劉 若 琳

(上海工程技術(shù)大學(xué) 服裝學(xué)院，上海 201620)

研究與技術(shù)

中式服裝大襟結(jié)構(gòu)研究

劉 若 琳

(上海工程技術(shù)大學(xué) 服裝學(xué)院，上海 201620)

大襟是中式服裝特有的閉合方式，其結(jié)構(gòu)不同于當(dāng)代服裝門襟類別。以中式大襟各時期的典型服裝作為研究對象，將其結(jié)構(gòu)分為交領(lǐng)搭合式、立領(lǐng)大開襟式和改良大襟三大類別。通過對實物的數(shù)據(jù)分析和結(jié)構(gòu)復(fù)原，推導(dǎo)出大襟結(jié)構(gòu)分解圖，針對不同類別大襟結(jié)構(gòu)的構(gòu)成方法，總結(jié)中式服裝大襟結(jié)構(gòu)特征。其結(jié)果表明：中式大襟是功能、結(jié)構(gòu)、裝飾融為一體的綜合性設(shè)計，它通過分割、拼接、重組等結(jié)構(gòu)技法將裝飾服務(wù)于結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)從屬于人體活動的功能。對于大襟結(jié)構(gòu)研究可拓展當(dāng)代服裝門襟品類，為中式服裝發(fā)展提供新的研究視角。

大襟結(jié)構(gòu)； 中式服裝； 閉合方式； 門襟類別； 典型服裝

中式服裝將襟稱為：“衽，指服裝的開啟交合處?！盵1]大襟的概念依《清稗類鈔》所釋：“俗以右手為大受，因命右襟為大襟?！盵2]而少數(shù)民族常以左祍為尚，后將大襟泛指鈕扣偏在一側(cè)的中式上衣或袍子的服裝樣式，被蓋住的衣襟稱為里襟。作為服裝結(jié)構(gòu)布局的重要分割線和衣身的組成部分，大襟是中式服裝中不可或缺的結(jié)構(gòu)要素和外化標(biāo)志性設(shè)計元素。

現(xiàn)代服裝將“祍”稱為門襟，指“用于閉合服裝開襟的各組件以及各種不同閉合形式的總稱”[3]。構(gòu)成方法主要分為兩類：第一種是通過縫位量進(jìn)行閉合設(shè)計；另一種是通過衣片的重疊量而產(chǎn)生的疊門式閉合設(shè)計。中式服裝的大襟構(gòu)成方法原理與其相似，但其表現(xiàn)形式卻體現(xiàn)出與現(xiàn)代服裝迥異的中式特征。作為服裝的基礎(chǔ)部件，中式服裝大襟從外觀上，承接衣片間的閉合方式、衣片毛邊的工藝處理與門襟分割的審美。從內(nèi)部，里、外襟重疊量的大小，內(nèi)部的結(jié)構(gòu)設(shè)計對服裝保暖、人體運(yùn)動等實際機(jī)能有著重要的作用。

筆者梳理歷代中式服裝大襟的經(jīng)典款式，將中式大襟分為交領(lǐng)搭合式、立領(lǐng)大開襟式和改良式三種結(jié)構(gòu)。本文的數(shù)據(jù)資料建立在“北京服裝學(xué)院民族服飾博物館經(jīng)典漢族服飾藏品和私人收藏”[4]數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，借助復(fù)原圖的實測數(shù)據(jù)為依托，以大襟的造型結(jié)構(gòu)、功能性結(jié)構(gòu)與工藝性為切入點(diǎn)，研究中式服裝大襟的結(jié)構(gòu)構(gòu)成。在服裝風(fēng)格多元化的今天，重新將巧妙的傳統(tǒng)設(shè)計呈現(xiàn)，開拓門襟設(shè)計思路，尋求中式傳統(tǒng)在當(dāng)代服裝的延續(xù)與體現(xiàn)。

1 交領(lǐng)搭合式大襟結(jié)構(gòu)

中式服裝的發(fā)展傳承于周代奠定以“禮”為核心的衣冠制度。出于禮制的要求，服裝的門襟必須遮掩嚴(yán)密。深衣可看成是交領(lǐng)搭合式大襟的代表作品。深衣為交領(lǐng)、右祍、直裾或曲裾、上衣下裳相連的款式。任大椿在《深衣釋例》中記載：“按在旁曰祍……右旁之祍不能連屬，前后兩開，必露里衣，恐近于褻……而右前祍交乎其上，于覆體更為完密?！庇纱丝梢?，左右襟的重疊量是交領(lǐng)搭合式大襟結(jié)構(gòu)的要點(diǎn)。為了使大襟遮蓋嚴(yán)密，中式服裝采用以下三種方式處理交領(lǐng)搭合式大襟結(jié)構(gòu)。

1.1 通過“插角袖”增加門襟的搭合量

大襟止點(diǎn)的位置是深衣結(jié)構(gòu)的要點(diǎn)所在，從長度上看，它直接影響交領(lǐng)領(lǐng)口的大小。從寬度上看，它直接影響左右門襟的重疊量。

從圖1(a)中的比例分析可見，此款深衣的大襟止點(diǎn)接近于側(cè)縫線，左右門襟幾乎成等量重疊。對于這一結(jié)構(gòu)，沈從文在《中國古代服飾研究》[5]一書中有這樣的分析：“當(dāng)腋處施小腰(一種長方形嵌片，類似現(xiàn)今連袖衫的修底插角Gussit)……嵌片橫至腋下，遂把上衣兩胸襟的下部各推移向中軸線約10 cm?！?/p>

圖1 江陵馬山楚墓出土的一對龍鳳紋大串花繡絹錦衣Fig.1 One pair of silk clothing with dragon and phoenix pattern unearthed from Jiangling Masan Chu Tomb

另外重要的一點(diǎn)，就是對于大襟止點(diǎn)的定位。大襟止點(diǎn)的位置越低，交領(lǐng)的開口就越大，領(lǐng)口越容易出現(xiàn)外露，有損禮制。此款深衣的大襟止點(diǎn)定位接近右腋點(diǎn)，從中可推測出大襟止點(diǎn)的具體位置：此款袖寬為45 cm(依據(jù)劉瑞璞教授在中國民族服飾結(jié)構(gòu)圖考中的復(fù)原數(shù)據(jù))，大襟止點(diǎn)為腋下點(diǎn)上下，由此可推斷左右襟重疊量位置在腰部以上，這樣的止點(diǎn)設(shè)定同時確保了交領(lǐng)閉合的嚴(yán)密性。

1.2 通過擺緣鑲滾工藝增加門襟的搭合量

“續(xù)衽鉤邊”是中式服裝的傳統(tǒng)，緣(包、滾)邊可以防止布料的脫絲，同時使用不同顏色的擺緣鑲滾可提亮服裝色彩，起到裝飾的作用。古語云“衣作繡、錦為緣”，在傳統(tǒng)中式服裝中，由于錦緣較為厚重，所以常作為緣邊的首選材質(zhì)，起到加固里外襟的作用，防止磨損給衣身主體帶來的消耗，中式服裝的緣邊常常手工復(fù)雜、工藝精良，可拆卸用于不同的服裝上，反復(fù)使用。

擺緣鑲滾另一重要的作用就是彌補(bǔ)中式裁剪結(jié)構(gòu)的不足。從馬王堆出土的深衣(圖2)可見，袖緣、擺緣、領(lǐng)緣都很寬闊[6]。由于深衣是右衽搭合左祍的交領(lǐng)大襟結(jié)構(gòu)，寬大的擺緣不僅處理了衣身的毛邊，同時增大了左右襟的搭合量。中式服裝的門襟形式靈活，由于門襟所屬的位置不同，門襟寬窄的設(shè)計與布料的絲綹方向也有不盡相同。此款連屬深衣，上衣領(lǐng)口緣飾門襟沒有和衣身絲綹方向一致，根據(jù)交領(lǐng)的角度采用了不宜外露的直絲紗向，下裳的緣擺紗向則與衣身一致。為了加大搭合量，底擺采用了斜絲拼布的工藝。

圖2 馬王堆一號漢墓出土的袍服Fig.2 Gown unearthed from Tomb No.1 of the Han dynastyat Mawangdui

1.3 通過紗向增加門襟的搭合量

由于織布的過程，花紋圖案是縱向設(shè)計，因而中式服裝大多以直紗作為服裝的長度單位，橫紗作為寬度單位。為了加大左右襟的重疊量，傳統(tǒng)深衣改變了傳統(tǒng)的直紗排料的方式，采用斜拼，增大門襟搭合量[7]。同時，由于斜拼也改變了門襟的紗向，交領(lǐng)的斜向領(lǐng)口由原來的斜紗變?yōu)橹奔?，更加貼合人體，防止里襟的外露(圖3)。

圖3 不同經(jīng)向的排料對于門襟重疊量的影響Fig.3 Effects of different warp layout on the amount of flap overlap

2 立領(lǐng)大開襟式大襟結(jié)構(gòu)

大開襟式大襟結(jié)構(gòu)與衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)的變化相關(guān)，它源于清代旗人所穿的袍服。清代袍服在傳統(tǒng)漢族服裝的形制上進(jìn)行了改良，傳統(tǒng)的交領(lǐng)被合頸圍的圓領(lǐng)所取締，后發(fā)展成立領(lǐng)。清服采用圓領(lǐng)與內(nèi)襯護(hù)領(lǐng)相配，在視覺上形成立領(lǐng)的效果。后將立領(lǐng)單獨(dú)縫制，將其釘綴于圓領(lǐng)袍服之上，從而開始衣、領(lǐng)合為一體[8]。由此帶來衣領(lǐng)的變化直接導(dǎo)致了衣身門襟結(jié)構(gòu)的變化。

2.1 大裁式大襟

大裁，是指“十字型”前后中破縫、圓領(lǐng)口的中式裁剪方式，民間稱為“大裁”[9]。大裁大襟是指將右衽契合的里襟部分與右衣片統(tǒng)籌考慮而進(jìn)行的連裁。它的結(jié)構(gòu)原理是，由于采用前后中破縫結(jié)構(gòu)，使衣片左右衣身分離，這樣就無需單獨(dú)裁制里襟，而采用右衣片連裁里襟的方法。

里襟是指與右衽大襟搭合部位，由此可以認(rèn)為對應(yīng)里襟的外襟就是右衽大襟，右衽大襟與左衣片縫合，在右邊挖出門襟的開口。大裁門襟款式中，里襟長度略短于衣身，方便行走，不產(chǎn)生牽制。寬度至前中心線，具有良好的保暖性。同時，在清末民初的女性袍服(圖4)中，里襟還出現(xiàn)貼袋設(shè)計，既隱蔽又實用。

圖4 清末民初的大裁大襟女袍Fig.4 Female gown with placket at the end of the Qing andEarly Republic of China

2.2 缺 襟

缺襟是清代滿族服裝特有的門襟樣式，為了方便騎射，袍服在右襟下擺處斷開(圖5)。右襟由短襟和可活動的補(bǔ)襟構(gòu)成。短襟是指大襟右片約一尺(約33.3 cm)處剪斷的部分，因而導(dǎo)致缺襟袍的里襟比一般清代袍服要短。補(bǔ)襟是可拆卸的下擺，它以三組紐襻與右衣襟相連。騎馬時，將補(bǔ)襟卸掉，不乘騎時，將其右襟的補(bǔ)襟與其短襟扣合，可作常服。琵琶襟因其門襟線形似琵琶而得名，其結(jié)構(gòu)原理與缺襟極為相似。不同的是琵琶襟為短款無袖式，不需要設(shè)置補(bǔ)襟，因而里襟與衣身同長。

缺襟的門襟從領(lǐng)口至大襟拐角到腋下呈“廠”型，“廠”字型的門襟增加了右衣片與里襟的系和點(diǎn)，和衣領(lǐng)處于同一水平位的扣位加大了里外門襟的重疊量。同時，“廠”字型門襟的弧線設(shè)定繞過了胸高點(diǎn)，防止門襟閉合不嚴(yán)的結(jié)構(gòu)弊端。

圖5 晚晴的玉色雙獅戲球大團(tuán)花暗花綢缺襟箭袖袍Fig.5 Sleeve robes with jade green double lions playing with ball and mass flower in Late Qing dynasty

3 改良大襟

中式服裝的改良始于民國，服裝由寬體向合體過渡，引入了省道、裝袖、前后片分裁的技法，給中式服裝結(jié)構(gòu)帶來了巨大改變。但在形制上，仍保留了鮮明的中式元素，立領(lǐng)、開衩、右衽大襟、鑲滾。服裝界將這一時期用西式裁剪方法制作中式服裝稱為“改良”，20世紀(jì)30年代的“改良旗袍”正是此時的典型代表。由于追求衣身的合體，改良旗袍將傳統(tǒng)的連肩袖改為具有角度的肩部設(shè)計，使得前后片必須分開裁片，同時也分離了衣身與袖片(圖6)。這為服裝的門襟帶來了一系列變化。

大襟的弧線的歸攏工藝：由于腋下省的處理，旗袍胸部曲線突出。門襟的斜向分割，使胸部合攏位置張開(斜絲的拉長特性)，這就需要用熨斗在胸部位置進(jìn)行歸攏工藝，等同于立體收省，后用直絲牽帶固定。

圖6 改良旗袍大襟工藝與結(jié)構(gòu)變化Fig.6 Placket process and structural changes ofimproved cheongsam

里襟結(jié)構(gòu)的改變：傳統(tǒng)中式服裝的里襟與衣身結(jié)構(gòu)一致，與右衣身連裁即可。由于衣身增加了腰省與腋下省，里襟結(jié)構(gòu)于衣身結(jié)構(gòu)的一致，將增加里外衣片的厚度，影響服裝合體的外觀效果，所以里襟從前頸中點(diǎn)沿著大襟款式線、右側(cè)縫線到最下邊一個盤扣以下10 cm的位置。將腋下省轉(zhuǎn)移到側(cè)邊弧線與后片相連，前片結(jié)構(gòu)不變，通過盤扣系結(jié)完整。后來，由于西方拉鏈的引入，里襟的位置縮短到胸圍線以上，繞過了胸部的最高點(diǎn)，側(cè)縫采用隱形拉鏈。

4 結(jié) 論

服裝構(gòu)成方式的革新，改變了傳統(tǒng)中式服裝重裝飾、輕結(jié)構(gòu)的一貫印象。作為中裝標(biāo)志性特色的大襟結(jié)構(gòu)研究中，發(fā)現(xiàn)中式服裝形式與結(jié)構(gòu)的精妙。

首先，中式服裝的大襟結(jié)構(gòu)是兼顧廓型結(jié)構(gòu)、排放面料、人體活動、實用性等多方面的權(quán)衡之作。它與傳統(tǒng)的“十字型”構(gòu)成、不破縫的連身裁剪相呼應(yīng)，根據(jù)人體的活動，設(shè)計出可拆卸的缺襟結(jié)構(gòu)，根據(jù)實用性設(shè)計出里襟加袋的結(jié)構(gòu)。

第二，中式服裝的大襟結(jié)構(gòu)與裝飾工藝緊密相連。鑲嵌滾嵌這一裝飾性工藝不僅解決了衣料脫絲的問題，同時也為左右襟的搭疊的缺失進(jìn)行了有效的補(bǔ)充。中式服裝的結(jié)構(gòu)處理不是為結(jié)構(gòu)而結(jié)構(gòu)，而是通過相互連帶的關(guān)系，互相補(bǔ)充，簡化結(jié)構(gòu)的缺失。

第三，中式服裝大襟的分割線的設(shè)計兼具了結(jié)構(gòu)與審美的雙重作用。根據(jù)大襟的弧線造型又細(xì)分為圓襟、方襟、琵琶襟等。在門襟的位置和長度比例時，門襟分割線呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢。

最后，中式服裝大襟常常審時度勢，隨服裝結(jié)構(gòu)的變化而變化，大襟的工藝也隨之改變，找到了過去與當(dāng)下的契合點(diǎn)。

近代以來，服裝結(jié)構(gòu)處理方式的革新作為時代劃分的分水嶺，中式服裝的延續(xù)一直成為懸而未決的課題。藉大襟作為立足點(diǎn)，試圖對中式服裝結(jié)構(gòu)與工藝進(jìn)行重新深思，開拓中式服裝設(shè)計的路徑。

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Study on Placket Structure of Chinese Clothing

LIU Ruolin

(Fashion College Department of Fashion Design, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China)

The placket is a specific closed mode of Chinese clothing. Its structure differs from flap category of contemporary clothing. This paper takes typical clothing of Chinese placket in each period as the object of study and classifies the structures into slanting collar overlap, stand collar placket and improved placket. Based on data analysis of material objects and structure recovery, the breakdown drawing of placket structure was elicited. In allusion to constructive method of different categories of placket structures, structural features of Chinese clothing were summarized. The results show that Chinese placket is overall design integrating function, structure and decoration. it makes decoration serve for the structure through segmentation, stitching, and reorganization. The structure is subject to the functions of human body activity. The research on placket structure can expand flap categories of contemporary clothing and provides research perspective for development of Chinese clothing.

placket structure; Chinese clothing; closed way; flap category; typical clothing

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.06.007

2014-12-16;

2015-03-07

上海高校青年教師培養(yǎng)資助計劃(ZZGJD 13039)；上海工程技術(shù)大學(xué)科研項目(2014-26)

TS941.2

A

1001-7003(2015)06-0032-04 引用頁碼: 061107