這一屆Pitti Uomo的主題叫做“亮出你的旗幟”，在攝影師Franco Pagetti拍攝的宣傳照中，簡單的線條、色塊和幾何圖案組成了這面特別的旗幟。持續(xù)運動中的布料是“身份、歸屬感、思想以及情感的移動符號”，與我們的衣服毫無二致。作為事實上的展會，Pitti Uomo希望成為喚起共通情感和傳遞普世信息的旗幟——簡單來說，今年的Pitti Uomo想要“立flag”。

而這一次Pitti Uomo的確有理由立一面自己的旗幟。它發(fā)生的時機其實并不尋常：新世紀10年代徐徐關上，我們進入了“過去的未來”，也站在了很大程度上決定整個世紀走向的20年代。來到第97屆的Pitti Uomo，果然從一開始就釋放出一系列“大招”信號。從這些重量級的名字中：Jil Sander、Stefano Pilati、Telfar、Brioni......不難感覺到，資深男裝展Pitti Uomo在確保年輕化的同時又有些準備好回到男裝剪裁根本的意味。

展會的第一天晚上，意大利老牌男裝品牌Brioni就給所有人展示了如何正確在文藝復興發(fā)源地舉辦一場時裝展示的方法。時尚歷史學家Olivier Saillard策展的這場展示位于佛羅倫薩城中著名的文藝復興風格建筑杰里尼宮（Palazzo Gerini），穹頂上出自朱塞佩·貝佐利手筆的濕壁畫在燭光和暖爐映照下若隱若現(xiàn)。拾級而上，每間房間里都有穿Brioni最新系列男裝的音樂家演奏不同的樂章。高領毛衣、禮服西裝、夾克、斜紋大衣等等，組成了這個名副其實的“跨越時光的衣櫥”系列。一切非常夢幻也非常舊——在貴族世界里“舊”從來不是貶義詞，而是與“新錢”拉開差距的底蘊。

精選了不同品牌的服裝所組成的一場名為“Otherwise Formal”的發(fā)布會。

壓軸這屆Pitti?Uomo的特別嘉賓，是帶著獨立品牌Random Identities來到佛羅倫薩的Stefano Pilati。

Jil Sander秀場后臺。

1952年Brioni正是在佛羅倫薩舉辦了有史以來第一場男裝時裝秀，這次重要發(fā)布選擇回歸百花之城。但榮歸故里的不僅是Brioni，Luke和Lucie Meiers這對夫妻檔設計師也作為客座設計師帶著Jil Sander的最新系列衣錦還鄉(xiāng)。早在本世紀初的2001年，兩人因同在佛羅倫薩柏麗慕達時裝學院求學相識，十九年后，他們選擇在佛城的新圣母廣場舉辦共同設計的Jil Sander 2020秋冬系列。萬壽菊裝點了整個秀場，在一片血橙色中Jil Sander標志性的、黑白分明的、廓形寬敞、高度流線型的時裝漸次穿行。情感背景無疑加持了設計的詩意，來自往季的流蘇設計得到延續(xù)，不斷重復的基本色中突然長出一朵大面積印花。Jil Sander或許并不是讓你一秒陷入狂喜的品牌，但關于它的每一個細節(jié)都讓人禁不住想了解更多。

佛羅倫薩不只有貴族，或許吸引更年輕時裝觀眾的“旗幟”是Telfar Clemens。在紐約工作的設計師這次在佛羅倫薩的科西尼宮大殿里發(fā)布Talfar 2020秋冬系列，在這場“最后的晚餐”上發(fā)生了很多事，但最重要的是，在場每個人都感受到了設計師在不同美學和身份、在簡單和復雜間不斷試探的服裝實驗。

壓軸這屆Pitti Uomo的特別嘉賓，是帶著獨立品牌Random Identities來到佛羅倫薩的Stefano Pilati。當他在三年前宣布自己將會創(chuàng)立一個基于自己衣櫥內(nèi)容的新品牌后，他的粉絲們無疑都在等待一鍵下單的那一刻。而繼在蒙特利爾和購物網(wǎng)站Ssense合作之后，意大利設計師這一次在佛羅倫薩帶來了Random Identities成立以來的第一個時裝秀。在穿著精心造型過的基本款的模特走完之后，是一個素人模特的環(huán)節(jié)，現(xiàn)場觀眾驚喜地發(fā)現(xiàn)最后穿工裝夾克、闊腿褲和漁夫靴的模特正是Stefano Pilati本尊。本屆Pitti Uomo的名場面也就此誕生。

此外，時裝雜志《Dust》精選了不同品牌的服裝組成一場名為“Otherwise Formal”的發(fā)布會;Blauer在La Dogana舉辦了一場基于公路攝影的沉浸式展覽;還有關注日本針織制造業(yè)的Tokyo Knit特別項目等等。上一屆主賓國企劃后，Labelhood與V/Collective合作策劃的“中國勢力”項目精選的設計師，也讓這屆Pitti Uomo現(xiàn)場不乏中國元素。歷史底蘊有之，年輕活力亦有之，2020年初在佛羅

倫薩，Pitti Uomo的旗幟可說是穩(wěn)穩(wěn)地立了起來。