Cici Lee

提起來詩意，在時(shí)裝界加速交往更替的當(dāng)下，“風(fēng)格永存”這幾個(gè)字反倒顯得尤其難得。任走馬觀燈的風(fēng)格層出不窮，總有一些人固執(zhí)的堅(jiān)守著自己，時(shí)裝界的詩人們依舊堅(jiān)守自己的“詩歌流派”。

Dries Van Noten

比如比利時(shí)的Dries Van Noten，僅從春夏秀場上與Christian Lacroix聯(lián)手的傳奇時(shí)刻就不難看出Dries對瑰麗美學(xué)的審美統(tǒng)一，從安特衛(wèi)普郊外的自家“仙景花園”到他對于美好偶然性的實(shí)踐——在很多時(shí)候Dries會(huì)將彩色面料在地上依次排開，讓它們自己產(chǎn)生碰撞。

對自然的細(xì)微敏感度總是給他在極繁主義上的印花上增添一抹浪漫色彩。而在本季中，模特們充滿張力色彩的妝容發(fā)色，就是Dries在賦閑時(shí)就樂于在自己的世外桃源中擺動(dòng)花草，而處于特殊時(shí)期則更加沉浸到對生活之美的熱情中去的最好體現(xiàn)。

他策劃著一次對于現(xiàn)世的短暫離開，想象著70、80年代中那些充滿歡愉的午夜狂歡，神秘女郎們身著濃烈的大片叢林印花，仿佛開在危險(xiǎn)地帶，肆無忌憚的踏在夜晚的街道，摻雜著金絲的珠光刺繡，令花朵們栩栩如生的姿態(tài)，在層層疊加的艷麗色彩中Dries盡情將美妙的天平傾斜到他的復(fù)古地帶。

Sébastien Meunier

距離2013年Ann Demeulemeester離開同名品牌已經(jīng)過去7年，在一片安全過渡的議論聲中，之后接手的Sébastien Meunier亦不疾不徐地顯現(xiàn)了自己與Ann Demeulemeester相同的浪漫頻道。從Sébastien Meunier在Ann Demeulemeester的首秀起，就不存在磨合，傳承品牌基因只是順理成章的將Meunier私人化的審美釋放。

而本季則是這位只專注于具有浪漫情懷的人士著裝的設(shè)計(jì)師在Ann Demeulemeester的最后一季，充滿詩意與神秘色彩的獨(dú)角獸成為主角，也許是對Robert Wilson舞臺(tái)風(fēng)格的致敬，Ann Demeulemeester不會(huì)出現(xiàn)純粹的華貴，靈感來自16世紀(jì)的裙撐與男性化的夾克在Meunier手下變成了女性力量

的叛逆代表。在精致妥帖的面料剪裁中以彎曲金屬絲充當(dāng)不羈的色彩，它時(shí)而盤繞在腰間，時(shí)而束縛住肩膀，時(shí)而成為裸露在外的裙撐，而最令人驚喜的則是那些金屬線條的頭飾，野生又優(yōu)雅，也許是對待外界干擾抵抗的觸角，就像難以馴服的獨(dú)角獸，也如同Meunier自己。

Alessandro Michele

總是喜歡追溯往昔的Alessandro Michele從幼時(shí)就被濃重的藝術(shù)氣息所縈繞，在蟄伏13年之久后，他用10天時(shí)間完成了2015秋冬女裝，向Gucci證明了自己對文藝復(fù)興的熱愛，那些浪漫的古董女孩“古板又天馬行空”，就此他掀起了一場引人矚目的革命。

對于過去的詮釋Alessandro總有永不枯竭的靈感庫，他將Gucci帶到過一次又一次的巔峰，在本季Alessandro依舊堅(jiān)持著他“老古董”的一套，在觀眾注視的“儀式”下，圓形玻璃中的模特站定舞臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)起來，模特連帶后臺(tái)工作人員都仿佛帶入了社會(huì)角色。

旋轉(zhuǎn)臺(tái)上，有他塑造的經(jīng)典身著70年代褲裝的女性知識(shí)分子，有流淚的護(hù)士，神情冰冷的修女，還有穿著蓬蓬裙的朋克女孩......經(jīng)過顯眼的十字架項(xiàng)鏈，獵巫人帽與層疊繁復(fù)的哥特裙擺的入侵后，又立刻被這些充滿宗教意味的配飾拽回了哥特國度，沉浸在這場古典與當(dāng)代交融的儀式中。