趙趙 林宜善

每次看馬來西亞地圖，都覺得沙巴在地圖上的輪廓貌似“狗頭”，所以用狗頭各部位來介紹沙巴各城鎮(zhèn)的地理位置，會很有畫面感。仙本那（Semporna）海島在“下顎”：被稱為小亞馬遜，也是沙巴最長河流京那巴登岸河（Sungai Kinabatngan）在“鼻梁”處：位于“左耳”的古達（Kudat），是沙巴亦是婆羅洲最靠北的地區(qū)之一：而“眼睛”附近的位置，就是京那巴魯山（GunungKinabalu）和“小瑞士”昆達山（Kundasang）所在地。

狗頭的后腦勺

至于位于“后腦勺”的沙巴州首府——亞庇，是旅人進入沙巴最常選擇的必經(jīng)之路。亞庇曾經(jīng)歷三次更名。最早的時候被命名為“Api-Api”，據(jù)說這有可能是漁村、樹或者是河的名字：也有另一種說法是關(guān)于反抗殖民者的民族英雄馬特·薩利赫（Mat Salleh），為摧毀英殖民政府在加雅島的據(jù)點而縱的那場火。后來在英治時期，以英屬渣打公司副總裁Sir Charles Jessel將地名改為Jesselton。1967年以后，它最終以京那巴魯山為參考，易名為“哥打京那巴魯”（Kota Kinabalu）。不過，最初的名字“Api-Api”已根深蒂固，沙巴華人更慣用“亞庇”這個譯名。

朝圣京那巴魯山

2019年，從亞庇國際機場入境沙巴州的游客人次突破百萬，其中包括662，560名馬來西亞人，及371，311名外國人。這些旅人里頭，不乏登山客。有很多外國人在還沒認識馬來西亞這個國家之前，早己知道京那巴魯山的存在。曾在外國旅行時就看到專門主打沙巴的旅游廣告，傳單上直接忽略國家的名字，寫著“沙巴神山”，卻毫無違和感。這座山帶來的名氣，對于沙巴，乃至馬來西亞都有顯著的影響，就連沙巴州旗也印著她的蹤影。

京那巴魯山亦稱神山，海拔4，095.2米，是東南亞第一高峰，于1964年被聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然和文化遺產(chǎn)。到神山朝圣，一步一步往上爬，不由得佩服歷史上第一個登上神山最高點的英國探險家John Whitehead。那時還沒有如今己鋪墊好的萬級階梯，不知道他是如何辦到的。

神山其實不難爬

神山行的起點在山腳下的馬西勞閘門（MesilauGate）和丁波漢閘門（Timpohon Gate）登山棧道入口，兩條棧道分別耗5至7小時及6至9小時到達半山拉班拉達（Laban Rata）。聽聞馬西勞閘門的沿途風景較美，但當時山路正在維修中，因此我與友人只能從丁波漢閘門啟程。一路上，我們必須越過大塊的石頭和拾級而上。這里的梯道建造堅固，只不過仍相當吃力。值得一提的是，上下山的山友都使用同一條道，彼此緩緩謙讓，難能可貴。

早上7點出發(fā)，約下午3點抵達半山。我們在這里歇息一夜，在東南亞最高的餐廳用餐，享受半山的美好晚霞，補充耗盡的體力，隔日凌晨2點繼續(xù)最后2公里的攻頂之路。雖說只是2公里，但這部分的山路不再有梯道，而要手腳并用，在巖石山路中，體驗真正的爬山。

沙巴人不一定都爬過神山，就像我這個登山菜鳥一樣。所以就在攀登神山前，向經(jīng)驗豐富的登山者探聽口風。他們說：“神山很容易爬的，走著走著就上山了?！被蛟S比起世界其它高峰，神山攻頂難度較低。不過，用了十幾個小時，從早上爬到下午又從凌晨爬到清晨，經(jīng)過數(shù)不完的梯級再到陡峭的山路，終于到達神山羅氏峰（Low's Peak）的那一刻，心里還是為自己感到驕傲，沒有半途而廢實在太好了。

登頂后的40分鐘，站在山頂，欣賞日出。感覺太陽離得很近，它的光芒照耀大地。這座神山帶給馬來西亞的不僅僅是美麗風景，還有至死不渝的登山滿足。

說走就走的跳島游

從亞庇市中心到附近的海島距離很近，近到下午4點才上班的我，心血來潮想去海島，就可以直接上船出海來個“跳島游”，到那里潛個水再回市中心也完全不成問題。這真的是別人口中所謂的“說走就走”，一點都不夸張。

從亞庇市中心杰斯頓碼頭（JesseltonPoint）出發(fā)，在海上顛簸個20分鐘即可抵達，由亞庇岸外的5座海島——加雅島（PulauGaya）、沙比島（Pulau Sapi）、馬穆迪島（PulauMamutik）、馬奴干島（Pulau Manukan）和蘇祿島（Pulau Sulug，此蘇祿島非菲律賓的“Sulu島”）所組成的東姑阿都拉曼海洋公園（TunkuAbdul Rahman Park）。

5座小海島之中，除了距離最遠并且沒有任何旅游設(shè)施的蘇祿島之外。其余4座都是相當熱門及受游客歡迎的目的地。在島上的玩法很隨意，有些人喜歡待在同一個島上玩轉(zhuǎn)半天，也有人喜歡挑選2至3個海島跳島游。對我來說。每個海島的海岸線各有各的韻味，只有上了島才能感受其中的特別之處。不過，若想來點刺激腎上腺素的另類玩法，倒是有一個不錯的建議，那就是嘗試從加雅島“飛”到沙比島的滋味。

飛躍兩座小島

全馬絕無僅有，一度創(chuàng)下世界最長紀錄的跨海高空滑索，就設(shè)在加雅島和沙比島之間。全長235米的滑索，讓游人以每小時約55公里的滑翔速度，“半天吊”在兩島之間的海面上空，體驗“飛仙過海”的快感。

有句話說得好，美好的時光總是短暫的，在玩“飛島”時也有這般感想。記得那時明明才滑出去，一邊尖叫，一邊正準備飽覽周圍的風景。卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)快到終點了，過程僅有40秒而已，讓人意猶未盡。這感覺就像是腎上腺素還來不及飆升就已經(jīng)著陸了一樣。好在這里的海上活動包羅萬有，可以去玩其它的項目，彌補未滿足的空虛。從海上滑翔傘、香蕉船、飛魚、摩托艇，到海面下與魚群肩并肩的浮潛、深潛、海底漫步等，在這一南中國海的無邊際水上樂園，絕對可以玩?zhèn)€夠本。

它在對你微笑

告別亞庇“跳島游”，仍對各島戀戀不舍？那就要把握最后一次相見的機會。從亞庇國際機場起飛時，記得一定要從左邊窗戶俯瞰那座東姑阿都拉曼海洋公園，因為有個隱藏的“彩蛋”，只有從“上帝視角”才能發(fā)現(xiàn)。原來這些海島的熱情不僅是陽光和沙灘，還有馬穆迪島、蘇祿島和馬奴干島形成的“微笑群島”，它們渾然天成的笑容靜靜地從海面上目送每一位啟航的人，好像在說：愿你未來的每一趟旅程，都能帶著笑容勇往直前。

走進原住民的世界

馬來西亞是個擁有多元文化的國家，這是不少外國游客前來旅游時，能體驗到的獨特魅力。在這里，馬來人、華人、印度人被普遍稱為“三大民族”，可是在沙巴卻有不一樣的解讀。在沙巴人眼中，當?shù)氐娜竺褡澹ú话ㄕ?0%的非公民居民）是卡達山一杜順人（Kadazan-Dusun）、巴夭人和華人。印度人在這里是少數(shù)民族：而且與西馬半島不同的是，身份證名字有bin（源自阿拉伯語，意為“之兒子”）或者binti（源自阿拉伯語，意為“之女兒”）的原住民，并不一定是穆斯林。

截至2019年，沙巴總?cè)丝诩s390萬，而原住民就占了近60%，其中以卡達山一杜順人居多（17%），其次是巴夭人（14%）和姆律人（3.2%）。有多達42個種族，口操逾50種語言及80種方言的沙巴原住民，交織成一道沙巴獨有的亮麗風景線。

除了傳統(tǒng)服裝和文化習俗，沙巴各族原住民的地域分布、從事活動和宗教信仰也有所不同，例如早期以泛靈為傳統(tǒng)信仰，但如今多為基督教徒的卡達山—杜順人，主要集居在沙巴西海岸和內(nèi)陸平原并從事農(nóng)牧活動。以穆斯林屆多的巴夭人又可分為兩大群體：主要集居在西海岸內(nèi)陸，從事農(nóng)牧活動，又因馬術(shù)精湛而被譽為“東方牛仔”的陸巴夭，以及主要集屆在沙巴東海岸仙本那沿海，以捕魚為生的海巴天。

還原五大原住民文化

有人說“時間會沖淡一切”。就如這些原住民的古老民俗，隨著時間的推移，漸漸步上消逝的道路。但是，在這座婆羅洲雨林里，存在過的美麗又古老的傳說不能被遺忘。坐落在市郊的下南南鎮(zhèn)（Inanam）、距離亞庇市中心約18公里的馬里馬里文化村（Mari-Mari CulturalVillage），正好還原了沙巴的五大原住民：卡達山一杜順族、巴天族、姆律族（Murut）、龍古斯族（Rungus）及倫達耶族（Lundayeh）——的民族色彩，讓訪客仿佛坐上時光機，穿越到過去那個最淳樸的原始部落。

本來以為，參觀文化村應(yīng)該就是到長屋坐坐、聽聽解說、看看穿著傳統(tǒng)服飾的帥哥美女，但在馬里馬里文化村卻很不一樣。全程3小時下來，完全是一場“視聽嗅味觸覺”的豪華饗宴。間中可以向卡達山一杜順人學習釀酒和烹制竹筒飯，再了解他們把頭顱掛在米倉上方的防盜手法：向龍古斯人學習養(yǎng)蜂采蜜和鉆木生火：品嘗巴夭人的傳統(tǒng)小吃和班蘭姜汁：向倫達耶族學習用樹皮制繩和皮衣：聽姆律人說以前男人們要娶妻前，需要砍人頭證明自己很強悍的故事：最后再欣賞一場傳統(tǒng)舞蹈表演，這趟文化之旅就以一頓自助午餐圓滿結(jié)束。

慶豐收、觀彩船

時間允許的話，建議可在4月到仙本那見識海巴夭壯觀的海上慶典“彩船節(jié)”、5月30日及31日來參加卡達山人的豐收節(jié)，或在10月下旬到古打毛律（KotaBelut）逛一逛已有百余年歷史的傳統(tǒng)市集“古打毛律大斗磨”

（Tamu Besar Kota Belud），一睹東方牛仔陸巴夭的風采和他們精心裝扮的馬匹：再不然就選擇在農(nóng)歷新年前兩個星期的周末出席亞庇一年一度的龍麒獅大團拜，當中可能會收獲驚喜，比如發(fā)現(xiàn)獅樁上舞動搖擺的竟是友族同胞，以及會跳竹竿舞的沙巴舞獅。

這就是這里無與倫比的美麗，一片多元的鄉(xiāng)土和異中求同的我們，如此和諧。

沿海公路看到底

爬過山、看過海、認識了原住民，還不算足夠了解亞庇。沿著丹絨里拔（TanjungLipat）海岸（又稱里卡士灣），有一段長約7公里的沿海公路，是直通亞庇市中心的路徑。從沿海公路自駕到14公里外的丹絨亞路海灘（Pantai Tanjung Aru），海闊天空的風景及沿途的景點，能夠讓你邊走邊停，一條路到底看更多景點，并從中對沙巴有更多的認識。

敦慕斯達化大廈

在沿海公路的起點處，正好矗立著一棟和AA干電池“撞臉”的建筑。不得不提的是，這棟敦慕斯達化大廈（Menara Tun Mustapha，舊稱沙巴基金局大廈）的30個樓層，并非由下往上一層層建起來，而是在一個圓柱軸體上，用一圈圈鋼架和96支鋼條，由上往下一層層“吊”起來。據(jù)說，類似這種結(jié)構(gòu)的建筑，在全球僅有4棟。

城市清真寺

距離敦慕斯達化大廈約2.5公里處，有一座建在人造湖上，仿佛漂浮在水面的清真寺。在游客口中它被稱為“水上清真寺”，但它的本名實為“城市清真寺”（MasidBandaraya Kota Kinabalu）。在湖面倒影的襯托下，水上清真寺在不同的時段，呈現(xiàn)出不同的美麗景色：藍天白云時的寧靜致遠：日落晚霞時的熱情澎湃：夜燈初上、月色之下的神秘瑰麗，總有一幕能觸動你心。

客家大廈

看過水上清真寺，前往“客家土樓”。雖然沒有中國的本尊古色古香，不過沙巴客家大廈確實是參照中國客家土樓設(shè)計而成。大廈里設(shè)有一間精致的客家文物館，展示著沙巴華人的最大籍貫——客家人在沙巴落地生根的歷史進程，以及客家人的各種文化遺產(chǎn)，包括客家話。有意參觀客家文物館記得事先預約，入場免費。

沙巴支柱

沙巴曙光商場（Suria Sabah）對面的“沙巴支柱”（Pillars of Sabah），是歷練了一個世紀的建筑。沙巴支柱建于1920年，雖然躲過了二戰(zhàn)，卻逃不過1992年的大火吞噬，最后僅剩一堵墻和30根柱子。火災后，這些墻柱茍延殘喘著，直到有人開始在墻柱上彩繪，才終于華麗轉(zhuǎn)身，成為街頭藝術(shù)。

升旗山瞭望臺

想將整個亞庇市區(qū)盡收眼底嗎？只要你成功在蟲鳴烏叫中挑戰(zhàn)200米的亞庇市中心森林健行步道，上到信號山路（Signal Hill）的出口再往左走50米.就能站在一個可以把整個亞庇市映入眼簾的升旗山晾望臺。面朝海的升旗山晾望臺不算很大，站十幾個人感覺就很擁擠，不過為了看到亞庇的日落，上來一趟很值得。

艾京生鐘樓

為了紀念因病早逝的杰斯頓第一任總督艾京生，而于1905年建立的艾京生鐘樓（Menara Jam Atkinson），也是沙巴百年建筑之一。115年前，它是漁港碼頭的守望者，為海上的船只指引港口的方向。從現(xiàn)在的亞庇海岸望去，艾京生鐘樓其實并不在視線范圍內(nèi)，那是因為亞庇市區(qū)現(xiàn)有的地段，有一大部分是填海而來。隨著高樓逐漸林立，艾京生鐘樓早已卸下導航的責任。

加雅街周日市集

創(chuàng)意小吃（盛在西瓜里的西瓜汁和盛在黃梨里的黃梨汁）、果樹盆栽（常聽人家說“我家的花有一半來自加雅街”）、傳統(tǒng)樂器（原住民的銅鑼）、本地水果（Tarap吃過嗎？）、手工藝品、服裝首飾……還有一位名叫黃波羅的印度大師在揮毫。加雅街周日市集不僅是游客的朝圣之地，就連本地市民也鐘愛赴這場風雨不改的星期天之約。

丹絨亞路海邊

最后，剛好在黃昏時刻來到丹絨亞路海邊（Pantai Tanjung Aru），等待像一粒咸蛋黃的太陽緩緩落下海平面，讓夕陽無限好帶走你一天的疲憊。但干萬別在太陽沉沒后就急著離開，因為在落日余暉的映照下，天空和海面的風云變色也很扣人心弦。只要“天空作美”，在亞庇的每一天，都可以如此浪漫地活成詩篇。