徐善來
性感從不止“暴露”一種方式,今年秋冬,各大品牌的設計師們身體力行地將動物猛獸的美艷皮囊幻化為時裝。即便動物紋樣在潮流趨勢的變遷中早已不是新鮮事,但如此大范圍且集中出現(xiàn),還是預示著這一流行元素即將卷土重來。Roberto Cavalli的新任創(chuàng)意顧問Fausto Puglisi傭虎紋、豹紋的混搭和拼接為品牌掀起新一波野性狂潮:M1chael Kors將斑馬紋帶入美式JetSet風格中:而一向走甜美路線的AnnaSui則劍走偏鋒地用奶牛紋裝點娃娃裙,在一眾狂野不羈的猛獸紋理中顯得獨具內(nèi)斂氣息。除此之外,這股動物紋理的風潮也席卷至街頭時裝之上,在R13、Rokh等秀場中,醒目的獸類紋樣成為針織衫、運動褲上的吸睛要素。
雖然冬日的腳步越來越近,但“一花一世界”的古語在2021秋冬系列中成為現(xiàn)實。也許正是因為寒冷的到來,才更需要把溫室的花朵穿上身。而隨著疫情后各大紅毯重回正軌,人們也需要如花般美好的造型將自己打造成聚光燈下的焦點。從oscar de la Renta鑲滿立體花朵元素的禮服裙,到Giambattista Valli遍布全身的印花套裝、Dries Van Noten混合抽象與具象細節(jié)的玫瑰花裝飾,似乎每一件以花草為主題的新季時裝都可以稱之為大自然的“微縮景觀”,給人撲面而來的姹紫嫣紅之感,精細雕琢的織物和印花包裹住軀體,如同沿著人的曲線蜿蜒生長。而這其中也有異類,比如日本設計師Tomo Koizumi為歐根紗施的魔法,讓色彩煙霧彈“爆炸”般繚繞全身,帶領人們誤入花仙子的夢幻世界。
作為華貴風情與自然靈動的結(jié)合體,即便羽毛已經(jīng)鮮少出現(xiàn)在成衣設計之中,但高級定制領域依然不遺余力地續(xù)寫著它無限浪漫的篇章。Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Bruno S1alelli延續(xù)復古路線,不過鏡頭轉(zhuǎn)向了上世紀七八十年代,對準那些熱衷于在麗思酒店縱情享樂到天亮的年輕人。Bruno Sialelli深知他們需要揮動身上的羽毛來擴散香粉與酒精的氣息,于是夸張的粉彩羽毛披肩與夾克成為整個系列中當之無愧的主角。而轉(zhuǎn)向高級定制領域,借由工坊巧奪天工的技藝,羽毛可以發(fā)揮出各種可能,無論是Valentino秀場上用其模仿藝術(shù)家輕柔的筆觸,還是Armani Prive秀場模仿鳥類自然紋理的鋪陳,都讓人在層層的“飛舞”中目不暇接。
看似平靜的水面下蘊藏著未知的生機,設計師們在2021秋冬系列中用抽象的材質(zhì)詮釋對深海生物的想象。Emillo Pucci選擇輕盈的淡藍色薄紗展現(xiàn)熱帶水域中的晶瑩剔透:同樣以紗質(zhì)帶來海洋氣息的Blumarine在視角上更為深邃,大面積的深藍色荷葉邊仿佛為人類創(chuàng)造了棲居深海的隱身衣:而至于隱身的目的,或許是為了避開Y/Prolect秀場中威風凜凜的海洋銀色霸主,不規(guī)則的解構(gòu)和金屬配件的裝飾,是它們?yōu)榱嗽谒兴蚺业匿h利武器。在色彩之外,海洋生物的肌理層次也被設計師們拿來作為材質(zhì)拼接的邏輯,Chloe創(chuàng)意總監(jiān)GabrielaHearst在上任首秀中便將多種色彩的皮料以鱗片疊加的方式進行拼貼,制成兼具細節(jié)與品質(zhì)感的長款大衣。
“幸運的是,我們還有花朵”,Chrlstlan Dior先生曾在自己職業(yè)生涯的巔峰時期毫不吝惜對花朵的贊美。
童年時生活在法國北部諾曼底海岸的Chritoan Dior和妹妹Catherlne Dior,對自家公寓中的玫瑰花園可謂如數(shù)家珍。這些關于花朵的記憶,被Dior先生銘刻在品牌的時裝語言中,也啟發(fā)了如今的女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chluri。自2020春夏成衣系列發(fā)布秀后,花園與花朵再一次成為Dior 2022秋冬高級訂制系列的靈感來源。為了營造出將自然與工藝完美融合的立體空間,Grazia Chiuri將法國藝術(shù)家EvaJospin的巨幅刺繡作品《絲之室》作為秀場布景的一部分,來映襯時裝藝術(shù)中對花草植物栩栩如生的還原,使人仿佛置身Christian Dior先生畢生鐘愛的私宅花園。從花朵的觸覺肌理出發(fā),高級訂制工坊運用數(shù)十年來積累的刺繡、羽毛、印花、褶皺技術(shù),對自然界中的花朵進行生動演繹,多種粉彩配色結(jié)合手工坊高超的工藝,調(diào)動了觀眾多重感官體驗。特別值得一提的閉場禮服裙,由淺入深的淺綠色薄紗上點綴著如飄落的花瓣般的羽毛,經(jīng)四十余位工坊匠人手工完成,將模特裝扮成誤入灌木叢林中的仙子,帶領人們重新領略高級訂制的造夢藝術(shù)。