程璜鑫　劉婷婷

我曾多次開車自駕墨爾本的大洋路（The Great Ocean Road），也曾走過悉尼的藍色海洋路（Grand Pacific Drive），沿途的風景如出一轍，無外乎清澈的海水，湛藍的天空，金黃的沙灘。雖然很美，但會視覺疲勞。

在它廣袤的領土中央，會是怎樣一種風景呢？帶著這樣的疑問，曾經還在留學的我拉上幾個朋友，往返6000公里，完成了一次“轟轟烈烈”的中部自駕游。未曾想，從此落下一個念頭，總是不自覺的惦記著那片土地，那塊石頭，那個紅色的夢。

去年過年時恰逢南澳大利亞旅游局在微博上舉行活動，我那積累了多年的人品突然爆發(fā)，獲贈一張北京-阿德萊德的往返機票。喜上眉梢之余，趕緊給媳婦也訂了張機票，算是二度蜜月，夢想成真。而這一次，也是我們第一次開著房車馳騁在澳大利亞廣袤的土地上，第一次伴著雄偉燦爛的星空入睡，第一次住在地下六米深的洞穴酒店，第一次仿若看到月球的表面。

【行者檔案】

老公程璜鑫：澳洲海歸，攝影愛好者，現(xiàn)為環(huán)境專業(yè)博士；老婆劉婷婷：音樂制作出身，現(xiàn)為自由職業(yè)者加幸福媽媽，手工和廚藝狂熱分子，為小新制作若干布藝小袋和小工具，引得眾人嫉妒。相戀8年，結婚2年，攜手自助旅行多年?！霸诼飞献屛覀兌帽舜诵蕾p，讓我們學會分工合作，讓我們明白愛的意義?！?/p>

【編者按】

這是一段有關愛的記錄。在完全不知情時，小夫妻倆懷著可愛的寶寶踏上公路旅游，回來后準媽媽劉婷婷記錄下南澳部分，直到去年12月底臨產前，她結束更新。接下來的中部到北領地這部分，由丈夫程璜鑫接棒。踏上澳洲的國人越來越多，但像程璜鑫這樣，帶著妻子故地重游，專走刁角落，僅此一家。

【行程】

起點是南澳首府阿德萊德，然后一路向北，沿著以著名探險家John NcDouall Stuart命名的高速公路，長驅直入“無人區(qū)”，在有著“地下城”之稱的庫波帕迪（Coober Pedy）感受地下的洞穴酒店甚至教堂；在中部的烏魯魯（Uluru）親密接觸世界上最大的石頭；在帝王谷（King's Canyon）欣賞大自然的鬼斧神工；在愛麗絲泉（Alice Springs）目睹壯觀的超級月亮。這條線路長約2000公里，是真正的公路旅行，因為沿途很多地方沒有手機信號，沒有來往車輛，沒有人煙，伴隨我們的只有紅色的土地和偶爾一現(xiàn)的野生動物。

德國鎮(zhèn)（Hahndof），

來份豬肘加黑啤

在Apollo租車公司預定了一臺房車，提車時工作人員非常細致的講解房車的各種操作，但是想到接下來的一周都將在這臺車上度過，我頓時心情有點激動，只是囫圇學了個大概。

阿德萊德是南澳大利亞州的首府，商業(yè)文化中心。以前讀書時也曾來過這里幾次，跟墨爾本相比，這里有著一種別樣的精致，更像是歐洲的某個城市。但在最繁華的市中心，卻也隨處可見華人的面孔，因為這兒有著澳洲頂尖大學之一，阿德萊德大學。它坐落在阿德萊德市中心，Torrens河從校園一側緩緩流過，河里還有悠哉的黑天鵝，校園周圍舉目皆是花園、草坪，教學樓亦修的和教堂一般氣勢磅礴。

晚上我們來到格雷爾（Glenelg） 海灘，這里也是阿德萊德必來之處。搭電車就能方便抵達，海邊的商業(yè)中心，有著各種檔次的餐廳和商店，尤其是意大利的冰淇淋店，非常值得推薦。曾經有一年，我在這個沙灘上跟著朋友一起參加跨年晚會，上千人一起狂歡，印象深刻。

喜歡喝紅酒的人來到阿德萊德，一定會滿載而歸，因為阿德萊德周圍的山麓里，有著很多葡萄酒莊，例如澳大利亞葡萄酒業(yè)的代表，著名的奔富（Penfolds）酒莊。但是對于吃貨而言，距離阿德萊德一小時車程的德國鎮(zhèn)（Hahndof）卻是絕對不容錯過的。

十九世紀初，一幫受迫害的德國教會人士，在丹麥船長Hahndof的幫助下，遠渡大西洋和印度洋，跨過大半個地球來到澳洲南部海岸的山谷中定居下來，為了感謝船長，用他的姓氏命名了這個小鎮(zhèn)。后人也要感謝這些德國人，把最純正的釀造啤酒和制造香腸、豬肘的工藝帶到了這里并流傳了下來。從而也讓這里成為極受游客歡迎的地方。當然，除了德國大餐以外，小鎮(zhèn)的風景也不遜色任何一個歐洲小鎮(zhèn)，路兩邊是德國農莊式的建筑，而濃郁的樹蔭之下，秋色一覽無余。

距離阿德萊德半小時車程的Cleland野生動物園也值得推薦。這里可以抱著胖胖的考拉照相。由于澳大利亞法律規(guī)定不允許在野外隨意觸摸考拉，所以即便這里收費30澳元，卻也還是挺值得的。動物園里其他的澳洲典型動物基本上是散養(yǎng)，小袋鼠（wallaby）、鴯鹋（Emu）就在游客身邊散步，可以隨意喂食。而我們印象中的袋鼠（Kangaroo）往往個頭跟游客一樣高，胸肌發(fā)達，霸氣四射，最好不要接近。

地下之城

庫伯佩迪（Coober Pedy）

從阿德萊德出發(fā)，一路向北，兩旁繁華的都市慢慢變成小鎮(zhèn)，接著開始隔一陣出現(xiàn)一個鎮(zhèn)子，再往后路旁就只剩下風景，往來的車流量也漸漸減少。

由于出發(fā)太晚又不想夜里趕路，所以我們在奧古斯塔港（Port Augusta）住了一宿。這里是個很神奇的地方，從地理位置上來看，它可以算作是澳大利亞的十字路口。公路和鐵路在這里相交而過，往西是西澳，往北是達爾文，往南是阿德萊德，往東是悉尼。而且它是南澳大利亞州第二大城市，有著3萬人口！傍晚快到奧古斯塔港時，還一度有點不習慣，因為開了幾個小時都沒看到城鎮(zhèn)，突然有一片繁華之地矗立在海邊，仿佛海市蜃樓。不過這里可玩性一般，第二天早上找了一個觀景臺，看了看遠處的風景，原來傍晚時的海市蜃樓就在遠方。

從奧古斯塔港開始，就正式踏上了Stuart高速，也可以說是進入了無人區(qū)。因為從這里一直到庫伯佩迪，沿途540公里中間一個小鎮(zhèn)也沒有！而且車流量也急劇減少，一個小時見不到一輛車很正常。

開車在這樣一望無際的路上，心里只有一個節(jié)奏，那就是“動次打次蒼茫的天涯是我的愛綿綿的青山腳下花正開～～”好難得碰到修路的大叔，就跟親人似的，不就是才幾個小時沒見著人嗎？

盡管路邊的風景一再趨于單調，但是不大不小的幾個鹽湖給我們帶來了很多樂趣，雖然比不上素有天空之境之稱的玻利維亞烏尤尼鹽湖，但也謀殺了不少快門。接連幾個小時的馳騁，終于趕在日落前來到了庫伯佩迪。

庫伯佩迪西邊是維多利亞大沙漠，東邊是辛普森大沙漠，如此蠻荒之地，就連鎮(zhèn)上的建筑物都是零零散散，連棟像樣的高樓都沒有。事實上，這里的建筑物都是向下發(fā)展的，從旅館到酒店，從教堂到博物館，都建在地底下。

我們也因此體驗了一把地下六米深的洞穴酒店。比如這家：拉狄卡背包客地下汽車旅館。酒店的外景，十分的樸素，偶有人走過。因為客人都是住在3.5米至6米的地下。除了雙人間，在最深的地方有洞穴式的多人間。衛(wèi)生間在地面，使用時必須到地面上去。酒店還順便賣澳寶（蛋白石，變采石，主產地為澳大利亞）。

庫伯佩迪出產全球80%的澳洲寶石（Opal），因此小鎮(zhèn)周圍遍布著礦井和挖出來的土堆，以及一些大型挖掘器械。夜晚出門拍星空時，仿佛來到月球的表面。

網上查到的很多攻略都會推薦距離庫伯佩迪32公里的一個叫Breakways的地方。我的一個朋友甚至說，那兒就像火星。上次死活沒找到入口在哪，于是惦記著這次怎么也得去感受下。要通往這個景點首先得開一段很長的砂石路，也就是土路。塵土在車尾肆意的飛揚，轉彎偶爾有點小小的甩尾，我找到了真實的拉力賽感覺，到了目的地之后，已經顛得七葷八素。再看傳說中的火星，不過又是一片懸崖和峽谷。當然，荒蠻的大漠中矗立著這樣一片巖石，也確實讓人見識到大自然的威力。

有一種特殊的交通工具經常穿梭往來于澳大利亞中部，那就是公路火車（Road Train），它們有著擎天柱一般的霸氣，長度最長超過50米，有普通汽車11輛這么長。關鍵是，在車輛稀少的中部，這樣的巨無霸經?？梢蚤_到每小時110公里，當它從身旁呼嘯而過時，小車壓力山大。

世界的中心 烏魯魯

世界上最大的單體巖石，學名艾爾斯巖（Ayers Rock），當?shù)氐耐林擞H切的稱之為烏魯魯（Uluru）。小學英語課本上曾見過，日本電影《在世界的中心呼喚愛》里見過，咖啡店的積分卡上見過。后來終于去了一次，就再也忘不掉的地方。這一次，我們又來了。沿著Sturat高速公路開500公里，有個岔路口，拐進去再開260公里，就是烏魯魯旅游度假村了。

從Coober Pedy出發(fā)不久，公路連著兩邊的土地一起，都變成了紅色。路途遙遠，每逢遇到加油站就必須把油加滿，每隔一段時間就要去休息區(qū)休息，這樣才能保證體力，安全駕駛。正由于車少人稀，所以往來的司機們也想出一個方法驅趕瞌睡，那就是每逢對向有車開來，就趕緊跟對方揮手打招呼，而且樂此不疲。路邊一直有袋鼠出入的路牌，但似乎很少看到袋鼠，也許它們也嫌白天太熱了吧。

很多人都說去澳大利亞中部開車不限速，其實并非如此。南澳大利亞州的規(guī)定是最高車速不得超過110公里/小時，到了北領地，最高車速則不得超過130公里/小時。誠然，在這樣一眼看不到頭的公路上，開到200公里/小時也并非難事，而且并不會覺得快。但是近年來屢屢有游客因車速過快發(fā)生車禍，所以為了安全起見，還是遵紀守法為好。

在抵達烏魯魯之前，會先看到一塊同樣披著紅色外衣的大石頭。不少游客開了一整天的車，突然看到這么一個大家伙，不禁歡呼雀躍，以為已經抵達目的地，殊不知他們看到的是一個山寨版，它的名字叫做Curtin Dome，而這里，離真正的大石頭還有200公里之遠。平心而論，這個猶如平頂山一樣的石頭，也頗為壯觀。

入夜，終于抵達烏魯魯旅游度假村。這里的房車公園規(guī)模巨大，工作人員非常負責認真。我們把車停下之后，沒有關車燈就去了洗手間，回來之時只見一個工作人員開著巡邏車停在我們車前，原來他是怕我們跑出去玩忘記關燈導致蓄電池虧電。中部的星空依舊美麗，躺在房車里就可以望見窗外密密麻麻的星星。

沒睡多久，就得爬起來看日出。在入住的時候，工作人員就給我們發(fā)了一張信息指南，上面寫著未來幾天日出的時間。在烏魯魯看日出日落，是不容錯過的體驗，因此天蒙蒙亮，車隊已經排成長龍在售票處等待開門。

一路從阿德萊德玩過來，除了野生動物園，也就是烏魯魯這里要賣門票，25澳幣每人，但是這是三天的通行證。站在觀景臺，等待著第一縷陽光撩醒沉睡的石頭，煥發(fā)出火焰般的光芒，再隨著太陽的升高，一刻不停的緩緩變幻著顏色。據說，在某些特殊的天氣，還會看到大石頭披上一層紫色的光芒。

為了捕捉此時壯麗的光影變幻，我一刻不停的按著快門，早已忘記自己才睡了幾個小時。換個方向，可以看到幾個如土豆般扣在地上的圓石頭，那就是跟烏魯魯同屬一個國家公園的奧爾加斯（Olgas），那邊也有著豐富的徒步線路，還有一個很好聽的名字叫：風之谷。依依不舍的拍完日出，回到房車時，另外一輛房車上的游客已經在津津有味的吃起早餐。他們背后就是已然變紅的烏魯魯。

日出之后，無論是在大石頭腳下進行徒步，或是視天氣情況攀爬到石頭之上，都能夠感受到大自然的神圣和中部地區(qū)的壯美。只待夕陽西下，換個位置，再次欣賞遠古巨石慢慢褪去激蕩的紅色，黯然消融在夜空中。但是過不了多久，在繁星的照耀下，它又恢復了往日的霸氣，和燦爛的銀河連成一體。

終點愛麗絲泉，看到超級大月亮

帝王谷（Kings Canyon）據說是世界上僅次于美國科羅拉多大峽谷的一處勝景。但這也可能只是澳大利亞人美好的想象，因為我們中國還有著更為壯觀的雅魯藏布大峽谷嘛。帝王谷和烏魯魯分屬不同的兩個國家公園，它位于愛麗絲泉和艾爾斯巖之間，需要驅車四個小時方可抵達。這也是澳大利亞最深、最陡峭、最壯觀的峽谷，也難怪會有這么氣勢磅礴的名字。

在帝王谷的房車公園稍事休息，我們便驅車一探究竟。在景點信息欄里，非常清楚的標明了幾條不同的徒步路線所需要的時間和強度。最短的只需1個小時，往返2公里；而最長的則是需要1到2天，往返22公里的變態(tài)路線。我們選擇了強度適中的6公里環(huán)線徒步，大約需要3-4個小時。

一開始只是徒步，很快就要開始爬山，幾百級垂直向上的臺階對于背著沉重的攝影器材的我而言，也是個小小的挑戰(zhàn)。好在這一段之后，基本上就不需要再爬了。取而代之的是沿著線路的路牌，在峽谷中穿梭。峽谷里各種因地質作用形成的風景真正讓人體會到什么叫鬼斧神工。走了接近一小時，才碰到其他游客。這一個小時里，我們仿佛置身于遠古時代，那種感覺很微妙。

走著走著，太陽慢慢把影子投射到了紅褐色的巖石上。等到下山，正好碰到太陽從峽谷的另一面落下，毫不猶豫的把剩余的光芒傾瀉而出，把整個峽谷照的通紅。而一個游客甚至按耐不住自己，爬到房車的車頂上坐著欣賞日落。

在帝王谷的一夜依舊繁星簇擁。早晨醒來時，居然看到澳大利亞典型的野生動物，野狗（Dingo），據說很兇殘，但是它們在房車公園里也是閑庭散步，完全不在意人類的眼光。而從帝王谷奔赴愛麗絲泉的路上，我們居然還偶遇野生駱駝過馬路。

愛麗絲泉從地理位置上來說，當之無愧是澳大利亞的正中心，名字聽起來似乎是有一股泉水正汩汩的從內陸冒出，實際上這里和內陸的其他小鎮(zhèn)沒什么兩樣。只是在中部飆了幾千公里快車，突然來到這么一個有紅綠燈的地方，會略顯不習慣。參觀了這里的爬行動物館，里面各種蜥蜴各種毒蛇，既可以環(huán)抱蟒蛇拍照，也可以輕撫蜥蜴合影。

小鎮(zhèn)里到處都是土著人，令人難免有幾分緊張。于是驅車去麥克唐奈爾山脈 （East and West McDonnell Ranges）欣賞日落。結果開錯路，卻意外欣賞到超級月亮從山谷背后冉冉升起。平生第一次看到這么大的月亮，也為我們的澳洲中部之行劃上了完美的句號。