王堯禮

小引：今年五月二日至十一日，我供職的單位組織了一次赴臺講學活動，我得附驥尾，講學之余，游歷了寶島的幾處名勝古跡。每天回到旅館后的第一件事就是寫日記，雖然一路勞頓，但積習難改。前一天來不及寫的，后一天必補上。歸來整理一遍，又根據(jù)照片補充若干內(nèi)容，遂成此一萬數(shù)千字的流水賬，掛在新浪博客上有日矣。日記為了備忘，大細靡遺，不免蕪雜。今刪其枝蔓，存其主干，各節(jié)另標名目，易名“游臺筆記”。

太魯閣

五月三日，晴。早五點半起，六點退房、吃飯，半小時后乘火車赴花蓮縣。臺灣的火車比大陸的窄一些，但走道兩邊的座位都是雙人座，所以顯得很疏朗。沿東海岸行兩小時，抵新城站下，轉(zhuǎn)汽車入太魯閣峽谷。

一溪白西峽谷中來，東流入海。峽口有牌樓跨路，上書“東西橫貫公路”，所橫貫者，中央山脈也。車行數(shù)里改徒步，每人授安全帽一，望之如上工然。導游黃君云此山面向太平洋，海風劇烈，山石風化嚴重，時有脫落，傷人屢矣。公路遡溪而筑，蛇行兩岸懸壁間，上負峻嶺，下臨深谷，搖搖欲墜。橋接洞引，循環(huán)往復，一會幽邃冥迷，不知西東，一會兒柳暗花明，別開一境。其水綠而渾，時潭時瀑。岸多絕壁，壁間多巖洞，燕子成群出入其間。路旁有石碑，書日“燕子口”。再前數(shù)里，崖畔壘石為臺，臺上構(gòu)屋，出售茶水果品。屋側(cè)有半身銅像一座，像下有碑文日“靳珩段長殉難碑記”，下署“中華民國四十八年十二月，蔣經(jīng)國立碑，錢穆撰書”。黃君言，二十世紀五十年代末，當局為改善基礎(chǔ)設(shè)施，同時也為防止軍人無事生非，蔣經(jīng)國發(fā)動部隊修建這條溝通前山、后山的中橫公路。沿途崇山峻嶺，地質(zhì)復雜，人煙罕有，條件艱苦異常，死亡二百余人，靳珩即其一也。其他殉職者，尚有長春祠祭祀焉。復想五六十年代修建川藏公路、寶成鐵路、成昆鐵路，死人不知凡幾，誰又記得他們呢?再前數(shù)里又有橋，懸接兩壁間。至此而返，心中頗不舍。

復循海岸南行，經(jīng)北回歸線紀念碑、三仙臺，攝影而過。晚七點抵臺東知本富野溫泉會館食宿。此處溫泉通到客房，洗澡尚可，飲用則不佳，硫黃味過重。一日勞頓，上床未久即入眠。

附記：歸來后偶爾訪到省美協(xié)山水畫家沈福馨先生的博客，題圖一看就知道是畫的太魯閣燕子口一段，大氣磅礴，足為幽谷險道增光。沈老師是適齋師表弟，我雖認識但不太熟，只知道他是屯堡專家、畫家，卻不知道他在十多年前就已描繪了太魯閣，而且是長達四十三公尺的山水長卷，這得費卻多少時日?他在《長路漫漫畫魯閣》一文中寫道：“一九九三年春天，我曾有幸訪問臺灣，兩次游覽了魯閣幽峽，這里氣勢非凡的自然山水和雄偉壯麗的人文景觀，深深地感動著我。在這里，自然天地之大美與人類智慧之偉力達到了高度的統(tǒng)一，非一般山水風光所能比。在魯閣山水中，最讓我驚嘆不已的，正是這條路，這條把太魯閣與天祥串聯(lián)在一起的中部橫貫公路。它是人文的，也是自然的。沒有它，太魯閣峽谷的山水便沒有生命；只有它，才能將魯閣山水襯托得如此壯美。不是嗎，路的細小襯托了山的巨大、斷崖的雄偉；而山的巨大、斷崖的雄偉，反過來又襯托了開路的艱險，修路者的艱辛。天地之大美與人類之偉力通過它相互映襯，相得而益彰，兩種景觀便分別被推到了極致。只有兩者加在一起，才會顯現(xiàn)出這段山河的靈性，也才會使人激動，使人狂喜，使人們的心靈受到震撼?！彼昧苏甑臅r間，前后四次做過大的修改，一九九六年年底才完成了這件作品。沈老師毅力可佩，非有山石般的精神不能為。他創(chuàng)造了黔臺文化藝術(shù)交流的一段佳話。

臺東

五月四日，凌晨四點就醒了，天已亮。五點顧久先生起床，提著相機出門了。我也只好起來，立窗邊觀風景。旅館門口是一條河，地圖上說是知本溪，過河是山，即知本山，林木青翠，云霧滃起。六點顧歸，說對面是個公園，不妨出門走走，從之。雨季未到，河床干涸，泥石狼藉，河岸破碎，是泥石流肆虐留下的痕跡。東走百十步，西轉(zhuǎn)過橋到山下，有二廟，一日受天宮，一日福靈宮，顧其名，當是道教場所，但門未開，不知究竟。兩廟皆是新建，福靈宮因陋就簡建在民居樓頂，下面是居人、車庫，臺人的佞神以至如此。廟旁人家稀落，門前都盛開著三角梅。一位老婦斜靠在門口的躺椅上，似醒非醒。七點回到館吃早餐，館后的山也滃起了云霧。

八點半坐車往臺東大學知本校區(qū)演講，師生五六十人在座，有幾位是著當?shù)厣贁?shù)民族服裝。先顧久先生講“貴州文化概說”，次何光渝先生講“貴州人與臺灣”，次翁家烈先生講“貴州歷史與民族”，效果還算好。該校從事民族學、人類學研究的師生對貴州多民族文化也很有興趣，希望能前往考察?；ㄉ?、臺東這兩個地方，在臺灣屬于后開發(fā)地區(qū)，其地理人文環(huán)境與貴州很相似，一樣的多山多民族。根據(jù)考古發(fā)掘，臺東出現(xiàn)了“銳棱砸擊法”制造的石器，而“銳棱砸擊法”這種在舊石器時代先進的石器制造方法，出現(xiàn)最早、使用最廣泛的地區(qū)就是貴州。雖然還沒有證據(jù)表明臺灣的“銳棱砸擊法”是從貴州傳過去的，“但至少可以說黔臺兩地的先民曾經(jīng)心往一處想、勁往一處使”(何光渝語)。

午后參觀臺灣史前文化博物館。一九八。年，東線鐵路于卑南站施工時，發(fā)現(xiàn)了石板棺墓葬群，經(jīng)臺灣大學考古隊數(shù)度發(fā)掘后，建館保存，該館包括本館與遺址公園兩部分。二00二年八月正式開館。我們僅參觀本館。內(nèi)容頗豐富，惜行色匆匆，不暇細觀，民族學家翁家烈先生更是戀戀不舍。在此購書兩種：

《臺灣老明信片-原住民篇》，串門企業(yè)有限公司出版，三百八十元臺幣；

《鳥居龍藏——縱橫臺灣與東亞的人類學先驅(qū)》，中菌英助撰，楊南郡譯注，晨星出版，也是三百八十元臺幣。買到鳥居龍藏傳記，非常高興，因為鳥居來臺灣考察過土番后，以為其中的一支與苗族很相似，疑出同源，所以又去貴州考察苗族，著有《苗族調(diào)查報告》一書。他懷疑大和民族是苗族的一支，所以貴州之行也是為了尋找日本民族的根。當然也未得確證。

三點訪臺東生活美學館，參加書畫筆會，館長林永發(fā)先生率館同人、書畫界代表數(shù)十人相迎。生活美學館官辦單位，負責花蓮、臺東兩縣的文化產(chǎn)業(yè)、小區(qū)總體營造事業(yè)、各項生活美學活動。簡而言之，就是創(chuàng)造美的環(huán)境、美的生活，尤其是將美的理念貫穿于日常生活之中。美是生活的方式，也是生活的目的。蔡元培先生提倡以美育代替宗教，其內(nèi)容就包含了生活美，不料他的部分思想、主張卻在這里實現(xiàn)了。生活美學事涉全民，故參加美學館活動的人各行各業(yè)、各種層次都有。其中一位老畫家張志煜先生，九十歲，四川成都人，操川話說川黔地相連，方言相近，可說是同鄉(xiāng)，今天見到同鄉(xiāng)很高興。你們只知道貴州“天無三日晴，地無三尺平，人無三分銀”，卻不知道貴州山水如何美，人情如何美。其又一位廣東籍的老先生，九十三歲，是抗戰(zhàn)勝利后來接收臺灣警務的，擅書法。介紹、發(fā)言完畢，即展開筆墨紙硯，繪畫寫字。

筆會結(jié)束，臺東大學宴請。喝的是金門高粱

酒，主人言是臺灣的茅臺，感覺如北京二鍋頭，無余味。東道主殷勤勸酒，觥籌交錯，酒酣耳熱，興致高漲。本團章先生即席賦詩，臺東大學劉清財教授起而唱之。唱詩的傳統(tǒng)，大陸斷裂了，臺灣接續(xù)了。

仍宿富野溫泉會館。本來今天很累，應該有一覺好睡，但卻久久不能入眠。

臺南

五月六日，晴。早八點起，飯后游安平古堡。當?shù)貙в蝸碛且晃慌?，姓李?/p>

古堡地在安平港海岸上，運河與臺江海灣之間。雖然殘垣斷壁，卻是臺灣頭號古跡。連橫《臺灣通史序》云：“臺灣固無史，荷人啟之，鄭氏作之，清代營之?！泵髂┨靻⒛觊g，荷蘭人占據(jù)臺灣，在臺南修筑兩座城堡，熱蘭遮城和普羅民遮城，臺人稱之為赤嵌城和赤嵌樓，又稱紅毛城、番仔城。赤嵌城是其政治、軍事和貿(mào)易中心。鄭成功收復臺灣，設(shè)安平鎮(zhèn)、承天府，分駐赤嵌城、赤嵌樓，鄭氏三代都以赤嵌城為邸第。清軍攻占臺灣后，置臺灣府隸福建省，府署設(shè)于赤嵌城西十三里，改赤嵌城為軍裝局。同治十年(公元一八七三年)，英國軍艦炮擊赤嵌城，命中軍火庫，引發(fā)爆炸，城遂毀。同治十三年日本人借故入侵臺南，沈葆楨以欽差大臣身份赴臺督辦軍務，拆運城磚至南數(shù)里處建炮臺。日治時期，日本人將城垣鏟平，改建海關(guān)宿舍，遺址幾乎全毀?？箲?zhàn)勝利后，國民政府改日“安平古堡”，供人憑吊。一部臺灣開辟史，不能不從這里講起。

《臺灣通史-城池志》載，赤嵌城“基廣二百七十六丈六尺，高三丈有奇，為兩層，四隅各置巨炮”，今僅存內(nèi)城右方，呈半圓狀，及古井遺址，外城北、南、西南棱角，南城壁長九丈許，高三丈余。用紅磚，烈日下灼灼如火。墻上古榕盤踞，氣根飄拂如髯須。又有古跡紀念館，就日人所遺房屋而設(shè)，陳列赤嵌城復原模型，荷人的對外貿(mào)易、荷蘭專使求和息戰(zhàn)圖，鄭荷條約，鄭氏史跡，沈葆楨在臺事略等圖文資料。城下樹立鄭成功銅像，經(jīng)過時不禁肅然。

李小姐又導往古堡附近的樹屋，樹屋不是古跡，而是風景，一所爬滿了榕樹根的破房子。據(jù)介紹，樹屋初為德記洋行的倉庫，后為日本人所得并重修，臺灣光復后成為鹽倉，因少使用而破落，而屋旁榕樹的龐大根系就延伸過去，或爬上屋頂，或破窗，或穿墻，占據(jù)了屋內(nèi)的墻面和地面。屋頂和外墻的根須又長出樹干，繁茂的枝葉將屋子遮蓋了。自外望去，這所房屋是被榕樹強勁的指爪捏碎了。附近還有一所保存完好的日式住宅，當然早已是人去樓空，僅供游觀了。

十點去武廟、天后宮，即是關(guān)帝廟、媽祖廟，一瞥而過。朱偉華教授昨天臨時動議去臺灣文學館，深得我心。該館在中西區(qū)中正路一號，原是日治時期臺南州的衙署，陳列著清代以來各個時期臺灣作家學者的手稿、照片、著作的各種版本，以及文學報刊。我熟悉的有如丘逢甲、連橫、賴和、鍾理和、楊逵、鍾肇政、陳若曦、吳晟等，也有外省籍的于梨華、白先勇、余光中、龍應臺等人。日治時期，日本人不許用漢語教學、漢文教材，但臺灣的漢語文學創(chuàng)作未斷絕，與祖國的文化血脈并沒有被斬斷。出了文學館，車過府前路，導游黃君說連橫的祖居在這里。我有大陸版連橫《雅堂筆記》，其中《臺南古跡志》中有一則說到這里原名兵馬營，連氏在此居住了七代人，割臺后被日人收入官，建地方法院。每過故居，他都不勝慨然。曾有《過故居》詩曰：“海上燕云涕淚多，劫灰凌亂感如何。兵馬營外蕭蕭柳，夢雨斜陽不忍過。”異族統(tǒng)治下，士人的傷痛于此可見。

中午飯于永福路二段佐佐木食堂，此處專賣臺南小吃，五花八門、琳瑯滿目，令人眼花繚亂。吃了一陣后又上來一個系列，計有八種，名日安平蚵仔煎、府城棺材板、黃金炸蝦卷、廟口芋粿、蝦仁肉圓、臺南碗粿、鼎邊趖，樣樣特別，色香味形俱佳。棺材板尤其特別，其狀若棺材，長三寸，高、寬寸許，內(nèi)裝雞肉、杏鮑菇、三色豆，又以醬汁澆灌。構(gòu)成棺材的板塊，是以面包切片烤就。還算可口，但過膩，不能連吃兩次。店名是日本式的，菜肴也是日本式的。臺南受日本的影響很深，不僅是飲食，商店的布置裝飾也如此。

飯前，李女士自言原籍貴州赫章縣，其父是來臺的國軍士兵。開放兩岸探親后，她父親多次回鄉(xiāng)，她自己則未去過。女士隆鼻凹目，疑是彝族，赫章縣人口以彝族為多。飯后她上車與我們告別，我們送了一方苗族繡片給她。

臺南曾是臺灣的首善之區(qū)，可供憑吊、撫拍的地方不少，可惜只有半天時間，不克遍訪。

阿里山的樹

五月七日，晴。早八時離開嘉義市往阿里山。阿里山是嘉義縣屬，在嘉義市東七十五公里，是臺灣最高山玉山的支脈，海拔兩千公尺以上。上車就睡，醒來已到半山。又盤繞了個把小時，到了一個停車場，這里有若干商店，專賣旅游商品。在此換乘小面包車到阿里山閣飯店午餐，飯后游山。飯店前是游山鐵路，近期才出事，停運了。我們所走的路線是姊妹潭、受鎮(zhèn)宮、千歲檜，一路大抵都是下坡。前十許里，路都在森林間穿行。樹皆紅檜，高大筆直，形似柏，枝葉濃密。據(jù)云此樹高大而長壽，樹徑可達六七公尺，樹高可達六七十公尺，樹齡可至二三千年，木質(zhì)木材輕軟，色黃而香，是建屋、造船、制家具的良材。林間巨大樹樁隨處可見，看似腐朽了，一摸卻堅硬如鐵。據(jù)說是日本人砍伐后留下的，日本人將阿里山年齡三千年的巨木砍伐后，運回日本修建宮殿、神社，嘉義至阿里山的鐵路，就是為運輸木材而修筑的?！盎蛘哂皿@異的眼光，久久，向僵死的斷樹樁默然致敬。整座阿里山就是這么一所戶外博物館，到處暴露著古木的殘骸。時間，已經(jīng)把它們雕成神奇的藝術(shù)。雖死不朽，丑到極限竟美了起來。據(jù)說，大半是日治時代伐余的紅檜巨樹，高貴的軀干風中雨中不知矗立了千年百年，砉砉的斧斤過后，不知在什么懷鄉(xiāng)的遠方為棟為梁，或者凌遲寸碟，散作零零星星的家具器皿。留下這一盤盤一壔壔碩老無朋的樹根，夭矯頑強，死而不仆，在日起月落秦風漢雨之后，虬幡糾結(jié)，筋骨盡露的指爪，章魚似的，猶緊緊抓住當日哺乳的厘土不放。霜皮龍鱗，肌理縱橫。頑比銹鋼廢鐵，這些久僵的無頭尸體早已風化為樹精木怪。風高月黑之夜，可以想見滿山蠢蠢而動，都是這些殘缺的山魈?！庇喙庵性凇渡矫恕分羞@樣勾畫阿里山樹樁的形神。那些彎曲不堪大用的樹，幸免于日本人的斧戕，成為山中元老?，F(xiàn)在看到的檜林，是后來栽種的，今已合抱。

穿過檜樹林，有相距不遠的兩個小水潭，稱姊妹潭。想起《阿里山的姑娘》這首歌，覺得山中應該有這樣一雙碧潭來對應。至于阿里山的姑娘是否美如水，就不是那么重要了。姊潭稍大于妹潭，中有樹樁二，大樹樁上建有茅亭，有橋與岸連。我們到亭上小憩，四面的樹影倒映潭中，潭水呈鵝黃色。此時，游客一波一波接踵而至，都是大陸來的。我們想等稍微清靜一點再前行，但總難以找到一個空隙，只好隨著人流下去。下面是一片雜樹林，樹上草間，時見花影。一樹木蘭開得正歡，紅紫一片，游客目光繞樹三匝，才緩緩解去。未久至受鎮(zhèn)宮，一個修建未久的道觀，祀玄天上帝、注生娘娘、福德正神。宮高三層，一層門首三檐，二層

無檐，三層三檐，三層正殿兩側(cè)露臺又各構(gòu)一亭。結(jié)構(gòu)很是繁復，雕飾也很精細，但失之累贅。門口是商店，叫賣之聲不絕于耳，如廟會然。

受鎮(zhèn)宮西北山上原有神木，一株高五十多公尺、周圍二十三公尺，須十四五人方可合抱的紅檜。八十年代我讀臺灣詩人高準的長詩《神木》，就知道有這株巨樹，高準將它當做中華民族的象征來寫，歌頌它“飽看千古興廢”，“不向死亡低頭”，是“亞洲之巨人”。天地間沒有永恒的事物，神木三千余歲，也終于走到了生命的盡頭。導覽圖上注曰：“民國八十六年七月一日上午十時五分，阿里山神木傾斜，樹干斷裂，三分之一倒伏于森林鐵路上。民國八十七年六月二十九日，將阿里山神木三分之二放倒安息，回歸自然?！蹦持陿淠镜臉s枯不足怪，重要的是一個群落的生生不息。我們未去憑吊神木的遺骸，而去瞻仰了它的后輩，一株千年檜，也是高數(shù)十公尺，十幾人合抱的巨樹。千年檜的四周有若干老檜樁，樁上長了新樹，如老子生了兒子，這個兒子也是數(shù)百歲高齡了。有一株三代木，同根而生、年齡不同的三株樹，第一代已經(jīng)枯干倒地，第二代也只剩了個空洞的樹干，第三代卻正郁郁蔥蔥，健壯茂盛。千歲檜旁有一碑，日“琴山河合博士旌功碑”，碑文字小看不清，想這位博士當是砍樹“功臣”。有一圓塔日“樹靈塔”，鐵鑄，狀如炸彈?；酁閳A形，共六層，即是六個同心圓。導游說，日本人伐木時，煮出的飯色紅如血，一而再再而三，日人懼，因造此塔以安樹靈。塔基每一圈表示樹齡五百年，六圈就是三千年，日本人所伐的紅檜都是年齡三千年以上的。這么巨大、這么高齡的樹，誰敢說它沒有靈魂?

現(xiàn)在常說“兩岸同根”，這個根是民族根、文化根。日本人占據(jù)臺灣后，規(guī)定日語為國語，學校中不準用漢語教學，不準用漢文教材，不準講授割臺以前的歷史，是想挖掉臺灣人的文化根。幾年前國民黨主席連戰(zhàn)首次來訪大陸時，我買到一本華東師大出版社新印的《臺灣通史》，作者連橫即是連戰(zhàn)的祖父。我在扉頁上題了幾句話：

“臺灣原為府，清光緒十三年設(shè)省，甲午戰(zhàn)敗，清廷割臺付日本，日人即禁止學校教授漢語，而以日語代之。古人云，毀人治國，先毀人之史，其用心之惡且深也。連雅堂有慨乎此，獨立完成此作，欲為臺人留文化之根也。”此次訪臺，感覺臺灣的中華文化之根是牢固的。臺灣保存的傳統(tǒng)比大陸還多，與臺灣人交流，我甚至覺得比與廣東、福建人順暢。

四時許下山，忽然云霧彌漫。阿里山的云海是有名的，但我們在山上不曾見到，我們要走了，云卻來了，一直送我們到山下。

日月潭

五月八日，晴。早八點起，飯后赴南投縣中臺禪寺。車南下復東折，九點半到埔里一新里，中臺禪寺所在地也。中臺禪寺創(chuàng)建于一九九四年，殿宇高大宏偉，結(jié)構(gòu)別致，雕飾精湛，堪稱建筑藝術(shù)的杰作。但游客摩肩接踵，恐非參禪之所。飯后往日月潭，潭在南投縣。

抄一段旅游冊上的資料：

“日月潭舊稱水沙連，又名龍湖、水社大湖、珠潭、雙潭，亦名水里社。潭中有小島名拉魯島，舊名珠嶼島、光華島，以此島為界，潭面北半部形如日輪，南半部形似月鉤，故名日月潭。位于阿里山以北、能高山之南的南投縣魚池鄉(xiāng)水社村，是臺灣最大的天然淡水湖泊。環(huán)潭周長三十五公里，平均水深三十米，水域面積達九百多公頃，比杭州西湖大三分之一左右。日月潭本來是兩個單獨的湖泊，后來因為發(fā)電需要，在下游筑壩，水位上升，兩湖就連為一體了?！薄堆盘霉P記》引漳浦藍鹿洲《東征集》紀水沙連文云：“水沙連嶼在深潭之中，小山如贅疣，浮游水面。”是則水沙連本是潭中島嶼名，后漸移作潭名。殆潭初形似日月，筑壩潴水后水面擴大，改變了原狀。從地圖上看，現(xiàn)在的日月潭既不像日也不像月，倒像是一匹回頭的駱駝，又像一條轉(zhuǎn)身的金魚。水里社是所在番社名，非潭名。藍鹿洲文中還說，水沙連上山青水綠，四顧蒼茫，竹樹參差，云飛鳥語，“番繞嶼為屋以居，極稠密”?？梢妽u原不很小，現(xiàn)在只剩方丈之地，幾株東倒西歪的老樹。所云番，是指鄒族，現(xiàn)仍居潭南山間。

連雅堂所輯《臺灣詩乘》收吾黔周鍾碹詩七首，其中《水沙浮嶼》一首即是詠日月潭小島的。詩日：“云根不墜地，半落東山頭。天風與海水，爭激怒生疣。斷鰲足簸揚，支祈任沉浮。狀若銀河翻，回星漂斗牛；又若乘杯渡，一粒亂中流。山水有常性，動靜安足求。呼龍與之語，掀髯嗔我尤。靜極而思動，天地一浮漚。大笑揮龍去，浮沙云未收。”周鍾碹，字宣子，貴筑縣人，詹事府詹事、詩人周起渭族叔，康熙五十三年來任臺灣府諸羅知縣。清人得臺灣后，設(shè)一府領(lǐng)三縣，隸于福建，諸羅治今嘉義市，今前山嘉義市以北的地方都屬諸羅，其地占臺島總面積的一半，日月潭自在其中?！杜_灣通史-循吏列傳》云其“性慈惠，為治識大體”。其時六斗以北至雞籠荒穢未治，土著居民不知稼穡，宣子教其耕種，捐俸開溝渠、筑堰塘、辟阡陌、給種子，農(nóng)業(yè)始興。百姓得利，社會安定，三年內(nèi)未發(fā)生一起互相殘殺的事件。又建學館、修縣志，文教興焉。他離任后，諸羅人民感其德，稱所修塘堰為“周公堰”，并在龍湖崴繪其像以祀。日月潭舊名龍湖，繪像之所或在此。

又抄：

“日月潭之美在于環(huán)湖重巒迭峰，湖面遼闊，潭水澄澈；一年四季，晨昏景色各有不同。潭東的水社大山高逾二千公尺，朝霞暮靄，山峰倒影，風光旖旎。潭北山腰有一座文武廟，自廟前遠眺，潭內(nèi)景色，盡收眼底。南面青龍山，地勢險峻，山麓中有幾座寺廟，其中玄奘寺供奉唐代高僧唐玄奘的靈骨。西畔有一座孔雀園，養(yǎng)有數(shù)十對孔雀，能表演開屏、跳舞，使人倍添游興。東南的邵族居民聚落，有專供旅客觀賞的民族歌舞表演。泛舟游湖，在輕紗般的薄霧中飄來蕩去，優(yōu)雅寧靜，別具一番情趣。”我們只是乘游艇從北向南過了一下，沒有機會登臨四山，冊子上介紹的幾處地方無從得觀。據(jù)說玄奘法師先被安葬在長安東南白鹿原，次年又遷葬于樊川北原，建塔安奉。此后，玄奘遺骨在戰(zhàn)亂中幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，最終于宋仁宗天圣五年(公元一。二七年)安置在金陵(今南京)天禧寺。一九四三年二月，侵華日軍在南京大報恩寺遺址興建神社，意外發(fā)掘出玄奘頂骨舍利石函。日本人想獨占，后來迫于輿論壓力，將玄奘靈骨分為六份，分別在南京、北平供奉，并將一部分運回日本，供奉于日本琦玉縣慈恩寺。戰(zhàn)后，臺灣佛教界派代表與琦玉縣慈恩寺住持商談，幾度交涉后，日本同意分部分頂骨給臺灣，一九五五年十一月二十五日，臺灣僧人將玄奘頂骨舍利從日本迎回臺灣。很多地方都爭相供奉，最終是老蔣先生拍板，定在日月潭邊建寺供奉。一九六五年十一月玄奘寺建成后，才將玄奘靈骨遷迎入玄奘寺安放。冊子上未說到慈恩塔，在南岸，玄光寺之后，我們在游艇上看到，九層八角，仿遼代慈恩寺，是老蔣先生為了紀念其母王太夫人而建。黃君說，蔣先生每年來日月潭避暑時，都住在塔上，他經(jīng)常站在第九層西望大陸。

三點半在南岸登車，赴臺北宿。今天是最無趣的一天，幾乎找不到感興之處，就只有當文抄公。

意外的收獲

五月九日，晴。上午眾人赴臺灣藝術(shù)大學演講，我與孫兆霞教授往臺灣中央研究院史語所，尋訪抗戰(zhàn)期間芮逸夫先生所攝貴州少數(shù)民族老照片。一九三九年年底、一九四。年年初，昆明中央博物院厐熏栗、芮逸夫兩先生到貴州調(diào)查少數(shù)民族裝飾紋樣，收集了很多繡片。芮先生拍攝了不少照片，回到昆明后，厐先生根據(jù)照片描繪裝飾紋樣，次年入蜀，他憑記憶創(chuàng)作了《貴州山民圖》二十幅。厐先生后來回憶說，顧維鈞買走了十幅，說是贈送英國皇家學院。另十幅藏于家中，編入畫集。照片則由芮逸夫先生攜入中央研究院史語所，漂流到了臺灣。安順杜應國兄幾年前就知道了這批照片的下落，得知孫教授有臺灣之行，特囑尋訪。孫教授與史語所研究員王明珂先生相識，行前與王先生聯(lián)系過，王先生在臺中出差，介紹我們找他的學生胡其瑞君，胡君約我們今天上午十點相見。

中研院在臺北東北南港區(qū)，乘出租車近一小時方到。并無門衛(wèi)，大可揚長而入。孫教授說北京中國社科院外的里兩道崗哨，盤查甚嚴，視來訪者如盜賊然。時間尚早，信步游觀。院內(nèi)很清靜，行人極少，偶爾駛過的車輛也幾乎沒有聲音。我就想到胡適、傅斯年、李方桂、吳大猷等前輩，似乎他們還在樹林中的哪一幢樓住著。中有小溪，溪上有橋。至橋邊，孫教授說天上的云好漂亮哦，我仰頭看，果然，時如懸瀑，時如驚濤，激蕩不已。

到史語所，胡其瑞、白品鍵、王佳涵三位年輕人接待了我們。他們的工作室里有一張布標，上書“中國西南少數(shù)民族數(shù)據(jù)庫”。他們將芮逸夫所攝照片電子版從計算機調(diào)出，約有兩百張，涉及貴陽、貴筑、龍里、貴定、安順幾個市縣。還有芮先生當時的文字記錄本三冊，紀事、記苗語詞匯，是用鋼筆書寫，但時過七十年，字跡已淡如鉛筆。他們將照片中的安順部分制成光盤讓我們帶走。他們并不知道厐熏栗先生作《貴州山民圖》的事，我以所攜數(shù)張電子版出示，其中一張與照片極相似，我復制了一份給他們。還以本所整理出版的黎光明、王元輝著《川西民俗調(diào)查記錄》與芮逸夫著《川南苗族調(diào)查日記》相贈，這類書都是我平時所愛收集、閱讀的。盤桓了個把小時才告辭。回來報告顧先生，說希望與史語所合作出版這批老照片，顧先生同意。

鄉(xiāng)情

在臺灣的最后一夜，與旅臺貴州同鄉(xiāng)歡聚。同鄉(xiāng)會特地將聚會地點選在臺北貴陽街。同鄉(xiāng)會前理事長、退役將軍、思南籍的饒德俊老先生在門口相迎，與我們的團長顧久先生攜手而入。鄉(xiāng)親數(shù)十人已在等候，大多是八九十歲的老人，中年以下的都是他們的后代。饒、顧兩先生分別介紹各自的人，那些老兵在介紹到自己時，都作立正狀，如長官點名然。臺灣貴州同鄉(xiāng)會與我的單位幾年前就有了協(xié)議，每年組織一次“海峽兩岸黔人書畫展”，來年在對方舉辦，已經(jīng)舉辦了五六次了。好些人都互相熟識，此番在臺北相見很親熱。本團章先生的父親是同鄉(xiāng)會韋先生的老師，他們見面時兩度互相擁抱，惹得饒老先生抹眼淚。饒先生的歡迎詞很精彩，尤其是關(guān)于兩岸關(guān)系的見解很深刻。

吃飯時，同桌都是舊思南府屬各縣的，鄰座的一位老先生，我問其籍貫、姓氏，答印江人，姓戴，就知道他是戴傳節(jié)先生，我讀過他在家鄉(xiāng)印刷的自傳《歸根錄》，敘事生動，文筆也很好。他在遼沈戰(zhàn)役中當了解放軍的俘虜又逃回國軍部隊，隨部隊到了臺灣。想多與他攀談，但此公耳背殊甚，不能如愿。席間，九十七歲高齡的普定籍文秉衡老先生來了興致，高歌起來，校園歌、抗戰(zhàn)歌。一位陳克謙先生，擅作嵌名聯(lián)，也為我作了一聯(lián)：

“堯天舜日民崇德，禮門義路君尚仁。”當場書贈。觀其貌、聽其音，都不像貴州人，問他，答是廣東人。又問何以參加貴州同鄉(xiāng)會的活動，答“我是貴州人養(yǎng)大的”，猜想少年入伍，是在貴州人為主體的部隊里，貴州人對他多有照拂。可惜席間嘈雜，不便多問。

今晚同鄉(xiāng)會參加歡聚的青年一輩很少，大多是代老病的親長赴會，就餐時就走了。這幾天在臺灣校園里走動，我感到臺灣的青年一代對大陸是隔膜的，不了解的，也不想了解。饒德俊老先生說，同鄉(xiāng)會每年花費數(shù)十萬元辦《黔人》《貴州文獻》兩種雜志，希望是將這份鄉(xiāng)情延續(xù)下去，保持與故土的文化臍帶。他囑咐我回去要組織稿件寄來，不怕長。

同程

五月十日，晴。今天是訪臺的最后一天，準確地說只有半天了。一大早就起來，早餐、退房后直奔臺島北端的野柳。野柳在基隆西北三十四里，是一突出海面的岬角，長約三里許。岸上巖石奇形怪狀，如燭臺，如屐履，如女首，如海龜，如蘑菇，如蜂房，如鯉魚，無不如也。此處巖石上硬下軟，海風蝕之，海潮嚙之，軟者削損，硬者依然，久之遂為此無不如之之狀。海水湛藍，云天亦湛藍，與海藍做一處。近岸淺瀨，藻荇鵝黃，小魚成群，倏忽而過。區(qū)區(qū)海岬，一小時游歷殆遍。歸至基隆城，遇迎神隊伍，鼓樂前導，戴各色面具，舉各色旗幡，穿花衣，踩高蹺，迤邐二三里。十二點回到臺北，食于“胡須張”。飯畢趨桃園機場，一點到。與接待方樊、黃、林三君告別。兩點半飛廣州，四點半到。在廣州機場等候五小時之久，天熱人困，奄奄一息。子夜抵貴陽機場，天涼。到家，春說，這幾天好冷哦，又是風又是雨。