事：第二天清晨服務(wù)生來敲門，“先生您好，昨天夜暮開始風(fēng)雨交加，酒店電力系統(tǒng)全部失效，為免打擾今早才來道歉，您看，到現(xiàn)在還連電話都打不了呢”。

我是個無趣的無神論者，一切牛鬼蛇神的東西都不信，就好像愛倫坡說的：“這世上沒有人比我更不容易被迷信的鬼火引離真實之領(lǐng)域”。

在圣勞倫斯河和薩格奈河的交界處，河流寬得像海洋，那里是觀鯨的好去處。郵輪公司在夏洛瓦的碼頭提供這一趟峽灣航行之旅，人們裹上厚實的圍巾與帽子，好像要去南極一樣。據(jù)統(tǒng)計，在魁北克的這塊區(qū)域生活著13種鯨魚，但在深秋季節(jié)最容易看到的只有小須鯨，它們與游輪保持著安全距離，常常突如其來地翻卷起浪花，露出光滑的灰藍(lán)色脊背，好像海豚一樣在海面上時隱時現(xiàn)。

航船緩緩闖進(jìn)鯨魚的領(lǐng)地，也緩緩闖進(jìn)加拿大古老之境的秋天里。山風(fēng)呼之則來，吹動由白色十字分割的藍(lán)色省旗，四朵鳶尾花歡快地抖動；陰云漸漸逼近峽谷，將天色壓得黯淡無光，然而正因如此，山峰的所有色彩都濃得好像溢了出來，流入圣勞倫斯河里。一座座彩色的小房子雖然隱藏在秋水山色中，卻不甘寂寞，樹叢永遠(yuǎn)都無法遮住窗前的視線，住在這里的是最幸福的人。好在夏洛瓦有很多適合徒步的森林，即使不能擁有一所山中木屋，也可以近距離地走進(jìn)秋天變化多端的色彩之中，在溪水潺湲的山間步道上，隨風(fēng)飄落的紅色楓葉已經(jīng)將長著蕨類的土地裝點起來，好像馬上就要度過什么歡樂的節(jié)日一樣。