策劃/ 編輯：崔崔崔 文/ 譯：聶景

鳴謝：Christophe Guye Galerie、佳士得、蘇富比

-PART 01-符號(hào)化的時(shí)裝

時(shí)裝是時(shí)尚界的作品，也是時(shí)尚文化的產(chǎn)物，因此時(shí)尚攝影不只是呈現(xiàn)時(shí)尚作品的賣點(diǎn)，也需要體現(xiàn)時(shí)尚文化的特征。時(shí)裝是時(shí)尚攝影鏡頭中的核心，時(shí)裝之外的其他元素都是輔助性的存在。無(wú)論時(shí)尚攝影的用途是拍攝雜志照片還是品牌廣告，在其制作之初都會(huì)確定一個(gè)符號(hào)化的主題，以此來(lái)規(guī)劃拍攝制作流程。主題將確定所需要拍攝的時(shí)裝以及與之搭配的道具、場(chǎng)景、形象，并以合適的視覺風(fēng)格將符號(hào)化的時(shí)裝呈現(xiàn)。

時(shí)裝設(shè)計(jì)師往往會(huì)為時(shí)裝注入符號(hào)化的設(shè)計(jì)靈感，這將極大地影響時(shí)裝的外觀。因此時(shí)尚攝影的主題首先源自當(dāng)季時(shí)裝的造型特征。在此基礎(chǔ)之上，主題將決定身著時(shí)裝的人物形象、道具、場(chǎng)景以及最終的照片視覺風(fēng)格。選擇模特還是明星來(lái)展示時(shí)裝的美感與賣點(diǎn)，以及與之搭配合適的妝容，是否需要配合道具演示，抑或是將時(shí)裝放置在符號(hào)化的場(chǎng)景空間中，最終的照片將拍攝成怎樣的風(fēng)格，不同元素之間的組合將呈現(xiàn)出完全不同的主題。

時(shí)裝自身的設(shè)計(jì)美學(xué)搭配攝影的表現(xiàn)形式，是傳統(tǒng)時(shí)尚攝影的慣用方式，至今也一直被沿用。但隨著時(shí)尚攝影的發(fā)展，越來(lái)越多的時(shí)尚攝影師喜歡將時(shí)裝作為符號(hào)化的表現(xiàn)方式。符號(hào)化的時(shí)尚攝影除了展示時(shí)裝的設(shè)計(jì)美學(xué)之外，時(shí)尚文化也通過其傳達(dá)概念。因此，時(shí)尚攝影就其制作過程而言，有一套以時(shí)裝為核心，并疊加道具、場(chǎng)景和角色的常規(guī)流程。

1.?理查德·艾維頓，《卡門，向芒卡西致敬，皮爾·卡丹外套，弗朗索瓦總理廣場(chǎng)，巴黎》，1957，圖片來(lái)源于佳士得

2.?理查德·艾維頓，《多維瑪和貝齊·皮克林，朗文-卡斯蒂略連衣裙，巴黎工作室》，1958.8，圖片來(lái)源于佳士得

3.?理查德·艾維頓，《多維瑪與大象，迪奧晚禮服，希弗馬戲團(tuán)，巴黎》，1955，圖片來(lái)源于佳士得

1.?威廉·克萊因，《屋頂上的鏡子，紐約》，1959，圖片來(lái)源于佳士得

2.?蘭金，It's Not That I'm So Smart，HUNGER 2013 年第 5 期，圖片由藝術(shù)家提供/ It's Not That I'm So Smart,HUNGER,Issue 5,2013 ?Rankin

時(shí)裝+道具

要拍攝的時(shí)裝款式在一定程度上決定了時(shí)尚攝影的創(chuàng)意方向。時(shí)裝的造型設(shè)計(jì)如果非常突出，完全可以只拍攝時(shí)裝，配合模特的表現(xiàn)力即可獲得很好的時(shí)尚照片。許多時(shí)尚攝影師都擅長(zhǎng)發(fā)掘時(shí)裝本身的設(shè)計(jì)元素，并調(diào)動(dòng)模特的表現(xiàn)力，使之與時(shí)裝完美地融合在照片中。

因?yàn)闀r(shí)裝的造型設(shè)計(jì)各有特點(diǎn)，因此不同季節(jié)、用途的款式，或不同設(shè)計(jì)特點(diǎn)，比如色彩，相互搭配可以塑造出不同形象。增加相應(yīng)的道具則會(huì)凸顯符號(hào)化的主題，也可以為時(shí)尚攝影增加趣味元素。可以選擇的道具并不限制種類，比如日常生活用品、體育或藝術(shù)類用品、交通工具、動(dòng)植物或?qū)櫸?、美食和飲品等?/p>

道具在時(shí)尚攝影中的應(yīng)用，可以遵循現(xiàn)實(shí)邏輯，使時(shí)裝與道具的組合模擬正常使用場(chǎng)景。也可以反現(xiàn)實(shí)邏輯，完全是出于幻想，故意以反邏輯的方式，出其不意的道具運(yùn)用，也能令時(shí)尚攝影耳目一新。

3.?蘭金，#No Filter，HUNGER 2017 年第 12 期，圖片由藝術(shù)家提供/ #No Filter,HUNGER,Issue 12,2017 ?Rankin

蘭金Rankin

蘭金是英國(guó)攝影師、出版人和電影導(dǎo)演。他是同名機(jī)構(gòu) RANKIN 的負(fù)責(zé)人，該機(jī)構(gòu)擁有一支 80 多人的強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)，將企劃、創(chuàng)意和制作都集中在一個(gè)團(tuán)隊(duì)下。通過 RANKIN，他以從事前衛(wèi)文化和引領(lǐng)未來(lái)趨勢(shì)的工作而聞名：為勞斯萊斯、聯(lián)合利華、歐萊雅和新秀麗等品牌制作打破規(guī)則的廣告；為包括婦女援助和麥克米倫在內(nèi)的慈善機(jī)構(gòu)創(chuàng)建影響廣泛的項(xiàng)目；并為麥莉·賽勒斯（Miley Cyrus）、瑞塔·奧拉（Rita Ora）等人拍攝音樂視頻。作為一名攝影師，蘭金的作品范圍從肖像到紀(jì)實(shí)。他曾拍攝過滾石樂隊(duì)（The Rolling Stones）、大衛(wèi)·鮑伊（David Bowie）、凱特·莫斯、肯德爾·詹納（Kendall Jenner）和英國(guó)女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）等等。作為出版人，蘭金于 1991 年與杰斐遜·哈克（Jefferson Hack）共同創(chuàng)辦了開創(chuàng)性雜志，此后出版了、和 40 多本書以及一年制作兩次的時(shí)尚和文化印刷與數(shù)字平臺(tái)。從他自己的出版物到和，他的攝影作品隨處可見，并在全球的藝術(shù)機(jī)構(gòu)和畫廊展出，比如紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館、倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館。

1.?諾曼·帕金森，《阿波洛尼婭·范·拉文斯坦，巴巴多斯克蘭海灘酒店，Vogue》，1973，圖片來(lái)源于佳士得

2.?艾瑪·薩莫頓，《古根海姆×迪奧》，2015，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie提供/ Guggenheim x Dior,2015 @ Emma Summerton/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

時(shí)裝+場(chǎng)景

有別于在攝影棚內(nèi)拍攝，時(shí)裝置于場(chǎng)景空間中，將為時(shí)裝增加不同的存在邏輯。場(chǎng)景空間不只有現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，常見的還有置景場(chǎng)景和虛擬場(chǎng)景?，F(xiàn)實(shí)場(chǎng)景會(huì)讓時(shí)裝具有實(shí)際穿著使用的真實(shí)感，因此需要在現(xiàn)實(shí)中尋找合適的場(chǎng)景拍攝。

如果對(duì)現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景進(jìn)行大范圍改造，就會(huì)形成置景場(chǎng)景。這種類似電影或戲劇的場(chǎng)景，往往為符號(hào)化的主題服務(wù)，為時(shí)裝在場(chǎng)景中的存在邏輯增加不同含義。置景場(chǎng)景的改造比現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景要復(fù)雜，不僅需要找到適合改造的場(chǎng)景，改造過程也比較麻煩，甚至可能需要在攝影棚內(nèi)完全搭建一個(gè)符合符號(hào)化主題的場(chǎng)景。

虛擬場(chǎng)景則為非現(xiàn)實(shí)中的場(chǎng)景，比如通過電腦CG 制作一個(gè)空間。由于是完全虛擬，制作難度過于復(fù)雜，成本更高。虛擬場(chǎng)景和完全搭建的置景場(chǎng)景往往出于反現(xiàn)實(shí)邏輯制作，但也可以模擬現(xiàn)實(shí)邏輯，只是模擬現(xiàn)實(shí)存在明顯偏假的可能，反現(xiàn)實(shí)邏輯就完全可以天馬行空自由想象，常常用在導(dǎo)演式的時(shí)尚攝影中。

諾曼·帕金森Norman Parkinson

諾曼·帕金森是 20 世紀(jì)最著名的時(shí)尚攝影師。他開創(chuàng)了史詩(shī)般敘事的方式，使肖像和時(shí)尚攝影超越了之前的僵化形式，并為藝術(shù)注入了一種輕松隨意的優(yōu)雅。他拍攝的照片開創(chuàng)了超模的時(shí)代，使他成為名人、藝術(shù)家、總統(tǒng)和總理的首選攝影師。他是歷史性時(shí)刻的?？停谒饺撕凸矆?chǎng)合拍攝英國(guó)王室以及電影、戲劇和音樂界的領(lǐng)軍人物，包括奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）、披頭士樂隊(duì)（The Beatles）、Twiggy、格雷斯·柯丁頓（Grace Coddington）、大衛(wèi)·鮑伊、伊曼（Iman）、杰里·霍爾（Jerry Hall）等人。在長(zhǎng)達(dá) 70 年的職業(yè)生涯中，諾曼·帕金森作為肖像和時(shí)尚攝影師讓世界眼花繚亂，并以其創(chuàng)造力啟發(fā)了他的同齡人。帕金森曾為各種出版物工作，尤其是和其他國(guó)際雜志，為他帶來(lái)了世界范圍的認(rèn)可。在他的整個(gè)職業(yè)生涯中，他重塑了時(shí)尚攝影，從 20 世紀(jì) 30 年代開創(chuàng)性的、自發(fā)的圖像，到戰(zhàn)爭(zhēng)年代和搖擺不定的 60 年代，再到 70 年代和 80 年代充滿異國(guó)情調(diào)的遠(yuǎn)方。在他生命的后期，他已經(jīng)成為家喻戶曉的名字，獲得了 CBE 勛章，成為皇家攝影學(xué)會(huì)名譽(yù)研究員，并在倫敦國(guó)家肖像畫廊舉辦了大型回顧展。他于1990 年在新加坡為拍攝時(shí)去世。

3.?艾瑪·薩莫頓，《艾梅林×2》，2012，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/ Aymeline x 2,2012 @ Emma Summerton/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

4.?艾瑪·薩莫頓，《茱莉亞穿著古馳高跟鞋坐在床邊》，2015，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/ Julia in Bed with Gucci Heels,2015 @ Emma Summerton/Courtesy of Christophe Guye Galerie

時(shí)裝+角色

時(shí)裝與角色身份疊加是一種導(dǎo)演式的時(shí)尚攝影。即時(shí)裝在場(chǎng)景中的存在邏輯更進(jìn)一步，模特在其中扮演一種角色身份。在對(duì)時(shí)裝的造型元素沒有特殊要求的情況下，時(shí)裝在許多角色身份的扮演中具有泛用性，這也是時(shí)尚攝影可以導(dǎo)演攝影的基礎(chǔ)邏輯。這是將角色身份時(shí)裝化的一種體現(xiàn)，通過身份特征體現(xiàn)時(shí)裝的應(yīng)用場(chǎng)景。在這種情況下，攝影師需要為時(shí)裝搭配適合角色身份的場(chǎng)景和道具，所選擇的模特最好也具有與角色相似的氣質(zhì)。

如果是符合現(xiàn)實(shí)邏輯的扮演，場(chǎng)景將從側(cè)面體現(xiàn)角色的身份特征，模特以這種身份特征展示時(shí)裝的款式。而且時(shí)裝的款式最好比較接近身份的特征，比如符合角色的職業(yè)特征。如果職業(yè)特征中不包含服飾特征，則可以用道具來(lái)體現(xiàn)身份特征。如果是反現(xiàn)實(shí)邏輯的扮演，比如架空幻想的主題扮演，角色身份為虛構(gòu)，那么場(chǎng)景和道具就可以自由發(fā)揮，在模特的造型上也可以夸張一些，契合主題即可，比較適合設(shè)計(jì)元素本來(lái)就比較浮夸的時(shí)裝。角色元素令時(shí)尚攝影的制作更復(fù)雜，但對(duì)時(shí)裝的推廣也具有更獨(dú)特的效果。

1.?大衛(wèi)·拉切貝爾，《阿瓦瓏倒在灌木叢中》，1995，圖片來(lái)源于佳士得

大衛(wèi)·拉切貝爾David LaChapelle

大衛(wèi)·拉切貝爾 1963 年出生于美國(guó)康涅狄格州，就讀于北卡羅來(lái)納州藝術(shù)學(xué)校的高中。大衛(wèi)·拉切貝爾最初學(xué)習(xí)繪畫，后來(lái)開始嘗試攝影媒介。他會(huì)在處理膠片之前手繪底片，以獲得一種獨(dú)特的色彩光譜。在 17 歲時(shí)，大衛(wèi)·拉切貝爾搬到了紐約市。在 303 畫廊舉辦了他的第一個(gè)攝影展后，他被安迪·沃霍爾雇用為雜志工作。通過對(duì)色彩的掌握、獨(dú)特的構(gòu)圖和富有想象力的敘述，大衛(wèi)·拉切貝爾開始擴(kuò)大攝影的范圍。他的置景照片、肖像和靜物作品挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)攝影的策略，他的作品迅速獲得了國(guó)際關(guān)注。1991 年，《紐約時(shí)報(bào)》預(yù)測(cè)，“大衛(wèi)·拉切貝爾肯定會(huì)影響新一代的作品…… 就像理查德·艾維頓先生開創(chuàng)了今天人們所熟悉的許多東西一樣?！痹诖撕蟮膸资昀?，大衛(wèi)·拉切貝爾已經(jīng)成為全世界出版作品最多的攝影師之一。在過去的 30 年里，他的作品在國(guó)際上的畫廊和博物館展出，包括倫敦國(guó)家肖像館、巴黎博物館、巴比肯中心、維多利亞和阿爾伯特博物館、特拉維夫藝術(shù)博物館、奧賽博物館、格羅寧格博物館以及美國(guó)國(guó)家肖像館。

2.?大衛(wèi)·拉切貝爾，Vogue War Kids，2005，圖片來(lái)源于佳士得

3.?大衛(wèi)·拉切貝爾，《波波發(fā)瘋的時(shí)候》，1995，圖片來(lái)源于蘇富比

?大衛(wèi)·拉切貝爾，《亞歷山大·麥昆和伊莎貝拉·布洛 ——燒毀房子，倫敦》，1996，圖片來(lái)源于佳士得

-PART 02-建構(gòu)或解構(gòu)的形象

除了單獨(dú)拍攝靜物，在時(shí)尚攝影中基本都有人物形象展示時(shí)裝及配飾。人物形象是演繹時(shí)裝的主體，也是為消費(fèi)者預(yù)演時(shí)裝的穿著效果。時(shí)尚攝影的目的之一就是為身著時(shí)裝的消費(fèi)者建構(gòu)一種身份與地位的象征，所以其中的人物形象即為推銷時(shí)裝所設(shè)計(jì)。人物形象的建構(gòu)受到方方面面的影響，不僅不同時(shí)代有不一樣的審美，而且時(shí)尚品牌不同的宣傳需求也有側(cè)重。

模特和明星是時(shí)尚攝影中最常見的人物形象。模特和明星共同為時(shí)裝消費(fèi)者打造了人物形象的幻夢(mèng)濾鏡。模特的形象是時(shí)尚界展示時(shí)裝的專職形象，猶如行走的衣架。模特的身體是用以體現(xiàn)時(shí)裝設(shè)計(jì)的極致需求，雖然不同時(shí)代的審美標(biāo)準(zhǔn)不同，但是由于跟普羅大眾自然生長(zhǎng)的身材不一樣，所以模特的身體可以說是其最有時(shí)尚和商業(yè)價(jià)值的部分之一。另一影響模特形象的則是個(gè)性與氣質(zhì)，在追求極致審美的時(shí)尚界，獨(dú)特的個(gè)性和氣質(zhì)往往使時(shí)裝產(chǎn)生非同凡響的風(fēng)格，因此在時(shí)尚歷史中產(chǎn)生影響力的現(xiàn)象級(jí)超模，或是符合時(shí)代審美，或是以其自身個(gè)性與氣質(zhì)影響時(shí)代審美。

在時(shí)尚攝影中，形象的選擇將與展示時(shí)裝的目的結(jié)合，形成雙向選擇，為拍攝選擇合適的形象。雖然 19 世紀(jì)中葉，時(shí)裝模特這一職業(yè)便已誕生，但真正被主流視野關(guān)注則是在 20世紀(jì) 60 年代 Twiggy 那一代模特。在此之前，模特普遍是時(shí)尚界內(nèi)部的職業(yè)，比較有名的是后來(lái)嫁給歐文·佩恩的麗莎·方薩格里夫斯-佩恩（Lisa Fonssagrives-Penn），她曾出現(xiàn)在許多雜志上，在一定程度上也定義了當(dāng)時(shí)的模特形象。不過隨著 Twiggy 的出現(xiàn)，模特的形象在之后的時(shí)間里不斷被解構(gòu)，時(shí)尚審美不斷拓展。

虛擬模特的出現(xiàn)，給傳統(tǒng)的模特形象帶來(lái)全新挑戰(zhàn)，也是模特形象多元化趨勢(shì)的新特征。計(jì)算機(jī)技術(shù)不斷發(fā)展，在游戲領(lǐng)域中運(yùn)用虛擬人物的技術(shù)越來(lái)越成熟，使其完全可以制作仿真人物形象，最近幾年已有虛擬偶像和虛擬模特誕生。時(shí)尚界自然也關(guān)注到這一新的技術(shù)趨勢(shì)，許多品牌也啟用過虛擬模特?fù)?dān)任代言人。路易·威登（Louis Vuitton）曾選擇《最終幻想XIII》游戲的女主角雷霆代言當(dāng)季時(shí)裝，巴爾曼（Balmain）也曾使用藝術(shù)家卡梅倫-詹姆斯·威爾遜（Cameron-James Wilson）創(chuàng)造的三位虛擬模特展示時(shí)裝。

1.?巴里·拉蒂甘（Barry Lategan），Twiggy，1966，圖片來(lái)源于蘇富比

2.?伯特·斯特恩（Bert Stern），Twiggy，1967，圖片來(lái)源于佳士得

3.?歐文·佩恩，《近期最受關(guān)注的 12 位模特》，1947，圖片來(lái)源于佳士得

Twiggy

跟之前追求模特的完美氣質(zhì)不同，Twiggy 的身材完全不符合好萊塢金發(fā)碧眼完美曲線的傳統(tǒng)審美。她的短發(fā)和娃娃妝造型，常常搭配平底鞋、迷你裙或褲子的風(fēng)格，在反叛的 20 世紀(jì) 60 年代，以中性之美塑造了獨(dú)立女性的新象征，并解構(gòu)了完美女性的審美標(biāo)準(zhǔn)。其后影響到不同時(shí)代的超模，在后世的海洛因時(shí)尚風(fēng)潮、娃娃臉風(fēng)潮中都有 Twiggy 的影子。

五大傳奇超模

琳達(dá)·伊萬(wàn)戈琳斯塔（Linda Evangelista）、辛迪·克勞馥（Cindy Crawford）、克莉絲蒂·杜靈頓（Christy Turlington）、克勞迪婭·希弗（Claudia Schiffer）和娜奧米·坎貝爾（Naomi Campbell）在 20 世紀(jì) 80—90 年代被譽(yù)為是五大傳奇超模（Big Five），她們代表了傳統(tǒng)審美的回歸。五大傳奇超模不僅擁有性感的身材，甚至以其高顏值將模特的影響力帶入明星的范疇，極大地提高了模特的職業(yè)地位。琳達(dá)·伊萬(wàn)戈琳斯塔更是豪言道，每天沒有 1 萬(wàn)美元的報(bào)酬就不起床。

1.?赫伯·瑞茨（Herb Ritts），《斯蒂芬妮、辛迪、克里斯蒂、塔賈娜、娜奧米，好萊塢》，1989，圖片來(lái)源于佳士得

2.?阿爾伯特·沃森，《克莉絲蒂·杜靈頓，盧克索，埃及》，1987，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/Christy Turlington,Luxor,Egypt,1987 @ Albert Watson/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

阿爾伯特·沃森Albert Watson

1942 年出生于蘇格蘭的愛丁堡。他目前在紐約生活和工作。作為著名的倫敦皇家藝術(shù)學(xué)院的學(xué)生，阿爾伯特·沃森是一位以時(shí)尚、名人和藝術(shù)攝影而聞名的蘇格蘭攝影師，自 20 世紀(jì) 70 年代中期以來(lái)，他已經(jīng)拍攝了超過 200 張和 40 張封面。他的照片是標(biāo)志性的、經(jīng)典的、大膽的。這位藝術(shù)家用他獨(dú)特的攝影觀點(diǎn)極大地豐富了我們的感知力，他與理查德·艾維頓和歐文·佩恩等人一起被評(píng)為有史以來(lái)最具影響力的 20 位攝影師之一。他的作品在世界各地的著名畫廊和博物館展出，贏得了眾多獎(jiǎng)項(xiàng)，包括 Lucie 獎(jiǎng)、格萊美獎(jiǎng)、哈蘇大師獎(jiǎng)和三次 ANDY 獎(jiǎng)。2010 年，他被授予英國(guó)皇家攝影學(xué)會(huì)的百年紀(jì)念獎(jiǎng)?wù)潞蜆s譽(yù)會(huì)員資格（HonFRPS），以表彰其對(duì)攝影藝術(shù)持續(xù)、重大的貢獻(xiàn)。

海洛因時(shí)尚

20 世紀(jì) 90 年代中期，性感女神形象被凱特·莫斯（Kate Moss）的不羈、慵懶、頹廢的病態(tài)風(fēng)格取代。時(shí)尚界又一次厭煩了高挑、精致、性感、漂亮的完美形象，凱特·莫斯所代表的海洛因時(shí)尚（Heroin Chic）以一種反時(shí)尚潮流的方式來(lái)獲得現(xiàn)象級(jí)的地位。海洛因時(shí)尚代表著當(dāng)時(shí)內(nèi)心空虛、精神無(wú)所寄托的逆反性心理，與當(dāng)時(shí)的國(guó)際社會(huì)狀態(tài)有關(guān)。不過這種反文化的病態(tài)美學(xué)有著嚴(yán)重的負(fù)面影響，在 2000 年之前就被取代，健康漂亮的性感超模又一次回歸。

1.?彼得·林德伯格，《凱特·莫斯，羅馬，時(shí)尚芭莎美國(guó)版》，1994，圖片來(lái)源于佳士得

2.?馬里奧·特斯蒂諾（Mario Testino），《凱特·莫斯，倫敦》，2006，圖片來(lái)源于佳士得

娃娃臉超模

性感健康的超模形象雖然遏制了病態(tài)的海洛因時(shí)尚，但不代表時(shí)尚界拋棄了對(duì)纖瘦身材的迷戀。有著 Twiggy 影子的“娃娃臉”（Doll Face）超模，也被稱為精靈系或仙女系超模，成為 21 世紀(jì)前十年最典型的時(shí)尚形象。吉瑪·沃德（Gemma Ward）、莉莉·科爾（Lily Cole）、娜塔莉·沃佳諾娃（Natalia Vodianova）、弗拉達(dá)·洛絲亞珂娃（Vlada Roslyakova）、莉莉·唐納森（Lily Donaldson）等人以纖瘦身材配合甜美可愛的容顏，成為新一代超模。時(shí)尚界對(duì)模特形象的審美在不斷輪回。

?安妮·萊博維茨（Annie Leibovitz），《愛麗絲夢(mèng)游仙境，奧利維爾·泰斯金斯與娜塔莉·沃佳諾娃》，2003，圖片來(lái)源于佳士得

形象多元化

進(jìn)入 21 世紀(jì)的第二個(gè)十年，隨著社交網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)字?jǐn)z影的興起，傳統(tǒng)紙媒的影響力被網(wǎng)絡(luò)所取代，模特形象在網(wǎng)絡(luò)中的傳播成指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。時(shí)尚界不再是從圈內(nèi)封閉式地挑選模特形象，擁有粉絲流量的模特對(duì)于時(shí)裝的推銷自然更有利，因此社交網(wǎng)絡(luò)中更受歡迎的模特便擁有了更多的時(shí)尚話語(yǔ)權(quán)。而平權(quán)運(yùn)動(dòng)的努力，使時(shí)尚界也認(rèn)識(shí)到美的標(biāo)準(zhǔn)并不單一，多年來(lái)的性感與纖瘦二元輪回，也意味著各有其美才是美的真諦。模特形象開始更多元化，不同身材、不同人種的模特各有其適用領(lǐng)域。

?彼得·林德伯格，《尤莉·斯坦梅爾、琳恩·科斯特、辛迪·克勞馥和琳達(dá)·伊萬(wàn)戈琳斯塔，Pin Up Studios，巴黎》，1989，圖片來(lái)源于蘇富比

彼得·林德伯格Peter Lindbergh

彼得·林德伯格于 1944 年 11 月 23 日出生于波蘭萊茲諾（當(dāng)時(shí)被納粹德國(guó)吞并），是一位攝影師和視頻導(dǎo)演。戰(zhàn)后，他們一家搬到了沿海工業(yè)城鎮(zhèn)杜伊斯堡，后來(lái)這里影響了他的攝影啟蒙。受約瑟夫·科蘇斯（Joseph Kosuth）的啟發(fā)，彼得·林德伯格首先研究了抽象和觀念藝術(shù)。受到多蘿西婭·蘭格（Dorothea Lange）、亨利·卡蒂埃-布列松（Henri Cartier-Bresson）和蓋瑞·溫諾格蘭德（Garry Winogrand）的紀(jì)實(shí)攝影的啟發(fā)，他的攝影以寫實(shí)主義著稱，其拍攝的物體和人物通常是樸素隨意的風(fēng)格。拒絕向光鮮亮麗的完美低頭，只為捕捉每個(gè)人樸素的靈魂，彼得·林德伯格的美學(xué)極大地影響時(shí)尚界和流行文化，他為 1990 年 1 月的英國(guó)版拍攝的標(biāo)志性封面就證明了這一點(diǎn)。彼得·林德伯格此后拍攝了許多音樂視頻和專輯封面。巴黎高古軒畫廊于 2014 年 9 月舉辦了他的個(gè)展。彼得·林德伯格于 2019 年 9 月 3 日去世，享年 74 歲。

1.?理查德·艾維頓，《奧黛麗·赫本、阿特·布赫瓦爾德、西蒙、芭芭拉·馬倫、弗雷德里克·埃伯施塔特和雷金納德·科南博士，巴爾曼、迪奧、帕圖、馬克西姆的晚禮服，巴黎》，1959.8，圖片來(lái)源于佳士得

2.?安妮·萊博維茨（Annie Leibovitz），《黑道家族》，1999，圖片來(lái)源于佳士得

明星

明星的知名度則非常適合推銷時(shí)裝。明星的身材或許沒有模特那么極致，但也是萬(wàn)里挑一，而其顏值往往更勝一籌，如果兼具顏值與模特身材，這樣的明星很容易成為時(shí)尚界的焦點(diǎn)。時(shí)尚界借助為明星的電影、電視、音樂、娛樂等活動(dòng)提供時(shí)裝，邀請(qǐng)其為時(shí)尚媒體拍攝時(shí)裝照片或視頻，以及代言每一季新品等方式，使時(shí)裝與娛樂業(yè)綁定，雙方各取所需，資源置換，共贏互利。

3.?特里·奧尼爾（Terry O'Neill），《費(fèi)耶·達(dá)納韋與奧斯卡金像獎(jiǎng)，貝弗利山》，1977，圖片來(lái)源于佳士得

4.?塞西爾·比頓（Cecil Beaton），《瑪麗蓮·夢(mèng)露》，1956，圖片來(lái)源于佳士得

塞西爾·比頓Cecil Beaton

塞西爾·比頓是一位英國(guó)攝影師和設(shè)計(jì)師，以其優(yōu)雅的上流社會(huì)照片而聞名。他以電影的方式工作，他的黑白圖像的特點(diǎn)是它們的舞臺(tái)化姿勢(shì)和富有想象力的布景。塞西爾·比頓的服裝和舞臺(tái)設(shè)計(jì)為他贏得了三項(xiàng)奧斯卡獎(jiǎng)，其中一項(xiàng)是由《窈窕淑女》（1964）獲得。他于1904 年 1 月 14 日出生于英國(guó)倫敦的一個(gè)富裕家庭，在劍橋的圣約翰學(xué)院學(xué)習(xí)，但在完成學(xué)位之前就離開了。盡管他曾在保羅·唐克瑞（Paul Tanqueray）的工作室學(xué)習(xí)，但他主要是靠自學(xué)成為一名攝影師。塞西爾·比頓受雇于眾多出版媒體，包括和。在第二次世界大戰(zhàn)期間，他的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到記錄整個(gè)英國(guó)和歐洲的戰(zhàn)爭(zhēng)現(xiàn)實(shí)?！耙竽憽⑴c眾不同、不切實(shí)際，”他曾經(jīng)宣稱，“要成為任何能夠堅(jiān)持目標(biāo)完整性和富有想象力愿景的人，反對(duì)平平無(wú)奇，不做平凡的生物或奴隸。”塞西爾·比頓的作品曾在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館、洛杉磯郡藝術(shù)博物館和倫敦國(guó)家肖像畫廊等美術(shù)館展覽。塞西爾·比頓于 1980 年 1 月 18 日在英國(guó)布羅德查爾克去世。

-PART 03-奇異觀看的視覺

時(shí)尚攝影受到時(shí)尚界和攝影視覺兩方面的影響。攝影的作用就是將時(shí)裝、形象與空間、道具組合成所需要的視覺效果。時(shí)尚攝影一直從攝影史不同階段的藝術(shù)風(fēng)格中汲取靈感，不同時(shí)代的時(shí)尚攝影也在一定程度上反映出攝影藝術(shù)的影子。

20 世紀(jì)初期，照片開始取代插畫，逐漸成為時(shí)尚雜志中展示時(shí)裝及飾品的主要方式。時(shí)尚攝影在過去百余年間的視覺風(fēng)格，也體現(xiàn)了攝影術(shù)和印相工藝的變遷。不同的攝影術(shù)和印相工藝會(huì)呈現(xiàn)出不同的視覺效果，早期因時(shí)代工藝的特點(diǎn)，時(shí)尚攝影有不同工藝的視覺特征。在數(shù)字?jǐn)z影中，曾經(jīng)的工藝效果均可通過電腦模擬，因此在當(dāng)代的時(shí)尚攝影中，也會(huì)制作一些模擬古典工藝效果的視覺風(fēng)格。攝影與繪畫、設(shè)計(jì)等平面視覺藝術(shù)之間的聯(lián)系非常有歷史淵源，相互之間的風(fēng)格影響也在時(shí)尚攝影中有所體現(xiàn)。20 世紀(jì)后期，視覺藝術(shù)百花齊放，電影在制造視覺幻象方面的影響，令攝影領(lǐng)域的藝術(shù)家受到啟發(fā)，導(dǎo)演攝影成為攝影藝術(shù)的新潮流。時(shí)尚攝影也將導(dǎo)演攝影的方式應(yīng)用在時(shí)裝拍攝中。在時(shí)尚攝影的發(fā)展歷程中，視覺元素為推銷時(shí)裝服務(wù)，因此各種視覺效果均可參考，由此形成各具特色的時(shí)尚攝影風(fēng)格。

1.?理查德·艾維頓，《斯蒂芬妮·西摩，“世紀(jì)經(jīng)典”——20世紀(jì)50年代的克里斯蒂安·迪奧的大衣、裙子、帽子、高跟鞋和手套》，1995.4，圖片來(lái)源于佳士得

2.?阿爾伯特·沃森，《塞西莉亞·錢斯勒，紐約市》，1984，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/ Cecilia Chancellor,New York City,1984 @ Albert Watson/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

3.?赫伯·瑞茨（Herb Ritts），《范思哲連衣裙，后視圖，埃爾默拉奇》，1990，圖片來(lái)源于佳士得

古典與現(xiàn)代

雖然不同時(shí)代的審美風(fēng)格定義了不同時(shí)代的時(shí)尚攝影，但時(shí)尚界的審美是不斷輪回往復(fù)的前進(jìn)方式，過去的視覺風(fēng)格時(shí)常會(huì)以一種復(fù)古的儀式感出現(xiàn)在當(dāng)下的時(shí)尚攝影中。比如，時(shí)尚攝影師馬庫(kù)斯·奧爾森（Marcus Ohlsson）曾為雜志制作過藍(lán)曬風(fēng)格的影像，這種 19 世紀(jì)便已誕生的古典工藝以一種藍(lán)白影調(diào)聞名。時(shí)尚攝影師保羅·羅維西（Paolo Roversi）曾為意大利版拍攝過形變的時(shí)裝，用移軸的鏡頭將模特和時(shí)裝拍出哈哈鏡式的效果，這是比爾·布蘭特（Bill Brandt）常用來(lái)拍人像的方法?，F(xiàn)代主義時(shí)期簡(jiǎn)潔直接的風(fēng)格，從愛德華·斯泰肯（Edward Steichen）到后來(lái)的歐文·佩恩（Irving Penn）和理查德·艾維頓（Richard Avedon）以及至今的時(shí)裝廣告和雜志照片也廣泛應(yīng)用。數(shù)字技術(shù)日新月異，3D 攝影和 3D 掃描的圖像轉(zhuǎn)成平面圖像，雖然會(huì)有一些奇怪的效果，但也符合時(shí)尚攝影奇異觀看的視覺風(fēng)格。

?埃里克·梅迪根·海克，無(wú)題，2019，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供 /Untitled,2019 @ Erik Madigan Heck/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

畫意與設(shè)計(jì)

早期的時(shí)尚攝影曾受畫意攝影的影響，繪畫元素因此也經(jīng)常出現(xiàn)在時(shí)尚攝影中。同為視覺藝術(shù)，繪畫對(duì)于場(chǎng)景和人物的造型設(shè)計(jì)，與時(shí)尚攝影拍攝的內(nèi)容有著非常多的相似性。在時(shí)尚攝影中也經(jīng)常直接使用繪制的背景進(jìn)行拍攝，對(duì)于模特的造型，除了妝容的設(shè)計(jì)具有非常強(qiáng)烈的繪畫元素外，有時(shí)也會(huì)在模特的身體上進(jìn)行彩繪。平面設(shè)計(jì)元素在時(shí)尚攝影中的運(yùn)用分為前期拍攝和后期制作兩類，二者兼而有之的情況也有。前期拍攝時(shí)，畫面構(gòu)圖可以參考平面設(shè)計(jì)，甚至可以準(zhǔn)備一些道具組成設(shè)計(jì)圖案。后期制作則可以通過電腦添加任何需要的平面設(shè)計(jì)元素。比如，在 Lanvin 2005 秋冬廣告中，時(shí)尚攝影師史蒂文·梅塞（Steven Meisel）將模特莉莉·唐納森的照片左右對(duì)稱，時(shí)裝如常態(tài)一樣對(duì)稱，但是左右對(duì)稱的模特卻令這組時(shí)裝廣告既怪異又非常吸引人。

埃里克·梅迪根·?？薊rik Madigan Heck

埃里克·梅迪根·海克出生于 1983 年，來(lái)自明尼蘇達(dá)州埃克塞西奧爾，是當(dāng)代藝術(shù)界最年輕、最有前途的美國(guó)時(shí)尚攝影師之一。在至今為止的職業(yè)生涯中，他形成了一種看待時(shí)尚的個(gè)人方式。他的作品的特點(diǎn)是對(duì)顏色和圖案進(jìn)行了清晰而獨(dú)特的處理。2017 年，埃里克·梅迪根·?？烁┪钍颗c哈德遜出版社和艾布拉姆斯出版社合作出版了他的第一本專著《復(fù)古的未來(lái)》（）。在他的《復(fù)古的未來(lái)》系列中，埃里克·梅迪根·?？颂剿髁藬z影和繪畫的交集，他借鑒并融合了時(shí)尚攝影、風(fēng)景畫和肖像畫的類型。埃里克·梅迪根·?？耸呛陀?guó)版的攝影師。他的廣告客戶包括蘇富比、倩碧、耐克、Neiman Marcus、洛杉磯愛樂樂團(tuán)、紐約市芭蕾舞團(tuán)、The Gap、VH1、Gentle Monster 等。2013 年，他成為獲得享有盛譽(yù)的 ICP 無(wú)限獎(jiǎng)的最年輕的攝影師之一。

1.?保羅·羅維西，Roos for Dior,Studio Luce,rue Paul Fort,Paris，2017，圖片來(lái)源于蘇富比

艾瑪·薩莫頓Emma Summerton

1970 年于澳大利亞出生的艾瑪·薩莫頓，畢業(yè)于悉尼國(guó)家藝術(shù)學(xué)校，在那里她學(xué)習(xí)美術(shù)，主修攝影。艾瑪·薩莫頓于 1998 年搬到倫敦，擔(dān)任藝術(shù)家菲奧娜·班納（Fiona Banner）的助理，同時(shí)開始了她的攝影師生涯。艾瑪·薩莫頓第一次為時(shí)尚雜志拍攝是在 2005 年，為雜志。從那時(shí)起，艾瑪·薩莫頓已經(jīng)成為 21 世紀(jì) 00 年代中期出現(xiàn)的最有才華的攝影師之一。她的攝影技術(shù)加上她對(duì)細(xì)節(jié)的關(guān)注和對(duì)時(shí)尚的熱愛，使她的作品不僅獨(dú)特，而且非常有特色，令她在當(dāng)今時(shí)尚行業(yè)的攝影師中脫穎而出。艾瑪·薩莫頓目前為意大利、英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、西班牙、日本和中國(guó)的和拍攝照片。

2.?帕特里克·德馬舍利耶，《克莉絲蒂，紐約》，1990，圖片來(lái)源于蘇富比

3.?艾瑪·薩莫頓，《身著迪奧的莉莉和弗萊婭》，2010，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/ Lily &Freja in Dior,2010 @ Emma Summerton/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

4.?埃里克·梅迪根·海克，《Gucci 圓點(diǎn)，檔案》，2019，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie 提供/ Gucci Dot,Archive,2019 @ Erik Madigan Heck/ Courtesy of Christophe Guye Galerie

導(dǎo)演與幻象

在后現(xiàn)代以來(lái)的攝影藝術(shù)中，導(dǎo)演攝影一直備受矚目，時(shí)尚攝影從中借鑒拍攝方式自然水到渠成。相比之下，時(shí)尚攝影使用導(dǎo)演式拍攝的目的和方法就簡(jiǎn)單直接得多，借助符號(hào)化的主題，依靠時(shí)裝、模特、場(chǎng)景和道具的組合運(yùn)用，構(gòu)建展示時(shí)裝的特定畫面。其主題既可以是源自現(xiàn)實(shí)的，也可以完全自由想象創(chuàng)造一個(gè)天馬行空的幻象。如果品牌當(dāng)季的時(shí)裝設(shè)計(jì)有非常明確的主題，可以針對(duì)時(shí)裝的主題設(shè)計(jì)時(shí)尚攝影的畫面，反之也可以主題先行，為之搭配時(shí)裝。時(shí)尚攝影師帕特里克·德馬舍利耶（Patrick Demarchelier）就曾為俄羅斯版拍攝過一組芭蕾舞教師的主題照片，照片中模特安娜·塞列茲涅娃（Anna Selezneva）扮演教師，在舞蹈教室中教授舞蹈，還有幾名學(xué)生出鏡。雜志曾拍攝一組題為的主題照片，模特克里斯汀·麥克梅納米（Kristen McMenamy）在其中扮演人魚，除了為之搭配合適的時(shí)裝外，時(shí)尚攝影師蒂姆·沃克（Tim Walker）還準(zhǔn)備了許多道具，除了安裝在模特身上的魚尾，還有體現(xiàn)海洋元素的貝殼、海螺、珍珠等，將整組照片塑造成一篇黑色童話。導(dǎo)演式的時(shí)尚攝影雖然會(huì)增加拍攝成本，但是容易獲得更好的視覺效果。

1.?大衛(wèi)·拉切貝爾，Exposures of Luxury，2009，圖片來(lái)源于佳士得

2.?艾瑪·薩莫頓，《火箭上的拉克爾》，2008，圖片由藝術(shù)家和 Christophe Guye Galerie提供/ Raquel on a Rocket,2008 @ Emma Summerton/Courtesy of Christophe Guye Galerie

3.?赫爾穆特·紐頓（Helmut Newton），《回家，法國(guó)》，1997，圖片來(lái)源于蘇富比

4.?大衛(wèi)·拉切貝爾，《高級(jí)定制時(shí)裝消費(fèi)》，1999，圖片來(lái)源于佳士得

?蒂姆·沃克，《喬納斯·凱瑟勒和莉莉·唐納森在藍(lán)色噴火戰(zhàn)斗機(jī)中，格萊姆廳，薩?？丝ぁ?，2009，圖片來(lái)源于蘇富比

蒂姆·沃克Tim Walker

蒂姆·沃克在 20 世紀(jì) 90 年代中期憑借對(duì)童話故事的熱愛和對(duì)冒險(xiǎn)的渴望，依靠極具想象力和奇幻色彩的照片聲名鵲起。從那時(shí)起，他充滿活力的時(shí)尚照片和無(wú)與倫比的肖像登上了和等雜志的版面。他出版了 7 本書，并在各大博物館舉辦過個(gè)展。他與音樂家合作的短片和項(xiàng)目贏得了國(guó)際贊譽(yù)。

蒂姆·沃克于 1970 年出生于英國(guó)，從小就開始拍照。在倫敦康泰納仕圖書館的塞西爾·比頓檔案館工作了一年，這激發(fā)了他在?？巳厮囆g(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)攝影的靈感。獲得學(xué)位后，他繼續(xù)磨煉自己的能力，在紐約擔(dān)任理查德·艾維頓的攝影助理。蒂姆·沃克在 25 歲時(shí)第一次為英國(guó)版拍攝，并持續(xù)至今。

他以其奢華的畫面和豐富敘事以及在世界各地拍攝而聞名。作為新秀和非傳統(tǒng)美的擁護(hù)者，他喜歡與模特和表演者長(zhǎng)期合作，包括伊迪·坎貝爾（Edie Campbell）、凱倫·艾爾森（Karen Elson）、凱特·莫斯和蒂爾達(dá)·斯文頓（Tilda Swinton）。在使用非凡的布景和道具工作多年后，他挑戰(zhàn)自己在簡(jiǎn)單的白色空間中創(chuàng)作肖像。每幅肖像都需要精心準(zhǔn)備，蒂姆·沃克仔細(xì)研究了模特的動(dòng)機(jī)和激情，以便在一張照片中捕捉到他們的本質(zhì)。

-END-慣例之外

將時(shí)裝疊加各種元素的方法，雖然可以快速開始時(shí)尚攝影的制作流程，但慣例都是從百余年來(lái)的時(shí)尚攝影師的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而成的。時(shí)尚攝影永遠(yuǎn)不會(huì)滿足于已有的視覺效果，不斷尋找新的靈感，創(chuàng)造新的視覺奇觀，才是時(shí)尚攝影不斷進(jìn)化的根源。