喻添舊

Mondsee通常被譯為月亮湖，而我的iphone相冊地圖顯示的地名卻是“孟德西”。孟德西，孟德西，我不停地自言自語，這真是一個音譯的好名字這個位于奧地利薩爾斯卡默古特湖區(qū)西部的美麗湖泊，因為瘦長的月牙形而得名。而湖泊所在的小鎮(zhèn)，也被叫作孟德西。

薩爾斯卡默古特湖區(qū)是奧地利最值得驕傲的度假區(qū)，被旅行者稱作世界上最適合假的地方，也被認(rèn)為是世界上最美小鎮(zhèn)的集中地。湖區(qū)位于奧地利中西部的上奧地利州邊界，其中7%的區(qū)域?qū)儆谒_爾斯堡。與由鹽（Salz）和高地（Burg）組成的薩爾茨堡（Salzburg）相似，薩爾斯卡默古特（Salzkammergut）也和“鹽”撇不開干系，它的名字是德語“鹽（Salz）”和“皇家地（Kammergut）”的組合。哈布斯堡皇帝曾在這里建筑度假城堡，也在這里成立了負(fù)責(zé)管理帝國鹽礦的商會。

孟德西小城夢輕

在薩爾斯卡默古特眾多的湖泊中，孟德西是精彩中的經(jīng)典。相比湖區(qū)的其他小鎮(zhèn)，孟德西少有旅行團到訪，相對較高的消費水平，并不適合一般的背包客。這里風(fēng)光旖旎，天藍水碧，色彩多變的低矮房屋劃出了湖區(qū)小鎮(zhèn)彎曲小巧的街道更多古樸的木屋像從山坡上長出來一樣，圍繞著未經(jīng)修剪卻平滑得如果嶺一般的草地，滿栽著鮮艷多姿的花朵。湖水純凈得像一大塊藍寶石，連空氣都是甘甜的。小鎮(zhèn)并不大，慢慢地邊走邊看，也用不了一個小時就能轉(zhuǎn)遍。從湖畔走向小鎮(zhèn)中心，經(jīng)過廣場，你會看到雙塔頂?shù)男薜涝骸ッ仔獱栃薜涝海⊿t.Michael）——教堂，這是孟德西的標(biāo)志性建筑。它建造于公元8世紀(jì)，幾乎就是奧地利最古老的修道院教堂了?，F(xiàn)在修道院的一部分被改成了酒店，我就選擇住在這里。

我穿過廣場繼續(xù)遠離湖泊，漸漸地離開小鎮(zhèn)中心，一個更加貼近自然的奧地利就展現(xiàn)在眼前。7月到9月是奧地利最好的時節(jié)，雨水已然過去，明媚的陽光并不刺眼。我在田野里漫步，不知不覺地走近了一片屋旁籬笆。籬笆之后的遠處是整片長滿碎花的芳草地，連接著層次分明的長長的山脈，再往上，云層被傍晚的彩霞染成燦爛的青紅，那景色直讓我瞠目結(jié)舌，連相機都不知道要怎樣端起。要不是一聲招呼，或許我要定定地待到天黑了。

“嘿！你好，你進了我家的柵欄?！?/p>

一位女士嘩地一下推開屋子側(cè)窗，探出身對我說。

“哦，對不起，我沒注意到這是你的家。”

我尷尬極了，光顧著沉溺在醉人的美景里，卻毫無意識地闖進了別人的后花園。我一邊道歉，一邊想要轉(zhuǎn)身離開，而女主人卻笑了。

“沒關(guān)系，你可以去籬笆那兒。”

她指了指屋子后面的不遠處的開闊地，那里是將小鎮(zhèn)的鄉(xiāng)野美景盡收眼底的絕佳之地?！白Ｄ汩_心?！被蛟S確認(rèn)了我沒有惡意——只是一個背著相機的游客而已，她放心地縮回身子，又嘩地一下關(guān)上了窗。

孟德西的游客真的不多，每天進入小鎮(zhèn)的人數(shù)或許不超過一兩百，而在此度過夜晚的就更少了。這樣難得的寧靜賦予了孟德西高傲的度假氣質(zhì)。對于小鎮(zhèn)本身來說，它更加生活化，更具真實性。當(dāng)日頭西下，華燈初上，游客和當(dāng)?shù)厝硕季奂谛V場，在街角的酒吧或餐廳喝上一杯。但這喧囂的時光不會持續(xù)太久，夜幕降臨之后，小鎮(zhèn)就重新恢復(fù)了更甚于白晝的平靜，而一場與古堡同眠的香甜美夢，即將永遠刻印在我的腦海里。

施洛斯古堡夢香

在孟德西小鎮(zhèn)，除去山峰的唯一高點就是圣米歇爾修道院教堂的尖頂雙塔，在小鎮(zhèn)上任何一個開闊地都可以看到它，所以縱使小鎮(zhèn)的田野、山谷和社區(qū)如愛麗絲仙境一樣令人充滿意外，你也很難迷失方向。

與教堂相連的圣米歇爾修道院距今已經(jīng)有1300年歷史，雖經(jīng)重修，建筑屹立的時間也超過700年，如今它被改造成施洛斯酒店，全稱羅曼蒂克孟德西施洛斯酒店（Romantik Hotel SchlossMondsee）。在一些傳統(tǒng)觀念里，將古跡改建成酒店似乎有點作惡的味道。不過對于修道院來說，從建設(shè)初始就是為了讓人居住的，今天的居住只是延續(xù)了歷史而已。說改建也無非就是增加了現(xiàn)代的上下水系統(tǒng)和電梯，安置了功能性更強的家居生活設(shè)施，此外包括建筑本身的復(fù)原，文物的維護，花草樹木的培植，以及區(qū)域的規(guī)劃，都保留了數(shù)百年前的原生狀態(tài)。

酒店只有三層，我的房間在第二層。穿過石板路，經(jīng)過精致小巧得像家庭旅社的前臺，走過鋪著長長的紅地毯的走廊，兩側(cè)的墻壁上懸掛著動物頭骨標(biāo)本，它們大部分是鹿和羊，也有野豬和鷹。標(biāo)本的銘牌上刻有狩獵時間和獵手名字，我沒有一一仔細(xì)查看，但是落眼上去不乏15世紀(jì)之前的戰(zhàn)利品——薩爾斯卡默古特湖區(qū)是哈布斯堡家族最重要的狩獵和度假區(qū)之一。用帶有SchlossMondsee字樣和房間號碼金屬牌的鑰匙打開房門，一份古典和現(xiàn)代相融合的氣質(zhì)展開在眼前。房間是復(fù)式雙層，一層是休息室，現(xiàn)代的茶幾、桌子、電視安置在簡潔的白色墻壁之間，角落里是開放式廚房，與印有古典花紋和圖案的地毯搭配并不顯得突兀。為了更加協(xié)調(diào)，沙發(fā)的布料采用了和地毯相同的墨綠色。墻上掛著黑白的肖像畫，似乎是修道院古老的主人，有的畫講述了愛情和生活的故事。房門一側(cè)是旋轉(zhuǎn)樓梯，木質(zhì)結(jié)構(gòu)踩上去咚咚作響，伴隨著接駁處的嘎吱聲，尤其在夜里，會讓你恍然覺得走在一座古堡中。二樓延續(xù)了一樓的典雅簡潔風(fēng)格，簡單到只有床和衣柜，這是復(fù)式結(jié)構(gòu)房間的基本功能單元。

當(dāng)太陽漸低，光線漸暗，修道院的燈火就亮了起來。電燈取代了舊時的燭火，噴水池卻永不停止。在微弱的月光和閃爍的燈光的雙重映照下，施洛斯酒店的浪漫氣氛像月亮湖的湖水一樣蕩漾起來。你可以選擇在教堂門前的露天啤酒吧喝上一杯，也可以在廣場轉(zhuǎn)上一圈，然后徑直走向看中的餐館或酒吧，或者索性走去月亮湖邊，那里除了湖畔餐廳之外光污染很少，滿天的星星絕不會讓你失望——而且距離施洛斯酒店漫步也只有10分鐘路程。

當(dāng)孟德西重新恢復(fù)平靜（這不會很難等，小鎮(zhèn)店鋪的營業(yè)絕不會超過晚上8、9點），修道院酒店也關(guān)上了沉重的大門，它像守護旅者的神祇一樣，散發(fā)著讓人安寧的氣息——就像一千年前那樣。

夜滋味湖畔夢濃

湖區(qū)最棒的晚餐選擇當(dāng)然是魚，對于孟德西來說，就不能不去湖畔餐廳。餐廳沿著湖邊搭建，我沒能搶到臨近湖邊的最佳位置，不過比起坐在室內(nèi)來說，我也算幸運。此時正是傍晚，湖區(qū)濃密的云在山峰之上緩緩流動，一點點地被落日鑲上黃色，又染成紅色。彩霞將蔚藍的天空撕裂開來，在湖面影射出多彩的畫面。

我正望著美景發(fā)呆，服務(wù)生端上了晚餐——湖畔餐廳主打的鱒魚餐。主食是澆汁米飯和面包，鱒魚就產(chǎn)自腳下的孟德西湖，新鮮得無與倫比。不過做法卻讓我略感遺憾，先煎后烤導(dǎo)致大塊的魚肉口感稍顯干澀，好在不硬。魚肉沒有經(jīng)過腌制工序，鮮味兒蓋過了咸味兒，胡椒、香蔥末、蒔蘿粉，香料也是點到為止。倒是配菜樣樣爽口，西芹、胡蘿卜、黃瓜、圣女果，再用酸檸檬提味兒，層次分明。

哦對了，還有啤酒。

奧地利啤酒品牌很多，最常見的幾種是Ottakringer（奧塔克林）、Zipfer（吉普發(fā)）、Gosser（哥瑟）、Stiegl（斯提格），Ottakringer和Zipfer產(chǎn)自維也納，Gosser以出產(chǎn)添加果味的低度啤酒出名，搭配正餐似乎有點不夠格，不過還是值得嘗嘗的。我在回酒店前拐去超市，買了檸檬口味的和葡萄柚口味的Gosser，在房間里邊泡澡邊喝，也算別有一番風(fēng)味。

Stiegl產(chǎn)自薩爾茨堡，其生產(chǎn)商是奧地利最大的私人啤酒釀造廠，啤酒液清澈透明，泡沫鮮亮，口味相比Ottakringer淡雅許多，與其德國鄰居風(fēng)格相去甚遠。Stiegl啤酒適合佐餐，也尤其符合我的口味。在遠離維也納的薩爾茨堡和薩爾茨卡默古特湖區(qū)，餐桌都是Stiegl啤酒的天下。

酒足飯飽，太陽卻還沒有落到山后，如畫的湖畔色彩卻更濃郁了。我坐在湖畔的木質(zhì)長椅上分辨眼前色彩的層次和種類。語言當(dāng)然是無助的，色彩的種類也辨別不清，這不光是因為湖水、遠山、天空、云朵的色彩都太過豐富了，也因為它們分分秒秒都處在變化之中。我的背后是大片的田野和樹林，田野之上是漸漸代替了夕陽的城鎮(zhèn)燈光。月亮升起來，照在宛如月影的孟德西上，一只小船從即將模糊不見的湖面上悄悄劃過，這幅小鎮(zhèn)一天中最后的定格畫面，像極了孟德西的徽章。孟德西就這樣在奧地利的山湖之間靜靜地存在和生長著……