[英] 瑪尼·弗格（Marnie Fogg）

早在17世紀(jì)，巴黎就已經(jīng)成了奢侈品的中心。但直到18世紀(jì)，隨著宮廷與城鎮(zhèn)的聯(lián)系愈加密切，除了窮人以外，巴黎人的炫耀性消費(fèi)得到了極大的增長(zhǎng)，印刷物開(kāi)始增多，現(xiàn)代時(shí)尚體系開(kāi)始形成，巴黎才成為時(shí)尚的中心地。1715年，奧爾良公爵腓力二世選擇以攝政王的身份執(zhí)政，他和情婦德·帕哈貝夫人居住在王宮。這對(duì)夫婦奠定了這一時(shí)期的文化基調(diào)，上流階層貴族在劇院、王宮花園，在圣奧諾雷街與和平街路口時(shí)裝商（圖1）、珠寶商和女帽商的名店中與風(fēng)流人士肆無(wú)忌憚地混在一起。

報(bào)紙、年鑒、時(shí)裝雜志，甚至連旅行期刊都稱贊首都的這些名店是文化勝地。這些印刷品反映了文化迅速變化的軌跡，人們從中可以跟隨社會(huì)精英一起，看到美妙的珍品收藏，獲取別國(guó)的知識(shí)，還有非常重要的一點(diǎn)就是購(gòu)買時(shí)裝。事實(shí)上，這些名店為巴黎當(dāng)今的時(shí)尚打下了基礎(chǔ)。這些最昂貴的名店占據(jù)了諸如改建后的王宮和旺達(dá)姆廣場(chǎng)等新貴族建筑的底層商業(yè)區(qū)。這些商店都由顯耀人士所開(kāi)辦，以大臣名字命名。其最大的成就是被認(rèn)定為某項(xiàng)王室物件的官方供應(yīng)商，比如成為國(guó)王的日用品商或是王后的珠寶商。為了追隨親英熱潮，商店會(huì)取諸如“英國(guó)商店”或是“伯明翰城”之類的名字，以打造一種奢華感。這樣的名字一直留存到了今天，時(shí)尚也反映出巴黎生活方式的變遷。

自然存在 舒適狀態(tài)

弗朗索瓦·布歇的這幅《女裝商》（約1746）描繪的是一位女裝店商人拜訪顧客的場(chǎng)景。她寬松的衣袖不僅顯示出她裝扮的時(shí)髦，也是商店的絕佳宣傳。

道德約束放寬的文化氛圍促使了風(fēng)格隨意的時(shí)裝，比如華托服的產(chǎn)生。此外，精致的睡袍也由室內(nèi)便服變成了流行的外衣。而更常見(jiàn)的是，在半開(kāi)式的緊身胸衣之下露出里層的寬松內(nèi)袍。出于活動(dòng)、舒適度和相對(duì)實(shí)用性考慮（與宮廷內(nèi)所穿著的極其不舒服與不實(shí)用的奢華騎裝形成對(duì)比），騎裝式女外衣開(kāi)始流行起來(lái)。和其前身開(kāi)襟長(zhǎng)外衣相同，這種外衣也是宮廷女性在騎獵（騎馬外出）時(shí)所穿著的，后來(lái)演變成一種講究的日間外出“套裝”，還要襯以精美的絲綢領(lǐng)巾。18世紀(jì)40年代以后，啟蒙運(yùn)動(dòng)的影響日漸增大，讓-雅克·盧梭的“自然存在”思想在隨意的服飾、自然圖案以及諸如英國(guó)印花棉布、羽毛和人造花飾等飾物中表現(xiàn)得愈加明顯。

人稱蘿絲的女裁縫瑪麗-讓娜·貝爾坦（1747—1813）充分利用了這些時(shí)尚沖動(dòng)和環(huán)境的變化。她能夠?yàn)槊恳粋€(gè)渴望引人注目的顧客提供講究的設(shè)計(jì);可以設(shè)計(jì)制作昂貴奢華的騎裝，完善貴族和大資產(chǎn)階級(jí)的衣櫥，也可以讓俄羅斯公爵夫人增添一個(gè)秘密的欣賞者。她還善于迎合日漸增長(zhǎng)的配飾需求，比如羽毛、人造花飾、披肩、三角披肩、高發(fā)髻和俗艷飾物等。這些飾品就是路易十六統(tǒng)治的18世紀(jì)下半葉時(shí)尚的標(biāo)志。雖然說(shuō)貝爾坦是一位出色的女商人，但她之所以受到歡迎，也和一位特定的顧客有關(guān)，這位顧客就是瑪麗-安托瓦內(nèi)特王后，她稱貝爾坦為“我的時(shí)尚大臣”。

與瑪麗-安托瓦內(nèi)特所喜好的奢華相反，她身邊的女性卻帶動(dòng)了一種更加休閑的服飾風(fēng)格的流行。這些服飾都是由貝爾坦所設(shè)計(jì)的，她本人也是引領(lǐng)這種風(fēng)潮的一員。新式的英國(guó)羅布和亞麻布袍或細(xì)亞麻布袍則摒棄了帕尼埃式裙撐或鯨骨裙撐，這反映出對(duì)自然式樣的欣賞。與之前的袍服相比，這時(shí)的服飾結(jié)構(gòu)性沒(méi)有那么強(qiáng)，穿著也更舒適，雖然其中仍然有緊身衣，但已不會(huì)再扭曲女性的身形。路易斯·伊麗莎白·維吉·勒布朗創(chuàng)作了一幅瑪麗-安托瓦內(nèi)特身著系有腰帶的細(xì)亞麻布白裙的畫(huà)像。巴黎人震驚了，都沖到貝爾坦那里想要模仿。通過(guò)時(shí)裝版畫(huà)，時(shí)尚潮流得到了更廣泛的傳播，各種面料的樣品被送到了歐洲各國(guó)的首都和宮廷。

1705用彩花細(xì)錦緞面料制作的翠綠色法國(guó)式華托服（1735）。

華托服最早出現(xiàn)是在1705年。這種服飾體現(xiàn)了女性服飾一種更加休閑隨意的風(fēng)格，與攝政時(shí)期的自由解放氛圍達(dá)成了一致。這種服飾為人所知是因?yàn)楫?huà)家安托萬(wàn)·華托，他在作品中描繪了許多身著這種服飾早期款式的女性。但在當(dāng)時(shí)，這種服飾被稱作寬松袍或長(zhǎng)飄裙。華托服是由吊鐘形羅布——一種巴洛克式的便服發(fā)展而來(lái)的，身前會(huì)束緊以露出胸衣的花邊以及里層的襯服。襯服使得這種綢緞服飾有了緊身的部位，也隱約露出女性的身形。

這件華托服反映出路易十五統(tǒng)治早期色彩的豐富性以及對(duì)東方紋樣的興趣。在服飾的后領(lǐng)處，有一片與服飾主體一樣面料的小披風(fēng)式的面料向下垂落至地面。這片面料呈僵直寬大的箱形褶的樣子，用鯨骨或柳條稍稍做出僵直的效果。雖然華托服在宮廷服飾中屬于極其不正式的服裝，但這種褶裥卻成了法國(guó)式羅布的特色，后來(lái)又演變成裙裾和一種不正式的褶皺外衣。這件華托服裝飾并不華麗，有些華托服會(huì)在系帶上裝飾絲綢玫瑰花朵，或是鑲上粉紅色的褶邊。

1 褶皺披風(fēng)

披風(fēng)肩部寬大的箱形褶皺體現(xiàn)了成衣如何根據(jù)穿者做調(diào)整的過(guò)程，褶皺的細(xì)微調(diào)整可以勾勒出穿者的身形。這種披風(fēng)是用衣扣或鉤子系附在方形領(lǐng)上的。

2 衣袖

華托服緊身的衣袖直裁至肘部位置，然后擴(kuò)大為扁平的敞開(kāi)式褶皺袖口。這種裁剪也呼應(yīng)了華托服僵直的背部和圓形的裙子。袖口層疊的褶邊也是用同樣的衣料裁制的。

3 圓形撐裙

華托服之內(nèi)還會(huì)穿著稍稍呈圓形的襯裙，其寬度從來(lái)沒(méi)有達(dá)到宮廷禮服那么寬。這就使得華托服相對(duì)來(lái)說(shuō)更適用于日常穿著，因此被社會(huì)各個(gè)階層的女性所接納。

4 印花面料

這件華托服的衣料體現(xiàn)出穿者的財(cái)力。這種華麗的彩花細(xì)錦緞面料是法國(guó)織造的，上面還用昂貴的金線織出大片的中國(guó)牡丹的紋樣。這種服飾的寬度尤其適合展示大型印花。

1720錦緞法國(guó)式羅布和襯裙（約1760—1765）。

1 鯨須胸衣

這件繡有富麗花紋的三角胸衣被系在兩邊衣襟上。鯨須胸衣的方領(lǐng)開(kāi)口很低，也繡有花紋。胸衣將身體束成倒錐形，突出了纖細(xì)的腰肢和夸張的髖線。

2 帕尼埃式撐裙

裙子的寬度是通過(guò)使用帕尼埃式裙撐達(dá)到的，裙撐由3至5層鯨須或柳條制成，穿著時(shí)用衣帶系在腰上。后來(lái)，裙撐變成兩個(gè)獨(dú)立的裝置，是支撐無(wú)實(shí)用價(jià)值的裙子寬度的必需品。

3 華麗的裝飾

服飾上華麗的裝飾體現(xiàn)出穿者的富有程度，金線梭織花邊被用在外裙和衣邊上，形成蜿蜒的曲線。袖子的每一層邊緣上都鑲有花邊。袖邊上還鑲有荷葉邊。

4 喇叭袖

服飾的衣袖到肘部都很修身，然后在袖口部分?jǐn)U展開(kāi)成喇叭狀，就像寶塔的形狀。根據(jù)流行的變化，每條袖子肘部會(huì)有1至3層開(kāi)口的花邊或棉布褶皺，構(gòu)成了服飾主要面料之外的補(bǔ)充。

法國(guó)式羅布

1715年之后，路易十四統(tǒng)治時(shí)期細(xì)長(zhǎng)款式的服飾發(fā)生了變化，強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了平面款式之上——服飾前后扁平，髖部卻越來(lái)越寬，兩邊分別會(huì)達(dá)到好幾英尺。1720年左右，那種不正式的寬松的褶皺華托服和圓形帕尼埃式裙撐或“筐形”襯裙一起創(chuàng)造出一種新的貴族標(biāo)準(zhǔn)服飾——法國(guó)式羅布。到了1750年，這種服飾已經(jīng)取代了宮廷的奢華騎裝。裙撐可以制造出圓形和立柱形裙子。1725年開(kāi)始使用鯨骨之后，還能做出鐘形裙。漿硬的襯裙——被稱作冉森派襯裙，得名于一個(gè)嚴(yán)格的宗教派別——也投入使用。

這件華麗的法國(guó)式羅布的對(duì)襟長(zhǎng)外衣是由織錦絲絹制成的，織錦以金銀線織成，還鑲有金線梭織花邊。織錦上有大片的精美花紋圖案，花朵由不規(guī)則的曲線相互連接。

因?yàn)槿棺泳哂腥绱藢挾?，所以需要耗費(fèi)大量的這種昂貴面料。對(duì)襟長(zhǎng)外衣的前襟在裝飾繁復(fù)的緊身胸衣之外系緊，緊身胸衣之外罩有三角胸衣，也展示出同樣織錦面料制作的里層裙子。裙子用帕尼埃式裙撐和漿硬的襯裙支撐，突顯出吊鐘的形狀，這種形狀在1730年之后非常流行。

18世紀(jì)80年代帶有金線繡飾的棉制英國(guó)羅布（約1784—1787）。

英國(guó)羅布 18世紀(jì)80年代

這件英國(guó)羅布反映出18世紀(jì)晚期法國(guó)的親英熱潮和貴族中普遍存在的對(duì)理想化的自然世界的興趣。但這種服飾從來(lái)都不是正式的宮廷禮服，而是在貴族沙龍以及上流社會(huì)日常生活中穿用。相比法國(guó)式羅布，英國(guó)羅布穿著起來(lái)更為舒適，其裙子在行走時(shí)可以勾起來(lái)，為女性活動(dòng)帶來(lái)了更大的便利。

這種從1770年開(kāi)始穿用的前身系緊的連衣裙完全改變了女性的身形。服飾只在腰線的深V形之下縫上了褶皺，增大了裙子后部的體積，使得髖部變窄。這種服飾的舒適之處還在于拋棄了夸張的鯨須裙撐，緊身的三角胸衣也被同樣面料制作的兩瓣式胸衣所取代。這種兩瓣式胸衣比之前的緊身胸衣束縛感要小一些，用衣扣或鉤子在服飾前身開(kāi)口處系結(jié)，背后還可調(diào)節(jié)。這種服飾的袖子也很簡(jiǎn)潔，呈流線型，少了奢侈的裝飾，肘部收緊，然后從水平縫線位置展開(kāi)。袖子上有淺灰黃色的絲線花邊，與領(lǐng)口的絲綢面料相映襯。臀部位置蓬松的造型并不是靠裙撐得到的，而是通過(guò)襯裙內(nèi)穿著的柔軟填充物打造的。

1 三角形蕾絲披肩

這件服飾的圓形領(lǐng)口之上還系著一條寬大的三角形蕾絲披肩以使皮膚免受日曬，披肩的兩端在胸前交叉。為了達(dá)到穩(wěn)重效果，這條輕飄飄的披肩也遮住了服飾的低領(lǐng)口。

2 長(zhǎng)而扁平的背部

這件服飾的裁剪拉長(zhǎng)了背部的線條，裙子的褶皺部分就從脊椎的底部垂下，而之前服飾腰線要更高更平。這種風(fēng)格參考了之前背部寬松的服飾，這種格子花紋的面料更具懸垂感。

3 新款式

如果將裙子在臀部位置撐起，服飾下部強(qiáng)調(diào)的部分還可以得到進(jìn)一步突出，同樣面料的內(nèi)裙也可以展露出來(lái)。這件后部呈圓形的外裙只有很短的曳地裙裾，與之前禮服的裙裾明顯不同。

4 花卉圖案

這種暖色調(diào)的印花棉布面料在18世紀(jì)70至80年代非常流行?；ɑ軋D案流行是因?yàn)樗w現(xiàn)了當(dāng)時(shí)人們對(duì)戶外自然美景的興趣。這種棉布和絲綢的混合織物上有金線刺繡，也體現(xiàn)出穿者的地位很高。

新古典主義向往烏托邦

這幅由雅克-路易·大衛(wèi)創(chuàng)作的《雷卡米耶夫人像》（約1800）描繪了這位夫人身穿白色寬松服飾、梳著古希臘式發(fā)型靠在長(zhǎng)椅上的場(chǎng)景。畫(huà)作的空白背景也是大革命時(shí)期開(kāi)始出現(xiàn)的。

法國(guó)大革命是歐洲社會(huì)和政治歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。同時(shí)，時(shí)裝在18世紀(jì)末期也發(fā)生了根本性的改變。過(guò)去洛可可時(shí)代的緊身衣、厚重的彩色衣料、奢華的裝飾被摒棄了。法國(guó)仍然占據(jù)著歐洲時(shí)尚的引領(lǐng)地位，也迎來(lái)了一個(gè)模仿古希臘貴族服飾風(fēng)格的新時(shí)代。基于這種時(shí)代思想，再加上龐貝古城考古發(fā)現(xiàn)的影響，這個(gè)時(shí)期的服飾風(fēng)格被稱作新古典主義風(fēng)格。

新古典主義風(fēng)格擴(kuò)散到歐洲各國(guó)，同時(shí)也從被法國(guó)軍隊(duì)征服的各國(guó)服飾中汲取了靈感。保守的英國(guó)人復(fù)制了這種時(shí)裝風(fēng)格，但其軍裝和紳士服飾卻繼續(xù)保持流行，因?yàn)橹敝聊闷苼鲇?815年最終戰(zhàn)敗之前，整個(gè)歐洲都處于戰(zhàn)爭(zhēng)之中。浪漫主義藝術(shù)運(yùn)動(dòng)也對(duì)新風(fēng)格產(chǎn)生了重大影響。這種運(yùn)動(dòng)起源于法國(guó)藝術(shù)家讓-奧諾雷·弗拉戈納爾和哲學(xué)家讓-雅克·盧梭的田園生活式的感傷主義思想。

1780年至1820年新古典主義風(fēng)格的代表服飾主要是一種無(wú)腰身的寬松無(wú)袖女裝。這種很輕的白色細(xì)棉布或棉布服飾最早于18世紀(jì)80年代在法國(guó)出現(xiàn)，由凡爾賽宮的貴婦們引致流行。畫(huà)家路易絲·伊麗莎白·維熱·勒布蘭創(chuàng)作的大量肖像作品都記錄了這種簡(jiǎn)便而舒適的服飾地迅速流行，也反映出穿著者對(duì)這種服飾所帶來(lái)的烏托邦式田園生活的向往。服飾胸部摒除了沉重的胸衣，只采用一些支撐面料，女性的身體獲得了解放，只露出奶白色的圓形的胸脯部分。但是，這種無(wú)袖上衣卻不適合正式的宮廷場(chǎng)合。在那些場(chǎng)合中，法國(guó)式羅布仍被繼續(xù)穿用。

大革命之后，這種寬松上衣開(kāi)始占據(jù)了時(shí)裝的主導(dǎo)地位。高腰服飾讓經(jīng)由英國(guó)進(jìn)口到法國(guó)的印度輕薄細(xì)棉布面料流行了起來(lái)。法國(guó)還曾試著生產(chǎn)這種面料。在拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)期間，印度面料甚至遭到禁止。然而，追求時(shí)髦的顧客們卻無(wú)視這道法令，從仍在進(jìn)口印度織物的西屬尼德蘭訂購(gòu)。寬松服飾的領(lǐng)口呈交叉形或圓形，但腰線總是很高。服飾的胸部之下鑲有緞帶或是繡有古希臘回紋。1806年拿破侖戰(zhàn)勝普魯士之后，毛皮鑲邊迅速流行開(kāi)來(lái)。晚禮服衣袖很短，但會(huì)配上白色的長(zhǎng)手套，而日間穿著時(shí)則流行由厚重面料制成的、有著實(shí)用長(zhǎng)衣袖的款式。正式場(chǎng)合穿著時(shí)會(huì)搭配上印度羊絨披巾。為了保暖，還會(huì)穿著一種帶有軍裝式衣扣的開(kāi)襟短上衣。

之前時(shí)代的曼托瓦開(kāi)襟長(zhǎng)外衣的褶皺中會(huì)縫有隱蔽的口袋，但這種高腰裙卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)。取而代之的是，穿著者會(huì)拿上拉繩小錢包和手袋。這種手提袋又被稱作巴蘭特袋，以面料、絲網(wǎng)或針織紗制成，就是現(xiàn)代手提包的前身。

許多手袋從裁剪設(shè)計(jì)上仍然能看出對(duì)異國(guó)風(fēng)情的熱捧，這種風(fēng)格因?yàn)槌錾砑永毡群５幕屎蠹s瑟芬的推動(dòng)而愈加流行。低跟圓頭單鞋和角斗士式的便鞋取代了路易十五式高跟鞋，發(fā)型也模仿古希臘式風(fēng)格，固定成發(fā)髻，周圍有時(shí)還環(huán)繞著小小的發(fā)卷。模仿古羅馬婦女風(fēng)格的珠寶和粘貼頭飾取代了大革命前夕夸張的羽毛和花卉頭飾。

在整個(gè)拿破侖時(shí)代，巴黎仍然是歐洲時(shí)尚的中心，引領(lǐng)流行的是女裝裁縫師路易·伊波利特·勒魯瓦。他本是一位出身上層社會(huì)的理發(fā)師和女帽制造商，后來(lái)學(xué)會(huì)了縫紉，帶動(dòng)了粉紅色的流行。他發(fā)明了泡泡袖，收短了緊身衣，以賦予宮廷低領(lǐng)服飾豐滿的胸型。在一年的時(shí)間里，路易就曾為約瑟芬皇后制作過(guò)985雙手套、556條披肩、520雙輕便舞鞋和136套服飾。時(shí)裝期刊報(bào)紙，比如皮埃爾·拉莫薩奇于1797年創(chuàng)辦的《女性時(shí)裝報(bào)》就會(huì)刊載新設(shè)計(jì)款式的版畫(huà)，將巴黎的時(shí)裝風(fēng)格傳播到法國(guó)外省各地。在英國(guó)，曾在巴黎學(xué)習(xí)過(guò)雕刻的尼古拉斯·馮·海德洛夫也發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)的需求，于是開(kāi)始出版《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》。這份高質(zhì)量的插畫(huà)評(píng)論報(bào)刊有少量貴族訂閱。

法國(guó)大革命是歐洲社會(huì)和政治歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。同時(shí)，時(shí)裝在18世紀(jì)末期也發(fā)生了根本性的改變。過(guò)去洛可可時(shí)代的緊身衣、厚重的彩色衣料、奢華的裝飾被摒棄了。法國(guó)仍然占據(jù)著歐洲時(shí)尚的引領(lǐng)地位，也迎來(lái)了一個(gè)模仿古希臘貴族服飾風(fēng)格的新時(shí)代。基于這種時(shí)代思想，再加上龐貝古城考古發(fā)現(xiàn)的影響，這個(gè)時(shí)期的服飾風(fēng)格被稱作新古典主義風(fēng)格。

新古典主義風(fēng)格擴(kuò)散到歐洲各國(guó)，同時(shí)也從被法國(guó)軍隊(duì)征服的各國(guó)服飾中汲取了靈感。保守的英國(guó)人復(fù)制了這種時(shí)裝風(fēng)格，但其軍裝和紳士服飾卻繼續(xù)保持流行，因?yàn)橹敝聊闷苼鲇?815年最終戰(zhàn)敗之前，整個(gè)歐洲都處于戰(zhàn)爭(zhēng)之中。浪漫主義藝術(shù)運(yùn)動(dòng)也對(duì)新風(fēng)格產(chǎn)生了重大影響。這種運(yùn)動(dòng)起源于法國(guó)藝術(shù)家讓-奧諾雷·弗拉戈納爾和哲學(xué)家讓-雅克·盧梭的田園生活式的感傷主義思想。

1780年至1820年新古典主義風(fēng)格的代表服飾主要是一種無(wú)腰身的寬松無(wú)袖女裝。這種很輕的白色細(xì)棉布或棉布服飾最早于18世紀(jì)80年代在法國(guó)出現(xiàn)，由凡爾賽宮的貴婦們引致流行。畫(huà)家路易絲·伊麗莎白·維熱·勒布蘭創(chuàng)作的大量肖像作品都記錄了這種簡(jiǎn)便而舒適的服飾地迅速流行，也反映出穿著者對(duì)這種服飾所帶來(lái)的烏托邦式田園生活的向往。服飾胸部摒除了沉重的胸衣，只采用一些支撐面料，女性的身體獲得了解放，只露出奶白色的圓形的胸脯部分。但是，這種無(wú)袖上衣卻不適合正式的宮廷場(chǎng)合。在那些場(chǎng)合中，法國(guó)式羅布仍被繼續(xù)穿用。

大革命之后，這種寬松上衣開(kāi)始占據(jù)了時(shí)裝的主導(dǎo)地位。高腰服飾讓經(jīng)由英國(guó)進(jìn)口到法國(guó)的印度輕薄細(xì)棉布面料流行了起來(lái)。法國(guó)還曾試著生產(chǎn)這種面料。在拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)期間，印度面料甚至遭到禁止。然而，追求時(shí)髦的顧客們卻無(wú)視這道法令，從仍在進(jìn)口印度織物的西屬尼德蘭訂購(gòu)。寬松服飾的領(lǐng)口呈交叉形或圓形，但腰線總是很高。服飾的胸部之下鑲有緞帶或是繡有古希臘回紋。1806年拿破侖戰(zhàn)勝普魯士之后，毛皮鑲邊迅速流行開(kāi)來(lái)。晚禮服衣袖很短，但會(huì)配上白色的長(zhǎng)手套，而日間穿著時(shí)則流行由厚重面料制成的、有著實(shí)用長(zhǎng)衣袖的款式。正式場(chǎng)合穿著時(shí)會(huì)搭配上印度羊絨披巾。為了保暖，還會(huì)穿著一種帶有軍裝式衣扣的開(kāi)襟短上衣。

之前時(shí)代的曼托瓦開(kāi)襟長(zhǎng)外衣的褶皺中會(huì)縫有隱蔽的口袋，但這種高腰裙卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)。取而代之的是，穿著者會(huì)拿上拉繩小錢包和手袋。這種手提袋又被稱作巴蘭特袋，以面料、絲網(wǎng)或針織紗制成，就是現(xiàn)代手提包的前身。

許多手袋從裁剪設(shè)計(jì)上仍然能看出對(duì)異國(guó)風(fēng)情的熱捧，這種風(fēng)格因?yàn)槌錾砑永毡群５幕屎蠹s瑟芬的推動(dòng)而愈加流行。低跟圓頭單鞋和角斗士式的便鞋取代了路易十五式高跟鞋，發(fā)型也模仿古希臘式風(fēng)格，固定成發(fā)髻，周圍有時(shí)還環(huán)繞著小小的發(fā)卷。模仿古羅馬婦女風(fēng)格的珠寶和粘貼頭飾取代了大革命前夕夸張的羽毛和花卉頭飾。

在整個(gè)拿破侖時(shí)代，巴黎仍然是歐洲時(shí)尚的中心，引領(lǐng)流行的是女裝裁縫師路易·伊波利特·勒魯瓦。他本是一位出身上層社會(huì)的理發(fā)師和女帽制造商，后來(lái)學(xué)會(huì)了縫紉，帶動(dòng)了粉紅色的流行。他發(fā)明了泡泡袖，收短了緊身衣，以賦予宮廷低領(lǐng)服飾豐滿的胸型。在一年的時(shí)間里，路易就曾為約瑟芬皇后制作過(guò)985雙手套、556條披肩、520雙輕便舞鞋和136套服飾。時(shí)裝期刊報(bào)紙，比如皮埃爾·拉莫薩奇于1797年創(chuàng)辦的《女性時(shí)裝報(bào)》就會(huì)刊載新設(shè)計(jì)款式的版畫(huà)，將巴黎的時(shí)裝風(fēng)格傳播到法國(guó)外省各地。在英國(guó)，曾在巴黎學(xué)習(xí)過(guò)雕刻的尼古拉斯·馮·海德洛夫也發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)的需求，于是開(kāi)始出版《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》。這份高質(zhì)量的插畫(huà)評(píng)論報(bào)刊有少量貴族訂閱。

1 軟帽和發(fā)型

這種新型服飾一般會(huì)搭配悠閑的松軟發(fā)型。這幅圖中的頭發(fā)松松地梳成古希臘式發(fā)卷的樣子。頭頂上的緊致鑲邊軟帽既能起到裝飾作用，又能保護(hù)發(fā)型。有時(shí)也會(huì)佩戴羽毛和珠寶頭飾。

2 軟化風(fēng)格

這件高腰服飾的主要特點(diǎn)就是樸素。雖然服飾之內(nèi)可能還穿著輕薄的胸衣，但看不見(jiàn)緊身胸衣的存在。相反，胸型是靠浮系在穿著者身體上的絲帶塑造出來(lái)的。

3 花邊

服飾上的花邊帶是用棉布刺繡出來(lái)的?；ㄟ呏惺亲匀伙L(fēng)格的橡樹(shù)葉和葡萄藤蔓圖案。相比更為流行的希臘回紋圖案，這種設(shè)計(jì)很少見(jiàn)，但它反映了18世紀(jì)末期向往田園生活的思潮。

4 手套和扇子

這件晚裝中的配飾都是有實(shí)際用途的。白色手套不僅能遮擋灰塵、保護(hù)皮膚，還能確保穿著者不會(huì)和舞伴有越界的身體接觸。扇子則具有某種性暗示。

時(shí)裝期刊

1793年至1815年，英法兩國(guó)一直斷斷續(xù)續(xù)處于戰(zhàn)爭(zhēng)之中。但所幸有了時(shí)裝期刊，英吉利海峽兩岸的時(shí)裝得以交流共通。于1778年開(kāi)始在法國(guó)刊行的《女性時(shí)裝報(bào)》上載有彩色版畫(huà)，將最新時(shí)裝介紹給讀者。這份刊物一直出版到1787年。出生于斯圖加特的雕刻師和微型肖像畫(huà)家尼古拉斯·馮·海德洛夫曾在巴黎接受學(xué)習(xí)。為了躲避大革命，他逃至倫敦，并很快發(fā)現(xiàn)英國(guó)市場(chǎng)上還沒(méi)有相應(yīng)的出版物。1794年4月，馮·海德洛夫發(fā)行了月刊《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》，每一期中都會(huì)刊載兩幅金屬雕版手工著色的版畫(huà)。這份刊物一直發(fā)行到1803年3月。《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》是一份非常重要的歷史資料，但因?yàn)橘|(zhì)優(yōu)價(jià)高，在英國(guó)發(fā)行量很小。它發(fā)行量最大的時(shí)候，約有英國(guó)訂閱者350名，海外訂閱者60名;其中有不少訂閱者都是貴族，其第一本的讀者就包括喬治三世的女兒們，還有他的次子約克公爵。

19世紀(jì)初

（左圖）時(shí)裝圖樣，尼古拉斯·馮·海德洛夫，出自《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》（1802年2月號(hào)）。

日禮服

《時(shí)裝畫(huà)報(bào)》中的每一幅圖樣都會(huì)搭配詳細(xì)的文字解說(shuō)，模特兒們通常也都是在進(jìn)行一些高雅的淑女活動(dòng)：在城里乘車，和孩子們玩耍，唱歌或是演奏豎琴。圖樣同時(shí)也會(huì)推薦相應(yīng)的配飾搭配。在這幅圖中，模特兒們都穿著冬季的日禮服。左邊模特兒的服飾設(shè)計(jì)類似于英國(guó)羅布風(fēng)格，垂墜的高腰服飾在腰部以上位置用細(xì)褶收緊，下裙蓬松開(kāi)來(lái)。收腰設(shè)計(jì)還通過(guò)前開(kāi)式貼身短上衣得到了強(qiáng)調(diào)，這種服飾也突出了上身的體形。

右邊這位模特兒穿著一件高腰服飾，外搭一件長(zhǎng)齊身體3/4位置的曼托瓦馬甲外衣，厚長(zhǎng)筒襪、棉撐裙和靴子都隱藏在裙子里層。模特兒里層還穿著一件厚重的內(nèi)袍，和外衣一樣也是高腰裁剪。與通透的細(xì)棉布材質(zhì)相比，這件服飾的衣料有一定程度的挺括感。馬甲外衣類似于對(duì)襟長(zhǎng)外衣，其功能既相當(dāng)于緊身上衣，又能為下身保暖。其胸部的敞口設(shè)計(jì)能夠展露出里層不同款式的服飾。

1 古羅馬式發(fā)型

左邊模特兒的頭發(fā)仿照古羅馬風(fēng)格結(jié)成辮盤成精致的發(fā)圈。衣領(lǐng)上鑲有文藝復(fù)興式樣的貂皮邊，還飾有小型蕾絲輪狀皺領(lǐng)。另一名模特兒的發(fā)型則是古希臘式發(fā)髻，這種發(fā)型一般會(huì)搭配羽飾絲絨帽。

2 配飾

右邊模特兒戴著一條簡(jiǎn)潔的垂墜項(xiàng)鏈，與馬甲外衣的V形領(lǐng)口相搭配。衣領(lǐng)和邊緣部分都鑲著白貂皮邊，手里還拿著一個(gè)大雪球般的暖手筒。V形領(lǐng)口使用領(lǐng)針和腰帶在里層服飾上固定。