非洲的青山

在坦桑尼亞國名中，“坦”是指位于內(nèi)陸的坦噶尼喀，“桑”則是指桑給巴爾島。1964年桑給巴爾人民共和國成立，同年同坦噶尼喀組成坦桑尼亞聯(lián)合共和國。坦桑尼亞采用“一國兩制”， 桑給巴爾擁有自主的政府和議會，有民選的總統(tǒng)。桑給巴爾由溫古賈島和奔巴島及20多個附屬小島組成，游客一般去的是溫古賈島。溫古賈島是一座珊瑚島，形成于700萬年前。

桑給巴爾的石頭城是非洲、阿拉伯、印度和歐洲等地區(qū)多民族、多元文化的匯集地，因其不同民族和文化持續(xù)長達千年的融合，被人稱為桑給巴爾的一部“活的歷史”。

輪船經(jīng)過魚市，淺灘上?？恐习贄l小船，漁民忙碌地把各種海鮮運上岸，這是他們一夜的勞動成果。大群海鷗在漁船上空盤旋飛舞，伺機沖下來啄食漏網(wǎng)之魚?！捌蛄︸R扎羅”號漸漸駛離了大陸，海岸線若有若無，海水變成了靛藍(lán)色，浪花像盛開的睡蓮一樣迎面涌來。海浪推動船體上下起伏，人好像在搖椅中前仰后合。船上的乘客一半是白人游客，一半是當(dāng)?shù)厝?。因為距離較近，交通便利，許多達市人選擇去桑島度周末。不知道桑島人又會去哪里度周末呢？

從達累斯薩拉姆前往桑給巴爾有兩種方式：一種是乘坐小飛機，20分鐘抵達；另一種是在達市碼頭乘坐雙體快艇，大約需要兩個小時。相比飛機，我更愿意體驗乘坐海船的優(yōu)哉游哉，如果運氣好，沒準(zhǔn)兒還能看到海豚在船前躍出海面呢。

清晨6點，我背著包來到達市碼頭，在海岸（Coastal）輪渡公司售票窗口購買了船票。船票是35美元一張（單程）。去桑島的船屬于好幾家公司，海岸輪渡公司屬于較貴的一家，但安全性和舒適性最好。海岸輪渡公司的船是雙體船，船高而短，分為三層，船舷上標(biāo)著一排黑字“KILIMANJARO”，即“乞力馬扎羅”號。7點，金色的朝陽灑滿整個海面，碼頭對面的達累斯薩拉姆大教堂傳來鐺鐺的鐘聲?！捌蛄︸R扎羅”號鳴笛起航了。

斯瓦西里風(fēng)格的帆船

晨曦中的達累斯薩拉姆港口

站在王宮頂上俯瞰桑給巴爾港口

將近9點，桑給巴爾白色高大的王宮建筑群躍入眼簾。就要到港了，海水呈現(xiàn)出寶石般的藍(lán)色，一些彩色的小魚在碼頭柱子旁游動，和達累斯薩拉姆的海景大不相同。我辦完入境手續(xù)，剛走出港口，就被一群黑人導(dǎo)游包圍，他們爭先恐后地兜售自己的旅游線路。我好不容易逃出了包圍圈。

距離港口不到1公里，就是蘇丹的舊王宮，這是一幢白色阿拉伯風(fēng)格的建筑，現(xiàn)在已成為桑島人民博物館。桑島從17世紀(jì)中葉淪為阿曼蘇丹國的海外殖民地，用于輸出兩種重要商品——丁香和黑奴。1832年，頗有作為的賽義德蘇丹將阿曼首都從馬斯喀特遷到了桑給巴爾。塞義德遷都桑島主要有兩個目的：一是桑島戰(zhàn)略位置重要，港灣適合停靠大噸位艦只，對鞏固其與西印度洋盟友關(guān)系至關(guān)重要；二是桑島具有商業(yè)優(yōu)勢。當(dāng)時蘇伊士運河尚未開鑿，歐洲開往印度洋和遠(yuǎn)東的商船必經(jīng)非洲東海岸，而桑島有純凈的飲用水和食品可做補給，這給阿曼蘇丹國帶來了重要商機和巨大財富。

這座王宮建于19世紀(jì)末，其時作為蘇丹的寢宮。王宮共分三層，大廳內(nèi)滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)財[放著一排斯瓦西里風(fēng)格的帆船。環(huán)繞大廳的是一些房間，陳列著當(dāng)?shù)氐臐O具、漁船、典禮用具、蘇丹部分家具、歷任蘇丹畫像等。其中一個房間內(nèi)展示著桑給巴爾第一任總統(tǒng)卡魯梅使用過的一輛老式汽車。蘇丹的臥室裝潢華麗、古色古香，桌椅、衣柜 、床鋪為木制，裝飾有各種寶石、珊瑚，桌上和床上擺放著日記、衣服和日用品，還陳列著象牙、瓷器、香料等奢侈品。王宮的頂層有一個會議室，旁邊是一座觀景臺，可以俯瞰桑島海港。

高大的珍奇宮

離開王宮，沿著海邊朝前走，不遠(yuǎn)處就是“珍奇宮”（House of Wonders），這是一座四四方方的白色建筑，看起來像一個會場或議事廳，高大的鐘樓十分顯眼，它是桑島的標(biāo)志性建筑。珍奇宮始建于1883年，為賽義德蘇丹的兒子巴加西蘇丹所建，用于承辦典禮、宴會等活動。它被稱為珍奇宮的原因在于，這是桑島第一座裝電燈的建筑，也是整個東非第一座安裝電梯的房子。珍奇宮的設(shè)計師是英國人，建筑材料有珊瑚礁屑角礫巖、紅樹林木和鋼筋。珍奇宮的外圍由40根粗大的圓柱支撐著，誰能想到，每根圓柱下活埋著60個黑奴！據(jù)說巴加西蘇丹喜歡在珍奇宮展出他豢養(yǎng)的猛獸，故而珍奇宮的前門修得非常高、非常大，便于他騎著大象進出。

珍奇宮的旁邊是一座黃褐色的古城堡，四面圍墻皆由珊瑚石筑成，人們可以看到上面腐蝕褪色的痕跡。城堡始建于1698年，是石頭城最悠久的建筑，它最初是一座防御工事。1832年，賽義德蘇丹將它改建成一座監(jiān)獄。如今，古城堡成為石頭城內(nèi)最有名的景點之一，游客可在城堡內(nèi)欣賞有名的廷加廷加（Tinga Tinga）油漆畫。城堡也會舉辦一些大型文藝表演活動，如桑給巴爾國際電影節(jié)。

古城堡的對面是一座花園，綠樹紅花交相輝映。這里也是桑島最熱鬧的夜市。每天日落之后，黑人商販就擺出各種海鮮燒烤，吸引如織的游客。桑島的海鮮價格便宜，一條中等大小的海魚，只要5000先令，約3美元；一只2公斤重的烤龍蝦不過2萬先令，僅合十幾美元。

古堡是石頭城歷史最悠久的建筑，距今300年

石頭城的龍蝦物美價廉

從古城堡出來繼續(xù)朝前走，不到500米，眼前出現(xiàn)了一條狹長的青石路，路旁是密密匝匝的店鋪和民居。這就是石頭城商業(yè)街的主入口了。石頭城已有200多年的歷史，大多數(shù)建筑建于19世紀(jì)。墻體的建筑材料幾乎全部取材于珊瑚石。珊瑚石雖然容易腐蝕，但也可以降溫，將印度洋季風(fēng)吹來的炎熱阻隔在外。

石頭城文化是伊斯蘭文化和班圖文化的結(jié)合體，城內(nèi)居民大部分是黑人，此外還有阿拉伯人、伊朗人和印度人，他們均是一身長袍，頭戴圓帽，典型的穆斯林裝扮。桑給巴爾90%的居民信奉伊斯蘭教。婦女們大多一身黑袍，連臉也用黑布遮蓋，只露出一雙大眼睛。我在石頭城中漫步，只能偷偷拿出相機拍攝街道，以免被拍攝者發(fā)現(xiàn)而引起不必要的沖突。

伊斯蘭文化：是中世紀(jì)阿拉伯帝國的各族人民在吸收融匯東西方古典文化的基礎(chǔ)上共同創(chuàng)造出的具有濃郁伊斯蘭特色的新文化。它與中國文化、印度文化、希臘文化及羅馬文化并稱世界五大文化體系。伊斯蘭教與基督教、佛教文化并稱世界三大宗教。

石頭城內(nèi)的街道，這里的房屋幾乎全是珊瑚石建造的

班圖人：是班圖尼格羅人的簡稱，是非洲南半部說班圖語系諸語言的各族人民的統(tǒng)稱，是非洲最大的民族。班圖語言中最重要的語種是斯瓦西里語，它現(xiàn)在已成為東非最通行的語言，坦桑尼亞和肯尼亞更是以它作為官方語言。

石頭城中曲徑幽深，四通八達，每條路似乎都是一個模樣。城里有紀(jì)念品商店、菜市場、比薩店、清真寺，還有富麗堂皇的阿拉伯式房屋。房屋主人為了彰顯高貴大氣上檔次，不惜任何代價極力裝飾他們住所的大門。因此，現(xiàn)在仍能見到那些木質(zhì)大門上林林總總的雕刻。高大的木門上布滿銅釘，精雕細(xì)刻著華麗的圖案。據(jù)估計，這些手工雕刻藝術(shù)品可達500多種，它們的存在更加鮮明地體現(xiàn)了桑島曾經(jīng)奢靡的攀比風(fēng)氣。

石頭城富有特色的大門

我在石頭城中像無頭蒼蠅一樣到處亂撞。此時接近正午，陽光強烈，我被曬得汗滴如雨。肚子餓得咕咕直叫，腿腳也酸痛難忍，于是我便找了一家當(dāng)?shù)夭蛷d吃午飯。餐廳裝飾得古色古香，桌椅都是印度風(fēng)格。我點了一份海鮮比薩餅和一份水果沙拉，不到10美元。桑島的比薩餅和其他地方的比薩餅做法不同，是將香蕉、鮮蝦混合，再與雞肉攪拌，加上奶酪烤制而成。不過，享用美食也得付出代價，那就是等待。桑島的餐廳大都上菜奇慢，這可能和桑島悠閑的生活習(xí)慣有關(guān)。幸好，餐桌上有一張石頭城的地圖，我拿起來仔細(xì)研究，打發(fā)無聊時光。

黑奴貿(mào)易紀(jì)念碑

飯后，我叫了輛出租車，前往奴隸市場遺址。桑島的出租車沒有計價器，都可以砍價。石頭城內(nèi)的地點，一般2至5美金即可。前面說到，桑給巴爾被阿曼蘇丹國統(tǒng)治了260多年，經(jīng)濟繁榮的基礎(chǔ)來自血腥的奴隸貿(mào)易。奴隸市場遺址就是當(dāng)年殖民者關(guān)押、挑選、拍賣奴隸的地方。當(dāng)時，阿曼蘇丹在桑島開辟了許多種植園種植丁香，需要大量的奴隸。于是奴隸主們進入非洲大陸腹地，拐騙、抓獲原住黑人，給他們戴上手銬鎖鏈，像牲口一樣運到桑給巴爾。據(jù)統(tǒng)計，阿曼蘇丹國剛進入桑給巴爾時，每年販賣奴隸約8000人。到19世紀(jì)中期，數(shù)量激增至每年5至7萬人。200多年間，約有450萬奴隸從桑島販運到馬達加斯加、阿拉伯半島、土耳其、印度乃至美洲等地。

進入奴隸市場遺址，右手邊有幾尊雕像。雕像是黑人奴隸被捆綁關(guān)押跪在地牢中的樣子，無聲地講述著黑奴貿(mào)易的罪惡。左手邊是一座華麗的住宅，這是奴隸主居住的房子。房子的地下層是狹小陰暗的地牢，當(dāng)年的奴隸們就被關(guān)押在地牢中。我必須低著頭彎下腰才能走進地牢。地牢分為兩間，一間稍大，一間更小，加起來不足20平方米。據(jù)說每10平方米要關(guān)押30名奴隸。奴隸們在囚室里一關(guān)就是兩三天，沒有吃喝。他們大小便就解在地牢中央的壕溝里，漲潮時海水涌入，將壕溝里的污穢沖洗干凈。地牢只開了兩個小窗，用于奴隸們呼吸。地牢的石床上放著粗大的鎖鏈和鐵夾，看了讓人毛骨悚然。

關(guān)押黑奴的地牢

教堂內(nèi)部

在奴隸紀(jì)念碑旁，是一座基督教堂。這個教堂全稱為桑給巴爾英國教會基督大教堂（Zanzibar Anglican Cathedral Church of Christ），由愛德華·斯蒂瑞（Edward Steere）主教于1877年所創(chuàng)建，是在原來的奴隸拍賣臺上建起來的。教堂內(nèi)部寬敞，屋頂很高，琉璃窗顯得陳舊，雕塑是銅制的。大主教的布施臺是原來拍賣奴隸的地方。拍賣市場開張時，關(guān)在地牢中的奴隸戴著沉沉的腳鐐，被驅(qū)趕到這兒進行估價。確定奴隸價格的方法由樹條鞭打來決定。一鞭抽下去哭叫者直接被淘汰；10鞭抽下去仍不哭者高價賣出；如果20鞭都能忍住不哭叫者其身價比10鞭不哭者高2倍?？傊?，能忍受的鞭數(shù)越多，其身價越高。而那些拍賣不出去的奴隸又被送回到地牢里，下次拍賣時再牽出來。這部分人多半會在地牢中死去。

慘無人道的奴隸貿(mào)易從誕生的第一天起，就受到全世界有識之士的強烈譴責(zé)和抗議。1857年，大衛(wèi)·利文斯頓（David Livingstone）就向英王呼吁廢除東非地區(qū)的奴隸貿(mào)易，并要求英國在桑給巴爾建立教會組織，以解救遭受苦難的黑奴。1873年，在英國政府的壓力下，桑島蘇丹政府關(guān)閉了奴隸交易市場。盡管如此，桑給巴爾的奴隸制度直到20世紀(jì)上半葉才壽終正寢。

離開石頭城，我一溜煙朝北海岸駛?cè)?/p>

奴隸市場旁邊建起了一座基督教堂

告別了奴隸市場和大教堂，我攔了一輛出租車，前往我在桑島北海岸預(yù)訂的酒店。車剛開出石頭城，趕上當(dāng)?shù)貙W(xué)校放學(xué)。學(xué)生們穿著整潔的校服，女生全裹著白色頭巾。他們中的大多數(shù)應(yīng)該是當(dāng)年黑奴的后代吧？今天，各種血統(tǒng)和膚色的人在石頭城內(nèi)和平共處，信奉同一個宗教，沒有種族仇恨，似乎當(dāng)年那段痛苦的殖民歷史從來沒有存在過，真令人感慨、欣慰！我乘坐的出租車好不容易擺脫了擁堵的人流，駛向北海岸。

桑給巴爾北海岸，那里是東非最美的海灘，最靠近天堂的地方！