郭玲 鳶尾

“施與受，就這樣以一種持續(xù)千年的默契無聲進行著，空氣里唯留食物香味和對佛的敬誠?！?/p>

瑯勃拉邦的清晨，從竹罐里的陣陣糯米香開始。未放明的天此時還是深藍色，朦朧中王宮前的街上到處是當地居民和游客，或跪或屈腿側坐，所有人都靜靜等待和尚的到來。跪坐的人群沿街邊排出一條長隊，朦朧延伸進瑯勃拉邦未醒的夢。

這是布施，和尚隨街化緣，這樣的場景嵌進了瑯勃拉邦的每個清晨，從古至今，即使戰(zhàn)亂也從不間斷。布施也是修行，布與施，這簡單重復的動作里滿含佛祖的慧心，既除去修行者的驕矜氣，又教會給予者的慈悲心。

天漸漸亮起來。遠處身著橙黃色袈裟的僧侶赤腳而來，手捧缽體慢慢走過布施者面前。跪在地上的信眾恭恭敬敬，把一早準備好的糯米團、粽子或水果等食物，默默奉獻給僧侶，然后雙手合十。隊伍越來越長，缽盂漸滿，僧人便隨手將食物施與街邊乞討的孩子。施與受，就這樣以一種持續(xù)千年的默契無聲進行著，空氣里唯留食物香味和對佛的敬誠。清晨的陽光開始跳躍上袈裟，二者彼此映襯，共同開啟瑯勃拉邦新的一天。

布施結束，我們和當地人一樣安靜散去，在街巷里慢慢穿行。小城少車，最常見的是摩托，郁郁蔥蔥的樹木布滿巷道，依稀掩映寺廟和佛塔，誦經聲傳來，悠揚舒緩，叫人靜心。大隱于市，這許多的寺廟和民居混居，把整座小城浸染得滿是佛學的平和氣。我們去尋香通寺，一路上花開得繁盛，顏色混搭的民居下停著摩托，院里的樹開著花，東南亞氣息撲面而來。香通寺在一片寬闊地上，幾座金頂的石塔塔身斑駁，寺廟四百余年的歲月仿佛都在它們身上現年輪。這座始于1560年的皇家寺廟建得精細華美，雕梁畫棟間可以看見瑯勃拉邦老寺廟的建筑風格。寺廟棕紅色的主殿屋頂上飾以金色的法輪，屋頂向下層層疊加，勾出別具一格的層次美。這里有一棵生命之樹，“瑪瑙翡翠拼就的馬賽克圖案，故而樹木熠熠生輝”，這是傳說，但這棵永遠散發(fā)珠翠般光芒的樹木是老撾人的精神依戀，樹是佛，便永遠屹立不倒，生生不息。香通寺是皇家廟宇，也就留下了王朝的只形片影：國王的婚葬禮堂、王室的骨灰壇、刻得精美的木雕門……政教難分的時代，整座城的靈魂都向著佛，信仰不移直到今天。我們從寺里逛到寺外，結束布施的僧侶已開始一天的功課，街上，也時能看見面容平和的僧人。瑯勃拉邦有佛寺50多座，除去香通寺，威蘇拉寺年代久遠，阿汗寺的巨大菩提遮天蔽日，高高矗立的寵西寺佛塔金光熠熠……隨處走進一個，僧人灑掃，廟宇安然，轉出街，又一眼望見平和的生活，一座城就這樣和佛教相融，如此平易近人，總叫我想起西游記里唐僧慨嘆，這梵天樂土，果然人人向佛。

“東南亞風情和法式浪漫撞了個滿懷，于是你中有我，我中有你。”

沿湄公河畔行走，靜靜的河水伴著兩岸的東南亞風情，遠處細細的金頂處就是瑯勃拉邦的王宮。一條干凈的棕櫚道伸向宮殿，開闊伸展的回廊、繪有金象的頂部，陽光下宮殿明凈，更顯古樸大方。進宮殿要脫鞋，于是赤腳踩在宮殿的瓷磚上，走過西薩旺凡達納國王的寢宮，細瞧了國王與王后高貴耀眼的禮服，王室的生活鮮活起來。宮里陳設出眾多老撾文物，于是跨越百年的記憶在眼前展開了畫卷：14世紀，古瀾滄國在這里拔地而起，定都瑯勃拉邦，老撾開啟了烈火烹油的全盛時期。金光閃閃的日子在王位的爭奪里分裂，三足鼎立的“三國”時代到來了，瑯勃拉邦，正是其中一國。這個薄弱的王國維持一個多世紀后，法國人來了，殖民的暴力與法蘭西文化的浪漫便一同植入這片土地。法國人走后老撾的天下合而為一，但1975年，革命讓王朝土崩瓦解，王朝末路正是王朝曾經的興起之地。僅存100余年的國王行宮像是把滄桑都流進了湄公河，河水溫吞，將滾滾風塵帶去了遠方。

瑯勃拉邦這個故都倒不曾感傷，它“比歷史更多一點風情”，而這風情是法國人帶來的。他們留下了漂亮建筑和西式的生活方式，東南亞風情和法式浪漫撞了個滿懷，于是你中有我，我中有你。

瑯勃拉邦的街頭，花花綠綠的突突（Tuk Tuk）車來回，東南亞氣息下卻流連著金發(fā)碧眼的歐洲人。導游小姑娘告訴我們，這里的游客多是法國人，從10月到來年5月，往往會住上兩三個月。保存完好的679座老建筑讓瑯勃拉邦成為老撾僅有的兩個世界遺產之一，我們到老城，干凈的街道，街邊熱帶植物綠得可心，白色籬笆邊花團錦簇，顏色極艷麗好看。扎進紅磚小巷，花開得更盛，一株株爬上了歐式別墅。別墅白色的身子，細長窗子有不同顏色，外面裝有木制百葉窗。屋子是法式的講究，但也借鑒了東南亞民居的特點，讓陽光傾瀉的大陽臺加上了遮陽板，結構開闊通透。雕花的廊柱與門楣，簡約的線條是時光的褶皺，那里面，不知有多少故事。窗子開著，庭院里靜謐得很，不知主人在午睡否？

徜徉老街巷，腳步遲緩里能嗅到老街的呼吸。帶著空氣里的濕熱味，風情，慢拍子。我們溜達進一家法式餐廳，綠植與木桌椅擺的別致，獨特的是餐廳里大量的老照片和法文書，那是老城的舊事，觸摸起來是復雜的情愫，既野蠻又文明，既美好又荒涼。我們在餐廳里品嘗法棍，抹著黃油，甚感香甜。

天色漸暗，湄公河偶然吹來的晚風帶著河水的泥土味，青藍的暮色下霞光漸遠，天地安靜下來。沿河的酒吧亮著星星燈，人踩在木頭的露臺上看河景。歐式情調與東南亞的滋味在水光燈影里匯合，像那微光下的酒，清醇好看。到這里人人都愛老撾啤，有味，絕不是寡淡的酒。幾瓶狠狠下肚，連筆下的字都要“生動冒泡”。

法式老街和當地早市距離不遠。早市是最生活的所在，熙熙攘攘的菜市場摩托匯聚，卻不聞吆喝叫賣聲。我在這里再次邂逅法棍，那是瑯勃拉邦口味與法國味蕾的結合：法棍里扯開一條縫，里頭放進新鮮菜蔬，青色的紅色的，顏色甚是誘人。甜香減淡，滋味卻豐富多彩。隨便一個凳子坐下，瑯勃拉邦的早點在你眼前鋪陳開來：扎成方形的綠色粽子、白色湯汁里翻滾的豬腸粉、烤出香味的帝王蕉……吃得滿足，就坐在那里看人群，買菜的一打一打慢慢挑，賣菜的，容我驚嘆，他們簡直是色彩的藝術家，各類果蔬按顏色排出漸變，又把它們堆疊出藝術感的效果。魚露，青檸檬，薄荷葉，烤魚，擺在神龕前的黃色小花……早市走一遍，瑯勃拉邦的生活就先交了底。

樹木掩映中，提菜籃的女人回到家。小路邊，高高矗立的是棕櫚樹，底下綠的透心的是家家戶戶的庭院。木結構的屋子襯著樹原始自然，里頭剛晾上的衣服還在濕嗒嗒滴著水。遠處的別墅區(qū)，法式風情與這里相輝相應，混居出獨特的風情，它有趣，就像多年前法國人學習當地人架起遮陽板，喝口老撾啤，而瑯勃拉邦人，吃起了法棍。

“我們登上木船，逆流而上，河中沐浴的人，淘金的人，船上交談的人，河水里響動著生活，用手撥一撥，有歡聲笑語?！?/p>

一段愛情被裝進電影，在老撾是件不平常的事。澳大利亞的攝影師回家鄉(xiāng)采風，愛上一路隨行的女導游，這劇本不算新奇，但故事拍得清新自然。電影的名字亦很清新，它叫《早安，瑯勃拉邦》。

電影里的男主角為追上戀人，騎自行車穿越瑯勃拉邦的街道，一路急速趕到香通寺畔的碼頭，那時的畫面就像現在，暮晚的溫柔橘光薄霧般籠罩河面，狹長搖曳的木船剛剛停穩(wěn)，船夫把槳抵在河岸。這里有多少浪漫的事，湄公河也跟著溫柔，水波呢喃，慢慢蕩開去。我們登上木船，逆流而上，河中沐浴的人，淘金的人，船上交談的人，河水里響動著生活，用手撥一撥，有歡聲笑語。

船磕頭，瑯勃拉邦的民俗村近在眼前。陶土旋轉的吱吱聲，手握泥漿的匠人們，擺在木屋里高高低低的陶罐……陶作坊隨處可見，造紙、紡織，生活所需都從這原始的生產模式而來。這些快被城市遺忘的生活在村落里找到了厚實的土壤，簡單而動人。

幾乎每個到瑯勃拉邦的人都說要去看看普西日落。登上城市的最高點，城池的模樣盡收眼底。河水繞城，與夕陽氤氳出橘色的薄紗，寺廟、皇宮、別墅、人家，紅色屋頂在綠樹間錯落有致，佛塔或白或灰，穿插期間，一同沐浴在橘光下。時間靜止，就坐在這里看看風景，發(fā)發(fā)呆。

夜幕四合，我再次經過河畔的碼頭，暗自期許，等到清晨，也道一聲：早安，瑯勃拉邦。

瑯勃拉邦的自然風光

關西瀑布距瑯勃拉邦28公里，是比瑯勃拉邦還早的風景區(qū)。關西瀑布不以雄奇取勝，但在熱帶植物、浪漫野花的映襯下甚顯可愛。石灰?guī)r池底讓水流藍的漂亮，頗有小九寨的韻味。眾多外國游客在這里縱情戲水，是戶外愛好者的天堂。