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相比歐洲航線而言，從中國飛到澳大利亞真的好受多了。晚上在國內(nèi)吃頓美味的中餐再上飛機，8個小時過后，就可以坐在悉尼的街頭曬著陽光吃個Brunch了。第一次踏上南半球的土地，老實說心里是掩不住的興奮與期待，櫻桃、袋熊、葡萄酒……我來啦！

Compared with the European airlines， its much better to fly from China to Australia. You can have a delicious Chinese dinner in China before boarding and after 8 hours sitting in the coffee shop of Sydney to have a brunch in the morning. This is my first time to visit the southern hemisphere. Cherry， wombat， wine……I am coming！

“你知道世界上有一種動物，拉出來的粑粑是方形的嗎？”

“它就是塔斯馬尼亞的袋熊！”

沒錯，這就是我第一次知道塔斯馬尼亞這個島嶼—并不是因為那里的葡萄酒，反而是因為這個名叫袋熊的動物。袋熊長得就像小型的熊類，但并不攻擊人，喜歡吃草，善于挖洞。因為這個挖洞的習性，甚至還在澳大利亞那場持續(xù)了4個多月的大火中救了不少動物而被戲稱為“火場英雄”。為了親眼看看袋熊究竟長什么樣，我第一次踏上了南半球的土地，前往澳大利亞最南面的島嶼，也是當?shù)厝丝谥械氖澜绫M頭：塔斯馬尼亞島。

第一站：在朗塞斯頓品嘗地道美食

雖然塔斯馬尼亞島屬于澳大利亞，但這個小島卻并未與澳大利亞大陸相連。早在一萬多年前的冰河時期末段以前，這一大一小兩個島嶼是相互連接的。但在冰河時期結束后，融雪化成的水淹沒了兩岸的交接之地，形成了巴斯海峽，這才使塔斯馬尼亞和澳大利亞這兩個島嶼斷開了連接?？梢舱蛉绱?，塔斯馬尼亞島上的發(fā)展相對緩慢，保留了許多原始風貌。可以說，這就是一個由大自然主宰一切的島嶼。

前往塔斯馬尼亞，大部分人會選擇將朗塞斯頓（Launceston）或霍巴特（Hobart）作為起始站。我的行程就是從北部的朗塞斯頓出發(fā)，沿著海岸線，一路在沿海城市游玩，參觀北部的酒莊，最后去搖籃山找袋熊。朗塞斯頓始建于1806年，是塔島北部的港口城市，歷史悠久，曾是英國移民最早的聚集地。街道兩旁一座座見證了歷史變遷的時代建筑依然保存得很好，整座城市彌漫著濃厚的英倫風情，恍惚間會讓人誤以為自己走在英國小鎮(zhèn)上。盡管南半球的白晝時間很長，但到了六七點時，路上就已經(jīng)沒什么行人了。街道兩旁按時間收費的停車位，在6點后也都可以免費停泊。我住的地方叫The Dragonfly，是一座歷史悠久的木結構老屋，從房間的窗戶里可以俯瞰整個小鎮(zhèn)。由于這座屋子是因山勢而建，所

以走在房間的地板上時，人都會有點傾斜。就像是住進了哈利·波特里的魔法房屋中，別有一番樂趣。

無論你是途經(jīng)朗塞斯頓還是會在這里短暫留宿，你都一定要下個館子，嘗嘗看這座港口城市的美食。在朗塞斯頓可是有不少評分相當高的西餐廳，其中Cataract On Paterson的美食真是牢牢抓住了我的胃。這里有用不同方式烹飪的生蠔，菜單上的Kilpatrick真的是一絕！經(jīng)過炙烤的培根與酸酸甜甜的醬汁鋪在鮮甜的生蠔上，美味得讓人能打個激靈；招牌菜是巖燒肉扒（Stone Grill），就是將新鮮的肉扒放在一塊燒得滾燙的火山巖上來回翻動烤熟，整個過程由食客操作，喜歡吃幾成熟完全由自己決定。巖燒這種烹飪方法源于毛利人，將澳大利亞傳統(tǒng)烹飪與BBQ方式融合在一起，將火山巖切成巖板之后，將巖板加熱至400℃，再用巖板的熱度來將食物烤熟。一頓飯吃完，石板仍然是熱的，食物也不會被烤焦。這種慢烤的方式，對于食材的要求可是相當高。如果你喜歡吃牛肉，那就一定要選擇肉眼（Eye Fillet），這是牛身上的精品部位，一頭幾百斤的牛身上也沒有幾斤，特別適合用巖燒的方式來享用。300g只要48澳幣（約219元人民幣），非常劃算。

第二站：路過古老的燈塔，尋一杯海豹都饞嘴的皮諾

從朗塞斯頓出發(fā)，一路向北，驅車約40分鐘，就可以到達塔斯馬尼亞的北部海岸沿線，再順著海岸線向西行駛，一天之內(nèi)可途經(jīng)多個海濱城市，一路風景美不勝收。我們的第一站是喬治鎮(zhèn)（George Town）附近的低頭角（Low Head），在那里有一座1833年就開始運營，至今仍然在使用的燈塔。

車子沿著鄉(xiāng)村小路，向海岬行駛，在穿過一個舊纜車站后，就可以看到那座紅白相間的低頭角燈塔。這座燈塔的前身是由囚犯于1833年建成，到了1888年才由現(xiàn)在這座海拔43米高的燈塔所替代。專門來看燈塔的人并不多，反倒是一群群海鷗占領了這片高地，悠閑地在草坪上曬著太陽。燈塔邊有一條長凳，是為了紀念一位在此處喪生的27歲男孩Luke Adam Jacobs。2010年，他為了救朋友而失去了自己的生命。長凳后的字牌上，男孩年輕的臉龐依然笑得燦爛，那深深刻下的一行DIED A HERO，卻讓人心生幾分沉重。古老的燈塔與年輕的生命仿佛都定格于此，我坐在燈塔旁的長椅上，望著眼前這片壯麗而寧靜的大海，遠處漣漪反射著太陽的光芒，一不留神就被刺痛了雙眼。

離開燈塔，向西行駛。這一路上分布著許多酒莊，如果你也是一位葡萄酒愛好者，酒癮就不愁得不到滿足啦。塔斯馬尼亞有4個葡萄酒產(chǎn)區(qū)，由于靠近水域而受到一定影響，沿海地區(qū)的酒莊因氣候涼爽，出產(chǎn)的葡萄酒往往清新自然、細膩優(yōu)雅。近幾年，塔斯馬尼亞的起泡酒、黑皮諾和霞多麗葡萄酒越來越受關注，其產(chǎn)量和品質都在不斷地提高。Ghost Rock Vineyard就是塔島北部沿海地區(qū)最早建設的葡萄園之一，參觀酒莊無需預約，每天上午11點到下午5點都能隨時拜訪，若是午餐時間經(jīng)過酒莊，還可以在此享用地道的美食，這里的黑皮諾、長相思、霞多麗或是桃紅葡萄酒，都非常適合夏日飲用。沿路你還可以前往La Villa Wines，這家酒莊在去年被一只250公斤的海豹到訪后引來了不小的關注。據(jù)報道，這只“路癡”海豹被工作人員發(fā)現(xiàn)時，正躺在酒莊里一片灰皮諾葡萄藤里打盹，果然是酒香不怕巷子深，海豹都要上岸來一場微醺。要注意，塔島的部分酒莊在冬季會關閉，出發(fā)前最好先上官網(wǎng)查詢信息，以免白跑一趟。

第三站：在企鵝鎮(zhèn)喝杯咖啡，到斯坦利找小企鵝

離開喬治鎮(zhèn)，路過德文港，一路行駛在塔島北部的沿海公路上，留心觀察，當路邊出現(xiàn)一只巨大的企鵝雕像時，你就到了世界上唯一允許以“Penguin”命名的小鎮(zhèn)：企鵝鎮(zhèn)。

用“可愛”來形容企鵝鎮(zhèn)，真的是一點都不過分。城鎮(zhèn)路邊的垃圾桶、路擋柱等都被裝飾成為企鵝的樣子，乍一看就像是一排小企鵝正等待過馬路。雖然同為旅游城市，但企鵝鎮(zhèn)的生活似乎更慢、更愜意。在干凈的沙灘上，一對夫妻正和他們的狗狗玩扔飛碟游戲，狗狗一會兒在海邊撲騰，一會兒在沙子里打個滾，主人不會責怪它因為快樂而弄臟了自己；小孩子們在公共玩耍區(qū)內(nèi)蕩秋千或玩沙子，家長就在一旁曬著太陽聊著天；不少咖啡廳都沿海岸線而建，坐在窗邊看著海景喝一杯咖啡或葡萄酒，是當?shù)厝藥缀趺刻於紩龅氖虑?。受到歐洲移民的影響，澳大利亞人格外喜歡喝咖啡，并早已發(fā)展出自己獨特的咖啡文化，他們還格外重視裝修風格，就算是連鎖店，每家店的風格都各有特色。全世界只有兩個國家的星巴克經(jīng)營不善，澳大利亞就是其一。企鵝鎮(zhèn)上還有不少精致的手工禮品店，布置得就像糖果盒子一樣溫馨。經(jīng)過企鵝鎮(zhèn)，完全可以將車子停在路邊，沿著沙灘走一走，選家喜歡的咖啡店，花5澳幣（約24元人民幣）喝杯澳白，離開前再為家人朋友選一份手作小禮品，是打卡企鵝鎮(zhèn)最舒服的方式。

也有不少游客會選擇在企鵝鎮(zhèn)停留一晚，看小企鵝歸巢。但如果你和我一樣，想多逛幾個城市的話，那么在距離企鵝鎮(zhèn)僅1個小時車程的斯坦利（Stanley）住上一晚會是更好的選擇。在這里，你不僅可以免費看到小企鵝歸巢，還可以在咖啡館偶遇海豹，或是登上巨大的火山巖The Nut找小袋鼠。

作為沿海城市之一，斯坦利的名氣并不大，但如果你是個喜愛自然景觀與野生動物，又希望享受田園生活的人，那么你一定會愛上這里。它寧靜得就像是大師筆下的田園風景畫一般美麗，友好得又像是一位老朋友般歡迎你的到來。我在斯坦利停留了許多天也換了幾次住所，一次住的地方就在城鎮(zhèn)的中心，一座歷史悠久的老房子里，連其中一面墻壁都是石頭砌成的。黃昏時，窗外的天空像是被粉紅色的顏料染上了色，襯得那一望無際的大海都多了幾分浪漫。還有一次住在整座城鎮(zhèn)的最高點，從巨大的落地窗看出去，就可以見到The Nut的全貌。The Nut是一個由火山巖形成的大平臺，高約150米，遠遠看上去就像一個巨大的堅果漂浮在海上。這顆“堅果”上住著許多小袋鼠，就算在白天也會出來覓食，看到登山的旅人也不會驚慌而逃。而底部海岸線附近，則住著海豹和小企鵝，想要見到海豹最好在每年10月至次年1月期間，海豹的繁殖季節(jié)來。想見到小企鵝就簡單多了，晚上帶著紅光的手電筒，去企鵝歸巢觀賞點，幾乎100%能夠找到這群呆萌的小家伙。每個季節(jié)小企鵝歸巢的時間都不一樣，一定要提前查詢好信息或是問問當?shù)厝恕＿\氣好的話，你會見到十幾只企鵝成群結隊歸巢，但如果去的時間不對，或許只能見到幾只落單的小企鵝，搖搖晃晃地走回家了。有意思的是，企鵝歸巢的棧道旁邊就是一片墳場，對面還有一座教堂。路邊的草坪上，還時不時會蹦出來覓食的灰兔子和小袋鼠。晚上月光照下來，略帶陰森和神秘，像極了吸血鬼會出沒的場所。夜晚走在這樣空無一人的大街上，也是需要幾分膽量。

作為漁港，斯坦利的龍蝦和螃蟹在整個塔島都相當有名。Lonely Planet在評價斯坦利時曾寫過一句話“在這里，即使窮人家的孩子手里都拿著鱉蝦”。小鎮(zhèn)里最出名的餐廳叫Hursey Seafood，就在港口附近。在一樓的透明柜臺里，你可以看到當天新鮮打撈上來的龍蝦、貝類、螃蟹等海鮮，本地人都會來這里采購新鮮食材回家烹飪。作為游客，不妨就在二樓享受堂食，無論是龍蝦蓋飯、龍蝦、烤龍蝦還是海鮮拼盤，都味道不錯，而且性價比超高。別忘記點一杯白葡萄酒搭配，無論是雷司令還是長相思都是很好的選擇，你也不用擔心喝不完，因為塔島上大部分餐廳的葡萄酒，都可以按杯出售，價格不高選擇還很多。飯后沿著海邊散散步，看完小企鵝歸巢，也就該回家睡覺啦。

第四站：神奇的動物在哪里？搖籃山的奇妙邂逅

在整個塔島的旅程中，最令人期待的就是搖籃山之行。早在2007年，歌手陳奕迅Eason就曾獨自前往搖籃山徒步，但因為不小心迷路了，最終工作人員還動用直升機進行搜救。結果，獲救的Eason卻玩心十足地跟救援隊員說：“Just leave me here（讓我留在這里吧）！”足見搖籃山的魅力。

塔斯馬尼亞的搖籃山，可以說是全球最適合進行徒步的自然景區(qū)之一。在占地16800公頃的景區(qū)內(nèi)，有許多條徒步路線，并被分為簡單、中級、困難三個等級。最難的陸上步道（Overland Track）至少要走上7天，而簡單的路線則一個多小時就可以完成，最多人選擇的是乘車到鴿子湖（Lake Dove）附近，繞著湖水走一圈，遠眺如搖籃一般的山體。而我為了去找會拉方形粑粑的袋熊，則是在鴿子湖的前一站Ronny Creek停留了非常久。

由于地勢的原因，搖籃山的氣候變化非常大，上午可能還艷陽高照，下午就會風雨來襲并且氣溫驟降，所以在每一條徒步路線的起點處，都會有個木棚供游客登記個人信息，這樣就算不慎走丟了，救援隊也知道該從哪兒找人。而對于我而言，這也是個頗有儀式感的開始。留下個人信息后，我轉頭望著一望無際的大草原，踏上了窄窄的木棧道。袋熊是一種小型熊類，習性更接近嚙齒類，喜歡吃草，善于挖掘，會在地下挖復雜的深洞居住。棧道上毫無遮擋，頭頂?shù)拇筇枙竦梦覠o處可躲，除了隨處可見的快被烤焦了的方粑粑，根本見不到任何活物的痕跡。但來都來了，怎能這樣無功折返？我干脆坐在棧道邊，守株待“熊”。一直到下午3點左右，下起蒙蒙細雨時，才遠遠地見到了團移動的草簇，再仔細一看，可不就是我心心念念的袋熊嗎！

接著，一只只體態(tài)不一的袋熊，便開始探頭探腦地出現(xiàn)在這片草原上。有的是在稍高一點的土坡上，帶著自己的寶寶覓食，袋熊寶寶一扭一扭地跟在父母身后，時不時還好奇地東張西望；有的在遠遠的草叢里，自顧自地吃草；但也有不知是膽子十足大還是為了吃什么也顧不得的袋熊，專門來啃棧道邊的嫩草，就算是被游客摸個一兩把也毫不在意。逗留到5點多，我才開始啟程回酒店，誰知道竟然在酒店入口的接待處，又見到一只袋熊在路邊肆無忌憚地吃草。再看看自己被紫外線曬得泛紅的臉，心里五味雜陳，但還是顛顛兒地跑過去和這只小家伙合了個影。

由于搖籃山對于生態(tài)保護得相當好，景區(qū)中只有幾家酒店供住宿，每一處都依山林而建，酒店范圍內(nèi)隨處都可能出沒鴨嘴獸、小袋鼠、針鼴、袋熊等小動物。如果想要在搖籃山留宿，一定要提早訂房，并且采購足夠的食材，這里只有2家酒店可提供餐飲，在小木屋里自給自足才別有一番風味。夜晚，慵懶地窩在軟軟的沙發(fā)里，聽著壁爐里木火的噼啪聲，舒服得幾度快要沉入夢鄉(xiāng)。殊不知在這座世界盡頭的小島上，今夜會是哪只山野精靈，誤入夢中呢？