徐善來

1.設(shè)計(jì)師Diane Von Furstenberg在紐約的公寓中，墻上懸掛著AndyWarhol為其創(chuàng)作的肖像畫。Von Furstenberg回憶道：“我們都愛玩，Warhol會(huì)參加我的派對(duì)，我也常聚在他的Factory（工廠）吃午飯。那時(shí)他無處不在。”攝影：Horst P.Horst，美國版Vogue 1976年7月刊。

2.1984年的Jean-Charles de Castelbaiac秀場(chǎng)上，模特身穿類似電影膠片造型的連衣裙，反映了好萊塢電影對(duì)時(shí)裝設(shè)計(jì)的影響。

3.活躍于60年代的英國模特Twiggy，梳著叛逆的短發(fā)、無辜中又帶著些古靈精怪的眼神，成為詮釋波普藝術(shù)精神重要的面孔之一。攝影：Bert Stern，美國版Vogue 1967年11月刊。

4.1967年，設(shè)計(jì)師Mary Quant（坐于前排中央）與模特們展示她的最新設(shè)計(jì)，背景中繽紛的簡(jiǎn)筆雛菊?qǐng)D案由平面設(shè)計(jì)師Tom Wolsey創(chuàng)作，成為Mary Ouant鮮明的品牌標(biāo)志。

5.意大利設(shè)計(jì)師Elio Fiorucci（前）與助理Cristina Bagnoli。上世紀(jì)六七十年代，Elio Fiorucci將波普元素從英國帶回意大利，并融入個(gè)人品牌的設(shè)計(jì)，帶動(dòng)了波普藝術(shù)的流行。

6.Mary katrantzou 2016秋冬秀場(chǎng)以Andy Warhol的“銀色工廠”為靈感，將T臺(tái)場(chǎng)地包裹成了銀色的世界。

波普（Pop），這一來自“大眾化”（popular）的詞匯，從上世紀(jì)60年代開始重新定義了何為流行文化，并滲透到藝術(shù)、設(shè)計(jì)與哲學(xué)議題中，成為半個(gè)多世紀(jì)以來不斷被討論的話題。

二戰(zhàn)后的英國，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)實(shí)力的弱勢(shì)，致使設(shè)計(jì)領(lǐng)域的發(fā)展不足。1960年后，隨著英國整體復(fù)蘇，年輕一代更加追求設(shè)計(jì)的品質(zhì)，面對(duì)當(dāng)時(shí)本土設(shè)計(jì)的陳舊過時(shí)，趕超同期的現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)顯得不切實(shí)際，新一代的藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師們希望“自立門戶”，從視覺差異入手，采用大膽強(qiáng)烈的色彩，突破傳統(tǒng)造型的束縛，甚至刻意尋求標(biāo)新立異，以此向世界強(qiáng)調(diào)英國藝術(shù)設(shè)計(jì)的存在感。

彼時(shí)組成英國波普設(shè)計(jì)主力群體的，大多是剛剛畢業(yè)的藝術(shù)院校學(xué)生，其中又以時(shí)裝設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)領(lǐng)域較為突出：強(qiáng)調(diào)個(gè)性主張的展現(xiàn)，不再墨守成規(guī)。時(shí)裝上的離經(jīng)叛道，是對(duì)社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的安全的隱性背離。

“好品位已經(jīng)死了，通俗審美才有生命。”波普時(shí)裝的代表、設(shè)計(jì)師Mary Quant毫不掩飾自己對(duì)于顛覆時(shí)尚風(fēng)格的渴望，在她的前衛(wèi)觀念下，短到不能再短的迷你裙、極富沖擊力的色彩搭配與醒目的線條，在當(dāng)時(shí)保守的英國時(shí)裝界刮起一場(chǎng)旋風(fēng)。

雖然這場(chǎng)從英國興起的藝術(shù)運(yùn)動(dòng)旨在與現(xiàn)代設(shè)計(jì)劃清界線，但實(shí)際上，美國二戰(zhàn)后迅速崛起與消費(fèi)主義文化的盛行，是推動(dòng)這場(chǎng)文化發(fā)展的重要基礎(chǔ)。好萊塢星光熠熠的明星矩陣，娛樂業(yè)的蓬勃發(fā)展，令美國的波普藝術(shù)多了幾分紙醉金迷的意味。如果說英國的波普藝術(shù)是年輕人個(gè)性反叛的產(chǎn)物，那么美國則為這項(xiàng)“光鮮”的藝術(shù)加入了更多商業(yè)性、現(xiàn)代性的要素。

“我想利用商業(yè)復(fù)制的技術(shù)，徹底使用那些人們已經(jīng)有了概念的圖像?！泵绹囆g(shù)家Andy Warhol一語道出美式波普的創(chuàng)作理念。在Warhol的創(chuàng)意世界中，可樂罐、罐頭包裝、明星肖像……看似與高端藝術(shù)格格不入的流行文化碎片，被他排列重組，賦予不同的色彩方案，令來自生活的素材走進(jìn)藝術(shù)的語境。

不過正如波普藝術(shù)在視覺上給人們帶來的即時(shí)沖擊，這種除了“個(gè)性”而無法用更多動(dòng)機(jī)來解釋的藝術(shù)風(fēng)格，規(guī)模隨著60年代的結(jié)束而快速萎縮，并逐漸與更多商業(yè)化的合作、聯(lián)名相關(guān)。或許正是因?yàn)檫@種對(duì)色彩、線條、客觀事物純粹的創(chuàng)作沖動(dòng)，讓波普藝術(shù)成為時(shí)裝設(shè)計(jì)界屢試不爽的靈感來源，繼續(xù)啟發(fā)著當(dāng)下設(shè)計(jì)師們的創(chuàng)作思維。

在2021早秋系列中，大量與波普文化相關(guān)的符號(hào)意象重現(xiàn)，將我們帶回了半個(gè)世紀(jì)前那個(gè)狂熱的時(shí)代。首當(dāng)其沖的便是Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri，她直截了當(dāng)?shù)乇硎鞠Ｍ氐絼倓側(cè)胄袝r(shí)，意大利波普時(shí)裝設(shè)計(jì)的Elio Fiorucci所傳遞的趣味風(fēng)格中去。Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquiere則希望從波普藝術(shù)中汲取“活力”的元素，點(diǎn)亮那些適合日常穿著的風(fēng)衣、馬甲和打底衫。而當(dāng)我們看到Alessandro DellAcqaua打造的新季No.21造型時(shí)，很難不聯(lián)想到Marilyn Monroe的形象，也許設(shè)計(jì)師在創(chuàng)作時(shí)，腦海中正暢想著這樣一幅畫面：現(xiàn)身Studio 54的Monroe，應(yīng)該身穿怎樣的時(shí)裝縱情狂歡呢？