宋東 陳陽

中國在五千年的文明進程中，誕生了光輝燦爛的服飾文化，而明朝正是中國織繡工藝水平達到巔峰的時期，因此明代的服飾藝術在中國服飾史上有著極高的成就和重要的影響。作為最后一個漢族王朝，明朝服飾既有對歷代的繼承，又形成了自己獨具特色的風格。

按照功能與使用場合，明代服飾可以分為祭服、禮服、朝服、公服、常服、吉服、便服、喪服等幾個大類，此外還有其他功能服飾或特定人群服飾（如戎服、僧道之服、樂舞之服）等。

一、祭服

祭服是在重大祭祀或禮儀活動中穿著的服飾。明代皇帝在祭祀天地、宗廟、社稷、先農(nóng)以及正旦、冬至、圣節(jié)與冊拜等場合穿冕服。韋昭《漢書注》中記載：“袞，卷龍衣，玄上纁下。冕，冠也?！币驗轭^上戴冕，所穿衣裳裝飾有十二章紋樣，而十二章中又有卷龍紋，所以這樣的冕服稱作“袞冕”。

明代能夠使用冕服的有皇帝、皇太子、親王、世子、郡王，等級不同，冕服的形制也有區(qū)別，體現(xiàn)在冕服的細節(jié)上：

【皇帝】冕十二旒，每旒五色玉珠十二顆，用玉簪;上身穿玄衣，飾八章;下穿纁裳，飾四章（共十二章）。

【皇太子】冕九旒，每旒五色玉珠九顆，用金簪;上身穿玄衣，五章;下穿纁裳，四章（共九章）。

【親王】冕九旒，每旒五色玉珠九顆，用金簪;上身穿青衣，五章;下穿纁裳，四章（共九章）。

【親王世子】冕八旒，每旒三色玉珠八顆，用金簪;上身穿青衣，三章;下穿纁裳，四章（共七章）。

【郡王】冕七旒，每旒三色玉珠七顆，用金簪;上身穿青衣，三章;下穿纁裳，二章（共五章）。

明代皇帝及諸王冕服（從左到右依次為：皇帝冕服、親王冕服、親王世子冕服、郡王冕服）

皇帝親祀郊、廟、社稷時，文武官員分獻、陪祀，則穿祭服。頭上戴梁冠（即進賢冠），以冠梁數(shù)量分辨品級，公、侯、駙馬、伯另加貂蟬籠巾。上身穿青羅衣，下穿赤羅裳，內(nèi)穿白紗中單，均用皁色緣邊。另外腰部束革帶、大帶以及蔽膝、玉佩、大綬等。明代前期官員祭服還使用方心曲領，嘉靖時，明世宗認為方心曲領非古制，革去不用，又在玉佩外另加紅紗佩袋。

二、禮服

明代后妃、命婦作為女性，不參與重大的祭祀活動，所以沒有專門的祭服，而使用具有祭服、朝服雙重功能的禮服。

皇后與皇太子妃的禮服為鳳冠和翟衣（及各種配飾），用于受冊、謁廟、助祭、朝會等場合?；叔耙韵赂骷壝鼖D的禮服為翟冠、大衫、霞帔，根據(jù)身份等級的不同，細節(jié)上也有很多區(qū)別：

【皇妃】九翟冠（冠上飾珠翠翟九只），霞帔織金云鳳紋，鳳紋玉墜子。

【親王妃】九翟冠，霞帔金繡云鳳紋，鳳紋金墜子。

【世子妃】七翟冠，霞帔金繡云鳳紋，鳳紋金墜子。

【郡王妃】七翟冠，霞帔金繡云翟紋，翟紋金墜子。

【一品命婦】五翟冠，霞帔云翟紋，钑花金墜子。

【二品～四品命婦】四翟冠，霞帔云翟（二品）、孔雀紋（三品四品），钑花金墜子。

【五品～六品命婦】三翟冠，霞帔鴛鴦（五品）、練鵲紋（六品），鍍金钑花銀墜子和钑花銀墜子。

【七品～九品命婦】二翟冠，霞帔練鵲（七品）、纏枝花紋（八品九品），钑花銀墜子。

明代女性的翟冠、紅大衫及霞帔基本延續(xù)了宋元的形制。元《孟漢卿雜劇選》就寫道：“你曲彎彎畫翠眉，寬綽綽染絳衣，黃烘烘鳳冠霞帔，覷形容仙女合宜。”民間一般將翟冠稱為“鳳冠”，所以明清小說里經(jīng)常能看到“鳳冠霞帔”的描寫。

三、朝服

朝服是在大朝會或比較隆重的儀式中穿著的服飾，并不用于日常的上朝辦公。明代皇帝及諸王的朝服是皮弁服，有皮弁、絳紗袍等。

明代皮弁不用皮革，而是用黑紗冒于外，皇帝皮弁為十二縫，每縫前后各用五彩玉珠十二顆;皇太子、親王為九縫，每縫各用五彩玉珠九顆;親王世子皮弁為八縫，每縫各用三彩玉珠八顆;郡王皮弁為七縫，每縫各用三彩玉珠七顆。上身均穿絳紗袍，不飾章紋及其他圖案，下穿紅裳，內(nèi)穿素紗中單，前身綴蔽膝，大帶、玉佩、小綬、大綬、襪、舄等都與冕服所用相同。

皇帝在朔望視朝、降詔、降香、進表、四夷朝貢、外官朝覲、策士傳臚時穿皮弁服，嘉靖時期又定祭太歲、山川等神時也穿皮弁服?；侍优c親王在朔望朝、降詔、降香、進表、四夷朝貢、朝覲時穿皮弁服。明代諸王冕服、皮弁服都由朝廷統(tǒng)一頒賜。如果因為意外或時間太久導致?lián)p毀，需要上奏朝廷乞求補賜，像朝鮮、琉球、安南等周邊屬國也是如此。

明代文武官員在大祀慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頒降開讀詔赦、進表、傳制時穿朝服。

官員的朝服繼承了唐宋以來的形制，戴進賢冠、用赤羅衣、裳、白紗中單、蔽膝、革帶、大帶、玉佩、大綬等。明代后期（嘉靖以后）玉佩加紅紗佩袋。

梁冠即進賢冠，從漢到明一直使用，冠上裝飾有梁，以梁的數(shù)量區(qū)分官員品級，所以稱為“梁冠”，因是朝服所用，故又俗稱“朝冠”，外觀為金色?！缎咽酪鼍墏鳌返谑嘶孛鑼懀骸瓣嗽吹溃骸胰羧〔怀鼋疳ヮ^來，等有人來上祭的大豬，憑你揀一口去。你若輸了，干替我畫，不許要錢。兩下說定了，晁源走到后邊，取了一頂朝冠出來，說道：‘何如？我是哄你不成！眾人笑道：‘這是朝冠，怎么是金幞頭！大家證得他也沒得說了?！边@里提到的幞頭，是指官員公服中戴的帽子。

四、公服

明初參照宋元制度制定百官公服，原本作為常朝之服，后來官員在常朝時都穿常服，只在朔望日具公服朝參。

公服介于朝服和常服之間，比較邊緣化，使用場合較少，因此也用它來承擔一部分吉服功能，如官員在萬壽圣節(jié)、皇太后圣旦、冬至、元旦、立春等重要節(jié)日以及頒歷、皇子降生等吉典時穿公服行慶賀禮，外任官在初蒞任、望闕謝恩時用公服。明代公服形制和宋元時期差不多，戴展腳幞頭，穿大袖圓領袍，持笏，束單撻尾革帶等。

五、常服

常服是常朝所穿的服飾。明代官員常服在早期曾被稱作“便服”，后妃常服也稱為“燕居服”，很容易被誤解為日常起居所穿的便裝，其實常服是日常工作、學習及一部分禮儀活動中的著裝，并不是尋常的便服。

明代皇帝常服使用范圍最廣，如常朝視事、日講、省牲、謁陵、獻俘、大閱等場合均穿常服?；实鄢７橐砩乒凇⑺膱F龍圓領袍以及革帶、皂靴等?；侍印⒂H王、世子、郡王的常服形制與皇帝相同，只是袍用紅色?；实壑T王穿常服都戴翼善冠，明初參照唐代幞頭設計。冠后立有向上的折角一對，故稱“折角向上巾”，民間稱“沖天冠”，明清小說中常有描寫?！段骱罚骸邦^戴沖天冠，身著袞龍袍，腰系白玉帶，足穿無憂履。”

皇后、皇太子妃禮服用翟衣，常服則用燕居冠和大衫、霞帔、鞠衣等。一般妃嬪在典禮時穿禮服，日常穿便服，沒有太多需要穿常服的場合，所以明代文獻中相關記載甚少。

文武官員常服幾乎成了明代服飾的一種標志，是大家最熟悉的明代形象，至今戲曲中還可以見到。明代官員常服是以唐代男子幞頭、圓領袍為基礎設計的，就連唐代圓領袍下襯以半臂的形式也繼承了下來，改為短袖的搭護加貼里。洪武元年（即公元1368年）二月，明太祖就下詔：“復衣冠如唐制?！倍ü賳T常服為：烏紗帽、圓領袍、束帶、黑靴。到明代中后期，官員常服逐漸向?qū)挻?、端整發(fā)展。標準的官員常服為：頭戴烏紗帽，身穿圓領、搭護、貼里，腰束革帶，足穿皂靴。明末小說《醒世姻緣傳》還提到了官員常服的穿脫順序：“這穿冠服都有一定的先后，你是不是沒穿靴，沒戴官帽，先穿紅圓領，這通似末上開場的一般。你以后先穿上靴，方戴官帽，然后才穿圓領。你可記著，別要差了，叫人笑話……我說穿是這們等的，沒的脫也是這們等的來？你可先脫了圓領，拿巾來，換了官帽，臨了才脫靴……這還沒甚么瑣碎，那穿朝服、祭服還瑣碎哩。”

洪武二十四年（1391年），規(guī)定官員常服使用雜色纻絲、綾、羅，并按文武與品級在衣身的前胸后背處裝飾彩繡紋樣：公、侯、駙馬、伯用麒麟、白澤;文官一品用仙鶴、二品用錦雞、三品用孔雀、四品用云雁、五品用白鷴、六品用鷺鷥、七品用鸂鶒、八品用黃鸝、九品用鵪鶉、雜職官用練鵲;風憲官用獬豸;武官一品二品用獅子、三品四品用虎豹、五品用熊羆、六品七品用彪、八品用犀牛、九品用海馬。這些紋樣因其在衣身的部位而被稱為“胸背”，后來又稱作“補”或“補子”。此外，常服腰間的革帶也根據(jù)品級使用不同材質(zhì)的帶銙，如公、侯、駙馬、伯及一品用玉，二品用犀角，三品金钑花，四品素金，五品銀钑花，六品七品素銀，八品九品及雜職未入流官用烏角。在京官員還在束帶上懸掛牙牌，牙牌是出入宮禁等重要場所的憑證，牌上綴青色牌穗。

命婦的常服為翟冠、圓領、襖、裙等，圓領上也綴有補子，其紋樣隨其夫或子的品級。

六、吉服

吉服用于時令節(jié)日、婚禮、壽誕、筵宴等各種吉慶場合。吉服是明代形成的一個新的服飾類型，從傳統(tǒng)“吉服（吉禮之服）”概念中分化而來，在明代尚未正式進入制度，到清代才成為冠服中的一個專門分類。

明代吉服盡管不見于制度，但在各類文獻資料，包括筆記、小說中屢屢出現(xiàn)，如《萬歷野獲編》卷五記載：“又故事，錦衣官侍朝，俱烏帽、吉服，以便拿人?！薄督鹌棵贰返谌呕兀骸拔鏖T慶從新?lián)Q了大紅五彩獅補吉服，腰系蒙金犀角帶。”《醒世姻緣傳》第四十四回：“到了吉時，請素姐出去，穿著大紅裝花吉服、官綠裝花繡裙、環(huán)佩七事，恍如仙女臨凡?！?/p>

明代吉服沒有特別嚴格細致的標準。一般來說吉服的款式與常服或便服相同，如圓領、直身、曳撒、貼里、道袍等，顏色多用大紅等喜慶色彩，如官員就是以大紅圓領作為吉服。吉服的紋飾通常比常服、便服更為華麗精美（如云肩通袖膝襕紋），大多使用應景題材或帶有吉祥寓意的圖案、文字。明代朝廷賞賜給官員的高等級紋樣賜服，如蟒袍、斗牛袍、飛魚袍等，也多為云肩通袖膝襕的吉服樣式。

萬歷時，南京御史孟一脈在給明神宗的上疏中有這樣的文字：“遇圣節(jié)則有壽服，元宵則有燈服，端陽則有五毒吉服，年例則有歲進龍服?！眽鄯榈酆髩壅Q日所穿，多飾有“萬壽”等與祝壽有關的紋樣;燈服為元宵節(jié)所穿，使用燈籠紋樣;五毒吉服為端陽節(jié)所穿，飾有“五毒”紋樣（即蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣以及蟾蜍）;龍服即飾有龍紋的各式龍袍。這些服飾雖然按照它們具體對應的功能或時令取了名字，但它們均屬于“吉服”的范疇。

七、便服

便服是日常生活中的便裝，注重舒適與功能性，明代各階層男女的便服款式基本相同。

明代男子最常見的便服是“道袍”。道袍又稱褶子，也叫海青，是明代士人具有代表性的便服款式之一，尤以明中后期最為流行。道袍大多為日常所穿，既可用作外衣，也可作為襯袍?！对崎g據(jù)目抄》中說：“春元必穿大紅履。儒童年少者，必穿淺紅道袍。上海生員，冬必服絨道袍，暑必用鬃巾綠傘?！薄冻蹩膛陌阁@奇》卷二：“（吳大郎）身上穿一件細領大袖青絨道袍兒，腳下著一雙低跟淺面紅綾僧鞋兒。”

道袍的領口通常綴有白色的護領，既能保護衣領又方便拆換?！堕喪谰帯酚涊d：“服各色花素綢紗綾緞道袍，其華而雅重者，用大絨繭綢，夏用細葛，庶民莫敢效也;其樸素者，冬用紫花細布或白布為袍，隸人不敢擬也……良家清白者，領上以白綾或白絹護之，示與仆隸異……予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許，其后衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖則堆于靴上，表里皆然?！蔽闹兴f道袍的材質(zhì)、白色護領、寬大的袖子，都能在明代道袍實物上看到。

明人常以“三綹梳頭、兩截穿衣”代指女性。三綹梳頭是將左右兩鬢頭發(fā)分作兩綹，額上之發(fā)為一綹，兩鬢發(fā)綹掠耳而過，額上發(fā)綹向后梳，與頂發(fā)合在一起綰成發(fā)髻。兩截穿衣即女子上衣下裙的著裝，自唐宋以來，上身穿衣、下身著裙已經(jīng)成為女子便裝的基本形制，一直延續(xù)到近代。明代將女子衣裙稱為襖裙（衫裙）或裙襖（裙衫）。

襖、衫的形制沒有區(qū)別，不同之處在于襖為有里的夾衣，衫為無里的單衣。明代女性的襖裙經(jīng)常隨著時尚潮流而變化，《日知錄》里提到：“弘治間，婦女衣衫僅掩裙腰……正徳間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫唯用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少?！迸越活I式長襖與男子道袍外形相似，故在明代小說中還有將男子道袍改為女襖的描寫。另外，豎領（立領）也是明代女裝對后世的一個重要貢獻，從畫像和實物看，豎領應是從綴紐扣的直領發(fā)展而來，到明中后期逐漸成為女性便服的主流款式。到清代，除女裝仍沿用外，也被其他民族服飾以及男裝吸收，直到現(xiàn)在，中國和一些周邊國家里仍可見到豎領的使用。

明代女性的裙有馬面裙、百褶裙等多種款式，其中以馬面裙最常見，裙身正中和兩端各有兩幅較寬的光面，俗稱“馬面”，馬面的兩側施有褶裥，在裙子的底邊及當膝處還會裝飾各種紋樣的橫襕。

另外，盡管常常“士庶”連稱，但傳統(tǒng)的士與庶是兩個不同階層。在服飾上也有區(qū)分。如明代士人多以方巾、道袍為便服，而庶人仆役只穿小帽、青衣。即使比較有錢、有頭臉的庶人，如財主、商人等，也不能戴士人的頭巾（如方巾、儒巾等），仍然是戴小帽?！督鹌棵贰防镂鏖T慶有一段話：“（喬家）只是個縣中大戶白衣人。你我如今現(xiàn)居著這官，又在衙門中管著事，到明日會親酒席間，他戴著小帽，與俺這官戶怎相處？甚不雅相?！?/p>

八、喪服

又叫衰（cuī）服，是喪禮期間所穿的特殊服飾。傳統(tǒng)有五等喪服，分別是：斬衰、齊（zī）衰、大功、小功、緦麻。它們的材質(zhì)、細節(jié)制作均有不同，按照與逝者的親疏關系來穿著。五等喪服是古代宗法社會倫理關系的形象化體現(xiàn)，如果說祭服、朝服、常服所表達的是“尊尊”，那么喪服表達的就是“親親”。所以古人十分重視喪服制度，歷代相關著述非常多，如《禮記》、《儀禮》中有關于喪服的專門篇章，后人再此基礎上編寫了《喪服經(jīng)義》、《喪服明記》、《喪服變除》等，明代還頒布了《御制孝慈錄》。

然而在生活中人們往往更注重簡便實用，這套雖完善卻無比繁瑣的方案沒有辦法被徹底執(zhí)行。民間通常采用簡化后的孝服代替?zhèn)鹘y(tǒng)的五服，如男子戴白色孝巾、穿白色孝衣，女子頭上戴麻布蓋頭或孝巾、孝髻，身穿白色的孝衫、孝裙，《金瓶梅》第六十三回寫吳月娘等人“皆孝髻，頭須系腰，麻布孝裙，出來回禮舉哀”。

喪禮期間的婦女如果需要出門、會客或參加一些吉慶活動時，為了表示有服在身，往往頭戴孝髻，插戴素銀頭面，身穿白色或淺色的衣裙。

九、流行風尚

明代中后期的服飾變化較多，款式、搭配新樣迭出，崇禎《松江府志》記載：“服飾之變：男子廣袖，垂大帶與身等，組織花紋，新異如雪梅、水田凡數(shù)十種。女子衫袖如男子，衣領緣用繡帊，如蓮葉之半覆于肩，曰圍肩，間綴以金珠?！边@里提到無論男女都是寬大的袖子，女性喜歡戴圍肩，也就是云肩，這些形象在明代繪畫中都有體現(xiàn)。關于大袖，《閱世編》有記載：“予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許，其后衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖則堆于靴上，表里皆然。”

晚明男子還流行穿紅鞋，《松江府志》說：“舊制民間多用布履，有鑲履，為二鑲三鑲之制，色用青藍或紅綠為朝鞋。今履用純紅，及各色鑲者少用?！毙≌f《風流悟》第一回描寫：“（曹成器）帶頂飄飄巾兒，穿領闊帶大袖子直身兒，大紅方舄鞋兒。”男兒腳上的一抹抹紅色打破了男裝款式與用色的單調(diào)，應是當時街頭的一道亮麗風景。

女裝襖裙的長度按比例隨著審美的變化不斷改變，《日知錄》中提到：“弘治間，婦女衣衫僅掩裙腰……正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫唯用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少?！?/p>

服飾流行的產(chǎn)生，離不開服裝的生產(chǎn)與消費，《型世言》第五回描寫：“不知京里風俗，只愛新，不惜錢。比如冬天就做一身嶄新綢綾衣服，到夏天典了，又去做紗羅的。到冬不去取贖，又做新的，故此常是一身新。”這并非文學中的夸張描寫，同樣的內(nèi)容在《舊京遺事》里有更詳細的記載：“兵民之家，內(nèi)無甔石之儲，而出有綾綺之服……自衫、襦、中單、靴、褲，皆有店家可賃?；蛴屑獞c之會，婦人乘坐大轎，穿服大紅蟒衣，意氣奢溢，但單身無婢從，卜其為市傭賤品……都中婦人尚袨服之飾，如元旦、端午，各有紗、纻新衣，以夸其令節(jié)。麗者如繡文然，不為經(jīng)歲之計，羅裙繡帶，任其碧草、朱藤，狼藉而已。每遇元夕之日、中秋之辰，男女各抱其綺衣，質(zhì)之子錢之室，例歲滿沒其衣，則明年之元旦端午，又服新也?！?/p>

這里提到的主要是在吉慶之會、時令節(jié)日里所穿的吉服，特別強調(diào)是以新衣為夸耀資本。制作了昂貴的全新應節(jié)衣服，在過節(jié)穿完后，就拿到典衣鋪當了，不去取贖，到下一年過節(jié)時又去買新的，這種閑置二手衣的處理和現(xiàn)在人們的一些消費方式也很相似。

明亡之后，清朝入主中原，在全國強力推行“剃發(fā)易服”，歷經(jīng)兩百多年發(fā)展的明代服飾受到巨大沖擊，只有部分元素與款式被延續(xù)下來。隨著近年來的考古發(fā)掘和傳世實物的整理與展示，曾經(jīng)絢麗奪目的錦衣華裳正逐漸喚醒人們心中美麗的“中國記憶”。