段春芳,喬 洪

(四川師范大學(xué) 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院,四川 成都610010)

服裝的無省道研究指服裝未設(shè)置省道或服裝的省道進(jìn)行處理從而使省道消化的研究。此次研究主要從衣身無省道、無分割線的角度進(jìn)行研究。目前少有具體的文獻(xiàn)對無省道研究多種方法進(jìn)行系統(tǒng)的總結(jié)與歸納,文中將無省道研究方法進(jìn)行整理與收集,實(shí)踐驗(yàn)證方法的可行性,為無省道研究提供參考。

1 無省道服裝結(jié)構(gòu)研究的沿革

無省道研究目前學(xué)術(shù)界更多的是以旗袍作為載體。利用面料的熱塑性及延展性等特性進(jìn)行研究。其中國外較為常用的是斜裁的處理方式,而國內(nèi)使用頻率較高的則為利用面料的熱塑性進(jìn)行歸、拔的結(jié)構(gòu)處理方式。

1.1 國外無省道結(jié)構(gòu)研究的沿革

國外關(guān)于無省道結(jié)構(gòu)的研究源于1912年瑪?shù)氯R奴·威奧耐發(fā)明的斜裁法。斜紗在服裝面料經(jīng)緯紗45°方向裁剪衣片,不僅具有伸縮性而且彈性強(qiáng)、懸垂性好,展現(xiàn)了女性的線條美。另外,還有3D打印技術(shù)。1984年,隨著查爾斯·赫爾3D打印技術(shù)的研發(fā),將3D打印技術(shù)與服裝結(jié)合應(yīng)用。3D打印技術(shù)可通過掃描人體結(jié)構(gòu),迅速成型得出符合人體各方面尺寸的立體服裝。與此相通的還有模壓一片式技術(shù),利用面料的熱塑性等特性,使服裝一片成型。其次,日本結(jié)構(gòu)大師Tomoko Nakamichi的《Pattern Magic》中,進(jìn)行了多次省道轉(zhuǎn)移與合并的實(shí)踐操作,可結(jié)合歸、拔的工藝實(shí)現(xiàn)省道的消除,從而進(jìn)行無省道結(jié)構(gòu)研究。綜上所述,國外關(guān)于無省道結(jié)構(gòu)的研究主要有斜裁、模壓一片式以及省道的轉(zhuǎn)移與消除3種方式,這些方式從結(jié)構(gòu)到面料對服裝的無省道結(jié)構(gòu)研究進(jìn)行了闡述。

1.2 國內(nèi)傳統(tǒng)服裝中的無省道結(jié)構(gòu)研究沿革

國內(nèi)最初的服裝結(jié)構(gòu)以“十字”型制版的方式呈現(xiàn),通過不斷地演化、發(fā)展,以及在西方結(jié)構(gòu)思想的影響下,在側(cè)縫進(jìn)行收量,使腰部的松量減少,下擺再收緊,整體廓形由原來的“十字型直線結(jié)構(gòu)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆中颓€結(jié)構(gòu)”。運(yùn)用“十字型曲線結(jié)構(gòu)”方式,再將袖片進(jìn)行有肩縫肩斜的演變設(shè)計(jì),使得無省道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更為合體地呈現(xiàn)。在工藝方面,進(jìn)行平裁古法旗袍時,在進(jìn)行結(jié)構(gòu)制圖之前,會對面料進(jìn)行歸、拔的工藝處理,通過高溫改變面料的經(jīng)緯紗,從而滿足人體的需求。由此,國內(nèi)關(guān)于無省道的研究主要從十字型結(jié)構(gòu)以及面料的工藝處理兩方面進(jìn)行。

2 無省道服裝結(jié)構(gòu)研究分類

隨著人們個性化要求的提高,對于無省道服裝的要求越來越高,無省道的實(shí)現(xiàn)路徑出現(xiàn)多元化發(fā)展。

2.1 從結(jié)構(gòu)角度看無省道研究

2.1.1 傳統(tǒng)十字型結(jié)構(gòu)角度解析無省道結(jié)構(gòu)研究

傳統(tǒng)十字型結(jié)構(gòu)方式對無省道研究主要有衣身合體與寬松兩種表現(xiàn)方式。寬松的十字型結(jié)構(gòu)方式在學(xué)術(shù)界又稱為“十字型直線結(jié)構(gòu)”,主要以喻雙雙、梁文倩等學(xué)者的研究為主,從喻雙雙的“旗袍設(shè)計(jì)與剪裁”一書中得知,20世紀(jì)20年代初期,傳統(tǒng)時期的旗袍經(jīng)歷了“暖袍”“馬甲”和“倒大袖”三個階段。這些服裝雖有合體的趨勢但相對而言仍保持著平直寬大的風(fēng)格,無法顯露出女性的曲線美[1]。從梁文倩、王燕、楊小明寫的“基于1926—1929年《良友》畫報中旗袍的款式和設(shè)計(jì)分析”一書中可得知,20世紀(jì)20年代初期的旗袍多采用前后衣身與袖片相連接的結(jié)構(gòu)形式,沒有設(shè)置結(jié)構(gòu)線,從腋下到下擺呈一條直線,服裝款式較為寬松[2]?！笆中颓€結(jié)構(gòu)”主要以朱博偉、劉瑞璞等學(xué)者的研究為主,其在“旗袍三個發(fā)展時期的結(jié)構(gòu)斷代考據(jù)”中所述20世紀(jì)20年代至50年代初葉,從古典時期到過渡時期,服裝的結(jié)構(gòu)從“十字型直線”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆中颓€”結(jié)構(gòu),旗袍在側(cè)縫進(jìn)行收量,使腰部的松量減少,下擺收緊,旗袍開始進(jìn)入新的發(fā)展階段[3]。劉詠梅、韓天琪、張向輝、呂芳瀾研究的“無省旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法”中可看出,無省道旗袍從原本的無肩縫向有肩縫進(jìn)化,有肩縫的結(jié)構(gòu),會以一定的斜度插入,使得無胸省結(jié)構(gòu)更合體,腋下的量更少[4]。無省道結(jié)構(gòu)研究由此進(jìn)入到從寬松到合體的階段。

2.1.2 斜裁角度解析無省道結(jié)構(gòu)研究

斜裁無省道研究分為國外與國內(nèi)兩類,國內(nèi)主要采用平裁的方式,國外主要采用立裁的方式,例如丁錫強(qiáng)、劉國偉的“服裝斜裁技術(shù)的應(yīng)用”一文中可得出服裝斜裁是立足于立體裁剪和平面裁剪之間的裁剪方法。緊身型斜裁的基本操作多借助于平面裁剪的比例法與原型法完成,斜裁的效果應(yīng)穿在人體或人臺上進(jìn)行觀察調(diào)整,因此斜裁與立體裁剪息息相關(guān)。與國際服裝斜裁技術(shù)相比,我國的“斜裁”技術(shù)只能是屬于改良斜裁[5]。李雨虹、李楊、吳晶研究的“斜向分割線在現(xiàn)代旗袍結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用”中可知,服裝在斜向45°分割線所呈現(xiàn)的效果更為舒適自然[6]。由此可知,從結(jié)構(gòu)上來講,斜裁來制作無省道結(jié)構(gòu)有立裁與平裁兩種研究方法。

2.1.3 省道轉(zhuǎn)移與消化角度解析無省道研究

女裝原型的胸省進(jìn)行多方位的轉(zhuǎn)移與消化,再結(jié)合工藝處理,同樣能夠達(dá)到平面到立體的轉(zhuǎn)變。姚怡、孫潔、吳志明研究的“省的位置與分解使用對合體女上裝胸部造型的影響”中,通過不同的省道結(jié)合進(jìn)行對比分析,得出省道的位置對于胸部立體效果具有一定影響,省道分解使用所形成的效果最好[7]。彭靈研究的“合體無省女西服結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難點(diǎn)研究”中,在做合體無省女西服結(jié)構(gòu)中,通過立體裁剪的方式,把原有的省道合并再通過省道轉(zhuǎn)移到腋下,撇胸、弧形翻駁領(lǐng)線斷縫設(shè)計(jì)等一系列操作,結(jié)合歸拔的工藝,從而達(dá)成合體的女西裝的效果[8]。通過將轉(zhuǎn)省與合并而出現(xiàn)的無胸省結(jié)構(gòu)原型用于無省道結(jié)構(gòu)中,可將原有的省道量均勻分配給各部位,再采用歸拔的工藝進(jìn)行制作,從而達(dá)到無省又合體的目標(biāo)。

2.2 從面料處理角度看無省道研究

2.2.1 面料的歸拔與整燙角度解析無省道研究

歸拔工藝是服裝造型的重要手段,主要是利用服裝面料的伸縮性適當(dāng)改變面料的經(jīng)紗緯紗,或歸或拔,從而使得面料由平面改為立體,滿足人們對人體體型的要求。關(guān)于歸拔與整燙技術(shù)的有力論證在很多服裝工藝方面的書籍上都有詳細(xì)記載,以韓耀潛,徐秀清等主編的《服裝工藝》中寫道,在對服裝材料進(jìn)行整燙時,對材料加溫,使溫度上升到纖維的玻璃化溫度以上,纖維出現(xiàn)高彈性具有變形能力。利用面料的熱塑性用于服裝的加工與整燙中[9]。劉建萍、張毅荊、妙蕾在“無省合體旗袍塑型方法的探索與分析”中提出:通過控制纖維的變量影響曲線,對在外力多重影響作用下歸拔的溫度、濕度進(jìn)行對比分析,以及對水的增塑作用的結(jié)果分析,驗(yàn)證了在歸拔與整燙作用下無省塑型方法操作的可行性和保型性[10]。通常情況下,面料裁剪都是將面料縮水后,直接畫圖進(jìn)行裁剪,而對于無省道合體旗袍來說卻是先將面料進(jìn)行歸拔整燙處理,而后再畫圖進(jìn)行裁剪,使之達(dá)到合體性。

2.2.2 模壓一片式角度解析無省道設(shè)計(jì)

羅曉菊在“一體成型技術(shù)在服裝中的應(yīng)用與發(fā)展”中,對于服裝打印技術(shù)回顧了4種主要的一體成型技術(shù),歸納總結(jié)服裝生產(chǎn)中的應(yīng)用與發(fā)展歷程,以及初見端倪的3D打印服裝技術(shù)[11]。陳常娟研究的“3D打印技術(shù)在紡織服裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用”中通過3D打印機(jī)一步步走向成熟,將3D打印技術(shù)與纖維織物、組織結(jié)構(gòu)、單元體設(shè)計(jì)、材質(zhì)特性以及智能材料結(jié)合,使得3D打印更快融入到現(xiàn)代服裝面料的設(shè)計(jì)中[12]。模壓一片式結(jié)構(gòu)在很多方面與整燙工藝有異曲同工之處,但前者是為了方便大規(guī)模生產(chǎn),加快工作效率。

2.2.3 面料斜裁角度解析無省道研究

國外學(xué)者利用斜裁面料的延展性結(jié)合工藝實(shí)現(xiàn)無省道合體的研究具有悠久的歷史。時裝界公認(rèn)由Madeleine Vionnet首創(chuàng),后被廣泛運(yùn)用與創(chuàng)新。Ching Hui Lin,Chin Mei Lin研究的關(guān)于“The Application of Bias Cut in Clothing Design”中指出斜裁45°產(chǎn)生拉伸彈性,具有定制曲線的特性,研究探討了斜紋剪裁特征與服裝結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系[13]。通過斜紗的伸縮性以及延展性可創(chuàng)造出符合人體特征的合體服裝結(jié)構(gòu)。

3 無省道服裝實(shí)踐方法

關(guān)于無省道服裝結(jié)構(gòu)方法主要從結(jié)構(gòu)與面料兩方面呈現(xiàn),在結(jié)構(gòu)方面有基于現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論而提出的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,也有相比較傳統(tǒng)的短寸法與比例法,既有平裁的操作方式,也運(yùn)用了立體裁剪的操作方式。在面料方面,不僅與面料本身的特性相結(jié)合,也借助科技的力量對無省道結(jié)構(gòu)進(jìn)行全方面多層次的解析,見表1。

表1 無省道服裝實(shí)踐方法

3.1 傳統(tǒng)十字型結(jié)構(gòu)操作方法

十字型直線結(jié)構(gòu)橫向以水平的肩線,豎向以垂直的前后中線為軸的十字型結(jié)構(gòu),衣長在豎軸上確定,袖長在橫肩線上確定。在十字交叉處挖出領(lǐng)窩,根據(jù)設(shè)計(jì)需要進(jìn)行袖寬以及袖長的設(shè)計(jì),胸圍與下擺之間連成一條直線,整個結(jié)構(gòu)制圖中多以直線的形式存在,如圖1所示。十字型曲線同樣以垂直的兩條線作為基礎(chǔ)線,在腰部收腰,臀圍凸起,下擺收量,展現(xiàn)女性的曲線美,衣片表現(xiàn)為整體性、平面性,如圖2所示。十字型曲線是在十字型直線的基礎(chǔ)上進(jìn)行的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),但十字型曲線相對于十字型直線結(jié)構(gòu)更為合體。

圖1 十字型直線結(jié)構(gòu)制圖

圖2 十字型曲線結(jié)構(gòu)制圖

3.2 斜裁

關(guān)于斜裁主要是以面料經(jīng)緯紗45°方向作為衣身的豎直方向進(jìn)行的立體裁剪的形式。圖3為Madeleine Vionnet所創(chuàng)作的裁剪法,也稱為“手帕衣服”,巧妙地運(yùn)用面料斜向的彈拉力進(jìn)行斜向交叉。整體最復(fù)雜的地方是進(jìn)行斜紗邊緣工藝的處理,Madeleine Vionnet經(jīng)常采用抽紗法、縫補(bǔ)法、刺繡以及貼邊等方法進(jìn)行處理。另外,為了更好地控制懸垂程度和合體效果,在面料的經(jīng)緯紗方向繪制出間隔相同的格子,便于對稱裁剪縫合接縫時的對位,更大限度減少誤差。

圖3 Madeleine Vionnet的斜裁

3.3 省道轉(zhuǎn)移與消化

省道處理方式主要將胸省進(jìn)行轉(zhuǎn)移與消化。圖4為160/84A的新文化女裝原型,胸省的省量為3.5 cm,將胸省的量轉(zhuǎn)移至前中撇掉0.5 cm,領(lǐng)圍轉(zhuǎn)移0.5 cm,袖籠處留有0.5 cm,再將這幾處多余的量進(jìn)行歸的工藝處理。肩縫去掉0.5 cm,側(cè)縫去掉0.5 cm,為與后片合縫,可在前片側(cè)縫下加補(bǔ)0.5 cm,最后將1 cm的省量轉(zhuǎn)移至下擺,從側(cè)縫將轉(zhuǎn)移的量摒除,使得衣身得以平衡,如圖5所示。為使無胸省原型盡可能貼近胸省原型的合體度,現(xiàn)將無胸省原型及有胸省原型的樣衣進(jìn)行對比處理,腰部均在前后側(cè)縫處收3.5 cm的松量。為更直觀地發(fā)現(xiàn)問題所在,采取160/84的凈胸圍進(jìn)行對比分析。圖6為第八代新文化原型凈胸圍樣衣,圖7則為轉(zhuǎn)換后的無胸省結(jié)構(gòu)。從樣衣對比可看出,轉(zhuǎn)換后的樣衣合體度與有胸省結(jié)構(gòu)相差無幾,證明了此方法的可行性。

圖4 160/84A新文化女裝原型

圖5 省道轉(zhuǎn)移與消化

圖6 新文化原型樣衣

圖7 省道轉(zhuǎn)移與消化后樣衣

3.4 面料的歸拔與整燙

進(jìn)行平裁旗袍結(jié)構(gòu)制作之前,會對面料先進(jìn)行推歸拔的初步處理。首先將面料豎起對合平鋪在燙臺上,用別針固定,左手拉出胸凸,數(shù)值根據(jù)面料的延伸性進(jìn)行調(diào)整,不超過4 cm,過大會破壞面料,步驟一如圖8(a)所示。右手熨斗推腰,將出現(xiàn)的褶皺燙平;其次將胸腰側(cè)縫線畫出,接近一條直線,面料展開后會有一定的立體效果,具體效果與面料的延展性、熱塑性等方面有關(guān)。初步歸拔完成后的衣片前中放直后的裁片側(cè)縫變彎,步驟二如圖8(b)所示,放在胸部仍然會有褶皺的出現(xiàn),需要進(jìn)一步的歸拔熨燙處理,使服裝更為合體。將前衣片展開后的中線仍為直線,在中線的胸腰部位進(jìn)行歸拔處理,使直線變?yōu)榛【€,在腰部凹進(jìn)去。側(cè)縫胸圍線處橫向向中心線推、豎向歸燙,側(cè)縫腰圍處豎向拔,側(cè)縫臀位處橫向推、豎向歸,將胸凸與臀凸熨燙定型,步驟三如圖8(c)所示。至此,衣片立體,中心線變弧,側(cè)縫接近直線。整個歸拔推過程中要有足夠的耐心,進(jìn)行反復(fù)處理,才能得出合體的效果。

圖8 歸拔與整燙處理

3.5 模壓一片式

模壓一片式及3D打印都是一項(xiàng)快速成型的技術(shù),也叫做“增材制造”。一種以數(shù)字建模為基礎(chǔ),通過掃描身體尺寸,量身打造獨(dú)一無二的服裝。圖9為3D打印服裝的制作過程,直接打印,而非縫接,打印出來的服裝不僅合體,更能夠減少浪費(fèi)。3D打印的方式因?yàn)椴牧系南拗茻o法普及,需要進(jìn)一步提升以便更好地應(yīng)用到服裝的設(shè)計(jì)制作中。

圖9 3D打印服裝

4 結(jié)語

目前無省道研究的多種實(shí)踐方法主要從結(jié)構(gòu)與面料兩個方面出發(fā),通過對無省道研究進(jìn)行驗(yàn)證分析,得出使用省道轉(zhuǎn)移與消化的結(jié)構(gòu)方法最適用于做無省道服裝。制作無省道服裝表現(xiàn)為合體與寬松兩種呈現(xiàn)方式,關(guān)于無省道合體結(jié)構(gòu)的實(shí)踐方法還需進(jìn)行深化研究,由此引出兩個方面的展望,一方面,目前現(xiàn)存的研究中并未有通過多種方式進(jìn)行實(shí)踐驗(yàn)證對比無省道結(jié)構(gòu)合體度,為無省道合體結(jié)構(gòu)在制作方面提供數(shù)據(jù)與理論支撐,開拓?zé)o省道合體結(jié)構(gòu)新思路;另一方面,無省道結(jié)構(gòu)是為了解決面料的多元化而出現(xiàn)的特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)辦法,將面料與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法相結(jié)合,驗(yàn)證最佳匹配度,可為服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)起到現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)作用。