孤島

吐峪溝，在維吾爾語里，意為“走不通的山溝”。

我以前常聽到吐峪溝去寫生的畫家朋友說，吐峪溝怎么原始怎么古老怎么原生態(tài)怎么神秘，仿佛那里是一片未開墾的處女地。其實(shí)，吐峪溝距離吐魯番市不遠(yuǎn)，只有55公里（但行政上卻屬鄯善縣管轄）。但它仿佛是另一個(gè)風(fēng)景王國。

這里，五顏六色的荒山高聳起伏，沙石交錯，溝壑縱橫，溢滿了蠻荒時(shí)代的印跡。在它們的護(hù)持中，有一個(gè)古老的村莊“吐峪溝麻扎村”，閑適地守在溝中的一片開闊地，安靜、清幽，像是一個(gè)被荒涼的大山隔開的世外桃源。

1992年，一條被稱作“連心路”的公路從半山腰上探了進(jìn)來，車來車往，打破了幾千年來的寂靜。但是，沒有車的人還是不能來這里探幽。2012年春，我有幸與《西部》雜志的同仁來到這里尋訪春天，尋訪古老的文明遺存——原始的生土村莊，和世界兩大著名宗教佛教和伊斯蘭教文化的交匯之地。

與聞名海內(nèi)外的吐魯番不同，這里沒有古城、新城，沒有坎兒井，沒有古尸博物館，沒有紛擾的人群……只有生土建筑的古樸的村莊，一個(gè)在懸崖上張著無數(shù)憂郁眼睛的千佛洞石窟，一座伊斯蘭最早傳教者的墓地……峻、險(xiǎn)、奇、幽，讓人生發(fā)無數(shù)的感嘆號和無數(shù)的問號。

火焰的山

吐峪溝，是一個(gè)鄉(xiāng)的名字，它因吐峪溝大峽谷而得名，古時(shí)候稱該峽谷為“丁谷”。

作為一條大峽谷，它坐落在火焰山的中斷，北起蘇巴什村，南到麻扎村，綿延12公里長，從北向南將火焰山縱向切開。說透了，這條山溝仍然是火焰山的一部分，不僅如此，而且還聳立著海拔832米的火焰山最高峰。

是的，吐峪溝大峽谷把火焰山縱向切開。其溝谷兩岸，赤裸的火焰山拔地而起，挺著野性的傲骨，露著結(jié)實(shí)的肌肉。由北向南奔向吐峪溝風(fēng)景旅游區(qū)，我先是看見平緩的山坡向天際處綿延，接著，路兩邊之山的距離越走越近，越來越緊，像兩個(gè)外星球的巨人，冷冷地俯瞰著我們兩輛小小的轎車穿越它們的領(lǐng)地。

路過蘇巴什古墓群，看到兩邊的山在淡淡的陽光下呈淡紅色和灰褐色。淡紅色的外形極為細(xì)膩，仿佛是細(xì)細(xì)的沙子鋪上去似的。灰褐色的則是片石組成的塊塊山體，隆起在淡紅色的細(xì)沙山上。

一條小溪蜿蜒而來，將古墓地旁的平整谷地，切出了一道七八米寬、十米深的深溝，如龍一樣扭動著漸漸遠(yuǎn)去……溝兩邊則是大地壘砌的皇天后土，凹凸不齊，高低起伏。

隨著汽車再往南，也即向麻扎村的方向行駛，峽谷兩邊的大山越來越神奇。

奇峰百態(tài)，怪石嶙峋，一道道山的皺褶，呈現(xiàn)著火焰狀。山巖，有的如刀削，有的如斧鑿，有的如人捏，有的如犁耕，或突兀如柱，或壁立如屏，或像雄鷹展翅，或像盤龍騰空，還有的像野馬群狂奔，像野猴嬉戲……峽谷億萬年以來，一直在靜靜地演播著一部部山子們的動態(tài)電影。

最讓我驚嘆的是，有一片山體仿佛是天神用巨犁犁過似的，從山頂?shù)缴较?，留著一道道彎彎曲曲的龍溝和龍壟，像無數(shù)條龍?jiān)隍暄阎蛏吓佬?，擺動著頭顱和尾巴。它們是風(fēng)的雕刻，還是洪水的杰作，抑或根本就是鬼斧神工！

據(jù)說，億萬年前的吐峪溝地區(qū)，與塔克拉瑪干一樣，是一片浩渺的海洋（相去不遠(yuǎn)，還有古地名“洋?！贝澹６裉?，海水退去，被水吞噬的大山露出了真容，赤裸的山體還印刻著海浪的花紋。一切的海洋生命，魚、烏龜、貝殼、海中龍……都變成了無語也無欲的化石。2012年4月，在鄯善縣境內(nèi)，意外發(fā)現(xiàn)并發(fā)掘了中國歷史上最長的巨龍化石，震動了海內(nèi)外。

這些山體，不僅形態(tài)壯觀、狂野，而且色彩以暖色為主，兼有其他雜色，涂著紅、黃、赤、赭等多種色彩。紅的、赭的像晨曦，像火焰，像晴天的夕照；灰的如爐灰，如頹廢的城市地面；黑的像煤炭，像黑夜里游蕩的幽靈；青的如苔蘚；還有褐色、黃色等夾雜其中。吐峪溝色彩分明的山體巖貌，被地理學(xué)家稱為“地球書頁”。

有人說吐峪溝峽谷有“四大美”，即山體之奇、山巖之美、澗水之秀、珍果之甜。所以被中外游客、學(xué)者譽(yù)為“火焰山中最壯美的峽谷”。

這些山，像鬼神，像護(hù)法，也像小丑。

吐峪溝大峽谷的火焰山，讓我想起孫悟空、豬八戒、沙僧、牛魔王，畸形百態(tài)，卻與眾不同，深藏著西域文化無數(shù)的秘密。

火焰山溫度最高時(shí)達(dá)到60℃，峽谷兩邊紅黃色的山峰，被譽(yù)為“天然火墻”。也許是激情太多，也許是青春的熱血滾滾，終于將他們的衣服、頭發(fā)、汗毛都燒光了，沒有樹和草遮體，將他們的膚色也燒成“赭紅色”“灰褐色”。如今，他們只能赤裸著身體，以赤子的心態(tài)面對著人間，面對著未來……

絕頂?shù)幕臎?，反而孕育著無限的生機(jī)。

就在吐峪溝的南出口處，吐峪溝麻扎村南面，有一片片開闊地帶，以黃紅色的沙子土壤，種植出最早從地中海沿岸隨宗教一道傳來的無核白葡萄——吐魯番最甜卻沒有籽的白葡萄，讓吐峪溝變成吐魯番無核白葡萄的古老故鄉(xiāng)。

一株株葡萄樹綿延的綠色，交雜著一棵棵古桑的綠葉，給這個(gè)紅黃色的、死亡般沉悶的峽谷口帶來些許綠意，引發(fā)出生機(jī)勃勃的生命和一個(gè)個(gè)盎然的春天……

“死亡戰(zhàn)勝不了任何一片土地。”我又想起了一位西方詩人的詩句。

土壘的古村莊

我沒有見過這樣的村莊。

在今天，在21世紀(jì)10年代，新疆仍保留著這樣一個(gè)生土筑成的原生態(tài)村莊，

這個(gè)村莊的名字就是“吐峪溝麻扎村”。

土的墻、土的垣，土的屋，土的“街”，它們仿佛從土里自然長出來似的。它們排列有序，錯落有致，仿佛中世紀(jì)的一個(gè)迷宮，阿拉伯“天方夜譚”傳說中的某個(gè)場景。

民居的屋頂是一色的平整，或是圓木架起后鋪上了竹編和柴草，或是鏤空的生土葡萄晾房，那一間間土黃的原色調(diào)，使古民居散發(fā)出親切、素樸、溫馨的味道，給人一種世襲的家園感。

在這個(gè)峽谷里看到這樣一種仿佛是千年前的維吾爾古民居，我心里有一種莫名的激動。

為它的孤傲與親切？為它的悠久和溫情？還是為它的貧窮和落后？抑或還是為它的純真與自然？是，又似乎不是。

這里的一座座方形、長方形的民居，顏色與周圍荒山的顏色很切近，仿佛它們擁有同一個(gè)血統(tǒng)，來自同一母體，都一樣地原汁原味，一樣地古香古色。

雖然，我在十多年前，在南疆喀什見過類似的古屋，但因?yàn)槭墙ㄔ诙钙律希瓷先ヒ粚颖纫粚痈?，一層比一層遞升，看上去，“是房子上面還有房子，房子上面還有房子”……而且，它們被附近的新樓、高樓映襯出一種古老與現(xiàn)代的文化反差——即使它們，也正在被拆除的過程中。而這里，沒有映襯，全都是土屋，以黃黏土制坯建成的窯房，有大有小，有高有矮；一層，兩層，三層的都有（但我沒有看見四層的），有的上面翹然立著夏天曬葡萄干的晾房……有的獨(dú)立于山坡一角，有的沿山勢綴連成片。

無論新舊，都是一間挨著一間地聚集和綿延，在土色的兩山之間綿延……仿佛混合著泥巴、血淚，混合著笑聲、哭聲和做愛時(shí)的呻吟。

有幾間建在村邊的土房，屋頂已經(jīng)消失，留下一面面頹廢的黃色土墻，幾間廢棄的土屋，在那里舊舊、空空地屹立著，仿佛在隨時(shí)等待老主人的歸來……

這個(gè)村的古民居是生活的，是溫暖而清苦的。

它甚至也是一種姿態(tài)，一類信仰。

在吐峪溝，我看到古民居的大門基本上是木門，有的雕了花紋，有的涂上了彩色顏料，有的就是木頭本色。而土屋泥墻上的窗戶，有方格狀的，也有菱花格子的，將陽光和月光剪紙成一種白天和夜間陰陽不同的圖案，傳達(dá)出一種精致的美，一種絲綢之路上的宗教文化。

這個(gè)村莊與黃黏土文化一起，默默地存在了近1700年，贏得“民俗活化石”之譽(yù)，這里，至今還保存著維吾爾族最古老的民俗生活習(xí)慣和民族風(fēng)情。而夾著它的兩邊高陡的大山卻是一派黃沙浩浩、褐崖茫茫！

也許原始的是落后的，也許最落后的與最先進(jìn)的距離最近。

一些維吾爾院子里，一棵棵古老的桑樹、杏樹、白楊，還有上了年紀(jì)的葡萄藤，從黃土的氣氛中，撐起一片片綠意，有的還將腦袋、手臂伸到了墻外，與過路的行人嬉戲。

在這里，我看到有一個(gè)古老的桑樹園，幾十株歷經(jīng)滄桑的古桑樹聚集在一起，像古希臘的元老們在召開元老院會議。在赴霍加木麻扎的臺階旁，我看到一個(gè)滿是疙瘩的古桑樹，滄桑得有點(diǎn)萎縮了，樹身上掛著一塊木牌子，上面寫著“長壽樹，600歲”。而在我們吃飯的那個(gè)農(nóng)家樂院子里，也有幾株一二百年的古桑樹，其中一棵主干在一米多高的地方，被剝?nèi)チ艘粔K棋盤大小的樹皮，露出了樹肉，樹肉上天然地長著一個(gè)圓圓的年輪圈，一圈圈波紋般地?cái)U(kuò)大……讓人欣賞，讓人揣摩，也讓人疼痛和回味。

村邊的杏花剛剛開過，枝條狂舞的桑樹剛剛吐出細(xì)細(xì)的新芽，透出了春的信息。

這里的人們，日出而作，日落而息。

古老的村莊一片和平與安詳，布谷鳥咕咕的叫聲，鴿子的哨音不經(jīng)意間在林蔭深處響起，穿過我們的耳梢，飄過一座座土房的屋頂。村旁，農(nóng)民們正在淡淡陽光下勞作，偶爾牛的叫聲、羊的叫聲傳來。但我們沒有聽到雞的叫聲，狗的狂吠……甚至也沒有看到它們的身影。

一條潺潺的小溪從村里流過，給靜穆的村莊帶來動感，讓干熱的炎夏有了涼意，固態(tài)黃土繪畫中也兀地響起了自然的音樂。小溪以清純的乳汁哺育著古老的民居，使村莊里男男女女一代代不斷繁衍……

在村里，我看到一個(gè)圍著紗巾的維吾爾婦女，一手牽著小男孩，一手提著一桶水在土路上走著。我看到兩個(gè)婦女正在院子里圍著一輛馬車或驢車，慢慢地卸下一捆捆的柴火。我看到一個(gè)戴著帽子、穿著紅毛衣花褲子的三歲小女孩，站在自家院子二樓的木樓梯旁邊，嘴里吸著、雙手捧著喝的娃哈哈飲料，眼睛純純地望著端著照相機(jī)給她拍照的我們……

還有，一個(gè)戴著白帽子的維吾爾族白胡子老漢坐在溪邊的大樹旁，怔怔地望著我們。我給他拍了一張照，剛按下鏡頭，他就站起、走過來，用他掉了一些牙齒的嘴說：“五塊錢！”同時(shí)用老桑樹一樣粗筋暴露的手，指指那塊掛在他身后橫繩上的“拍照五元”的牌子。既然收錢，我就干脆讓小張給我拍一張與他的合影。快門響過，老人又向小張伸手，要第二張拍照的錢。我解釋說：我給你五元錢行了，她是給我們拍合影。他擺手，再擺手……這時(shí)，幾米遠(yuǎn)的幾個(gè)維吾爾婦女不斷給我們使眼色，勸我們快走，于是，我給了這位好像叫白克力·達(dá)吾提的老人五元錢就黯然離去。

我想不到在這個(gè)偏僻的古村莊，會遇到比北京、上海、深圳等大都市更商業(yè)化的收費(fèi)事件，對他按一下快門就是五元……

是一個(gè)與古老安詳不和諧的音符，還是古風(fēng)無存的一個(gè)象征？

千佛洞，另一只眼看世界

凡人都追求繁華、熱鬧，但修佛學(xué)道之人卻偏偏選擇那些遠(yuǎn)僻、寂靜甚至是絕頂荒涼之地靜修禪悟。凡人都好追求權(quán)力、美色，而真正修行人卻偏偏棄之如敝屣，歸于內(nèi)在心靈的純真與寂靜，智與慈。

如此，就能理解為什么佛廟和千佛洞都建在偏遠(yuǎn)的、人跡罕至的凈地，有的還筑在高高的山頂，有的開鑿于荒涼的懸崖石壁上，遠(yuǎn)離人間煙火。

甘肅敦煌的莫高窟、南疆阿克蘇的克孜爾千佛洞是如此，東疆吐魯番地區(qū)的吐峪溝千佛洞也是如此。

吐峪溝的千佛洞，是吐魯番地區(qū)建窟較早、保存早期壁畫較多的石窟。

那天是個(gè)微晴天，我先是在山腰處的公路上，俯瞰了峽谷底的黃土石崖上，蜂窩般的洞窟，一個(gè)個(gè)暗洞，一只只穿越苦難的深邃眼睛，仿佛要看透云天，看透山石，看透蕓蕓眾生……后來，到了谷口，穿越了那個(gè)生土筑成的原始村落，沿水流逆流而上，與佛洞面對面地對視交流……

吐峪溝的千佛洞，最早開鑿于兩晉、西域十六國時(shí)代，是新疆著名的三大佛教石窟之一，距今有1700多年的歷史。公元443～450年，沮渠氏家族在當(dāng)?shù)胤Q王時(shí)，吐峪溝佛教（小乘佛教為主）已經(jīng)枝繁葉茂，百花盛開了。到公元500年之后，麹氏統(tǒng)治高昌諸侯國時(shí)，小乘佛教達(dá)到了頂峰。

所以，吐峪溝千佛洞還曾是絲綢之路上佛教——尤其是早期小乘佛法東傳到中原的重要驛站。那些佛法和梵音，隨著飄動的絲綢，一點(diǎn)點(diǎn)撩動著人們的內(nèi)心，安撫著貧窮、災(zāi)難和心酸的淚。戈壁上跋涉的商旅們，依賴一種恒定的小乘信仰，戰(zhàn)勝著孤獨(dú)，戰(zhàn)勝著一個(gè)個(gè)艱難困苦的風(fēng)沙之夜。

而這時(shí)，中原的佛教才開始興起，而且多是小乘和不究其里的“外道”，真正的大乘還沒有播種于九州大地……大約一百余年后，菩提達(dá)摩從印度來到廣州，先在建業(yè)（南京）見到了熱衷于建寺修廟的“外道”代表——南朝梁武帝，因與其修心的本意相背，就直接用一葦葉渡江，北上洛陽，隱居在少林寺面壁九年，然后以“直指人心，見性成佛，不立文字，教外別傳”的方式傳播大乘佛法。一年年，依靠他的定力和無限愛力，漸漸讓本意佛教流遍了中國的大江南北、長城內(nèi)外。

中原的大乘佛教反過來沿絲綢之路向西傳播到西域。這時(shí)候，處在吐魯番這個(gè)交通要道上的吐峪溝千佛洞，又擔(dān)當(dāng)了另一個(gè)心靈驛站的重要角色。

實(shí)際上，吐峪溝千佛洞在歷代高昌王國最高統(tǒng)治者的精心呵護(hù)下，已成為新疆的一個(gè)佛教重地。

新的切入靈魂的大乘佛教西傳，不僅給中原也給西域帶來了真正的荒漠甘泉，給處于心靈驛站之位的吐峪溝千佛洞帶來了嶄新的春天。

唐代文獻(xiàn)《西州圖經(jīng)》稱吐峪溝大峽谷為“丁谷”，說“丁谷窟有寺一所，并有禪院一座”，然后還仔細(xì)描繪道：“在吐峪溝中有隨山勢展布的重重寺院，它們背依危峰，下臨清溪，四周綠樹掩映，佛寺、禪院密集，佛樂飄飄、煙火不斷，游僧云集，人行溝谷深處竟難見星月。佛寺中的高塔，聳入云霄。橫跨溝谷東西的橋梁，如彩虹在天。往返溝谷東西，如履平地，毫無攀援、跋涉之苦?！蹦菚r(shí)的吐峪溝頗似人間仙境。

當(dāng)我到達(dá)時(shí)，那連接?xùn)|西山體的彩虹橋是沒有了，聳入云霄的佛塔也沒有了，佛寺、香火、佛樂、人群都不見了……唯有灰黃色的土崖，留著一個(gè)個(gè)洞孔，殘存著苦難和遙遠(yuǎn)時(shí)代的記憶。

一個(gè)，兩個(gè)，三個(gè)……吐峪溝的土山壁上現(xiàn)有46個(gè)洞窟，溝底有一瀉水流過，被人工圍成一個(gè)湖，石窟懸在兩岸的石崖上，而最里面的佛窟群正在搭著鐵架子維修。以前，佛教鼎盛時(shí)，曾有94個(gè)洞窟，容納著修行人，和來參拜的香客。

我與我的同事們，走過一些皸裂的洞口，看見只有泥土和空空的墻壁，沒有佛像和壁畫。有一兩個(gè)，則是殘留著一點(diǎn)點(diǎn)模糊的畫圖——那是未被破壞殆盡的文化遺存。

據(jù)了解，吐峪溝壁畫90%以上已經(jīng)毀圮，在現(xiàn)存的、有編號的46佛窟中，僅有8窟殘留著少量有回鶻文題記的壁畫，以歷史的余溫給今人展示了古代文明的風(fēng)采。令人驚奇的是，在1、2、3、4號石窟內(nèi)，有“佛坐胡床”的景象——那是維吾爾人家古老而典型的搖床，搖床上鐫刻的圖案，是分別代表著佛教和摩尼教的符號，為全國罕見。

這也再一次有力地證明了這樣一個(gè)不爭的歷史事實(shí)：以前，回鶻等西域少數(shù)民族曾經(jīng)都是信仰佛教的！

而那些消失的佛像，有的被地震等自然災(zāi)害毀壞，有的被后來改信其他宗教的個(gè)別宗教狂熱分子毀壞，有的則被近代西方探險(xiǎn)家挖走，寄存在西歐、北歐等地的一些博物館。

寫有《新疆的地下文化寶藏》的德國探險(xiǎn)家馮·勒柯克記載說：“1905年，在吐峪溝還見一座大型佛教廟宇，它像燕巢似的緊緊依附在近似垂直的巖壁上。而1916年的一場強(qiáng)烈地震，使這座廟宇整個(gè)墜入峽谷，再也不見蹤影?！?/p>

這里，曾出土過一些佛經(jīng)殘卷，像留在沙灘上的貝殼，隱隱鏤刻著佛海的歷史波濤。

喧嘩已經(jīng)退去，荒山依舊，高崖依舊。

在今日的靜寂中，只有稀少的畫家來寫生，只有零星的游者來踏青，只有日本、韓國、美國、印度、港澳等國家和地區(qū)的一些游客或?qū)W者來此一游，或考察訪古，留下一些驚奇和感嘆。

圈起來的吐峪溝麻扎

小小的吐峪溝是佛教圣地，后來又成為伊斯蘭教圣地。

在峽谷兩岸的山體上，零星地布滿了永遠(yuǎn)長著眼睛的佛窟；而在離村莊近些的后山坡上，則有一片用土墻圍起來的墓地，有幾個(gè)圓頂建筑在那里面立著，有一個(gè)大的圓圓的拱伯孜（圓頂）最為醒目，在暖暖的微陽下閃著綠幽幽的光芒。

我站在對岸的山坡上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，它像一片獨(dú)特的、不能隨意進(jìn)入的領(lǐng)地。

而事實(shí)上，它就像一個(gè)私人領(lǐng)地或特權(quán)領(lǐng)地。

我們持著吐峪溝景區(qū)的15元門票想進(jìn)入?yún)⒂^時(shí)，幾個(gè)看守者說，要另外買單票，每人20元——比整個(gè)吐峪溝景區(qū)的門票還要貴些。

這個(gè)我們沒能進(jìn)去的領(lǐng)地，就是“霍加木麻扎”——維吾爾語是“圣人墓”。

“麻扎”，即墳?zāi)怪?。在伊斯蘭信徒的眼里，麻扎墓地不僅是一個(gè)埋葬死人的地方，而且也是麻扎崇拜的基點(diǎn)——尤其是修行圣人的墓地。

傳說公元7世紀(jì)時(shí)，伊斯蘭教誕生后，創(chuàng)始人穆罕默德的弟子、古也門國傳教士葉木乃哈帶領(lǐng)五個(gè)弟子，最早深入中國傳教。像所有傳教者一樣，他們翻山越嶺，歷盡坎坷，終于東行來到吐峪溝。在這里，有一位攜犬的牧羊人接受了他們的思想，成為第一個(gè)信仰伊斯蘭教的中國人。從此，葉木乃哈等五人便留下來，在這一帶住下來長期傳教……

時(shí)光悄悄地流逝。他們?nèi)ナ篮螅?dāng)?shù)氐囊了固m信徒將葉木乃哈等五個(gè)外來傳道者和第一個(gè)信仰伊斯蘭教的中國牧羊人的肉身，以及那條牧羊犬尸體，一起埋入了吐峪溝的一個(gè)山洞——這個(gè)墓地，漸漸通過幾次改擴(kuò)建，終于形成了現(xiàn)在的吐峪溝麻扎規(guī)模。因?yàn)橛辛怀フ吆鸵粭l狗長眠在此，所以又有人稱此地為“七圣人墓”——那里現(xiàn)存土墳六座和一個(gè)犬狀石，是一種詮釋，又帶給人們無數(shù)的想象空間。

如果這是真的，那么，那個(gè)戴著最大綠色拱拜孜的麻扎，就是葉木乃哈先生的墓了。因?yàn)椋诖蟊姷囊曇袄?，綠頂墓地的主人身份似乎最為尊貴。

據(jù)了解，這個(gè)墓地有1000余年的歷史，是世界伊斯蘭教七大圣地之一，也是中國境內(nèi)第一大伊斯蘭教圣地，有“中國的麥加”之稱，有的信徒到中東麥加朝圣前一定要先到吐峪溝麻扎朝拜。而據(jù)德國探險(xiǎn)家馮·勒柯克記載，直到20世紀(jì)初，偶爾仍有來自大西北、土耳其、印度等地的穆斯林到這里朝圣。

有時(shí)歷史就是這樣奇妙。吐峪溝這樣一條火焰山的小溝谷，卻是新疆兩大宗教文明和一個(gè)維吾爾古村落文明的交匯地。正如以色列的耶路撒冷，一個(gè)小小的城市卻是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教的發(fā)源地和朝拜圣地。

這也是一種聚散無常。

從一段時(shí)空來看，聚者更聚，散者更散。所以，大海的水越聚越多；而干枯的沙漠卻愈加干枯，連地下液態(tài)的石油也在被慢慢吸干。

而一旦發(fā)展到了極限，一切才會反過來，聚者不再聚，開始大散；散者不再散，出現(xiàn)大聚。無常回到常，勝、敗轉(zhuǎn)換，福、禍顛倒。

就像吐峪溝和塔克拉瑪干，一萬年前是滔天的海洋。突然有一天，地殼產(chǎn)生劇烈運(yùn)動，海洋頓時(shí)幻化成了干枯的內(nèi)陸。

……