安 諒

帕米爾高原日記

安 諒

編者按：位于中國最西端的帕米爾高原，地貌奇特、高險(xiǎn)，是扼守中國西大門的最高處，也是古絲綢之路神秘而又峻峭的一段路程。作者安諒是中國作家協(xié)會(huì)定點(diǎn)生活的會(huì)員，他曾在2010年至2013年擔(dān)任上海援疆負(fù)責(zé)人，并在喀什生活工作三年半。本文選自他在期間記錄的生活點(diǎn)滴，作者以一個(gè)作家的情懷和壯志，幾次登臨高原，探幽訪古，尋奇覓勝，在第七號界碑與邊防戰(zhàn)士親近，在高原冰山接觸塔吉克族平民，神山圣湖、民族風(fēng)情、古城遺址、人文故事，還有援疆的真摯情感，都在作者的筆下匯聚成多姿多彩、動(dòng)人心魄的文字。

2010年10月1日 周五

這是第一次登臨帕米爾高原。

阿圖什的早餐。身著整齊校服的學(xué)生們。集體升旗儀式剛剛結(jié)束。

奧依塔克冰川公園。冰川是焦黑色的，如同煤山，雪山炫目。3000米的山巒也冰雪斑駁。白云像立于一個(gè)長平石上。底下雪嶄嶄的，上面則白云朵朵，奇了。陽光穿透云塊，灑下金霞，形成壯景。

10月3日 周日

昆侖山，連綿的山巒。最近處是土灰色的，一毛不長。遠(yuǎn)些是鐵紅色的。再遠(yuǎn)處是浩瀚雪峰，白皚皚，四季不化。

一路有歌，一路有風(fēng)景。此途不寂寞，5至6小時(shí)的行程不算長。3000米海拔，偶爾有些暈眩。反應(yīng)不大。

向西，向西。向著太陽最近的蔥嶺進(jìn)發(fā)。由喀什噶爾出發(fā)，數(shù)小時(shí)的車程，我竟一點(diǎn)沒有倦意，也感覺不到高原對人的生理威脅性的挑戰(zhàn)。蔥嶺的奇特和美麗漸次展開。

蔥嶺之謂，或許感到陌生者眾多，但提及帕米爾高原，恐怕不少國人就恍然大悟了。電影《冰山上的來客》，就是在那里拍攝的。一句“阿米爾，沖！”曾在年輕人口中泛濫，不比今天的某些網(wǎng)絡(luò)潮語流傳度低。我也是帶著“阿米爾，沖！”這股激情和勇氣，向著海拔 3000米以上的帕米爾高原挺進(jìn)的。

不說神山圣湖，不提牛羊馬駝，也不敘民俗風(fēng)情。這一切都是富有特色的，讓初來乍到者置身其間，很容易就丟失了自己。就說說那座唐玄奘筆下的石頭城吧，它讓我時(shí)光回溯，變成了一千五百多年前的一位匹夫，沉思有頃，憂國憂民。夕陽下的石頭城，嚴(yán)格地說，是石頭城廢墟。凝重，莊嚴(yán)，古樸。倒像一個(gè)深邃的哲人，緘默者，反而體現(xiàn)出一種不可褻瀆的威儀。

當(dāng)年的石頭城，曾是古羯盤陀國國王的宮城，《大唐西域記》有過飛揚(yáng)的文字記載。它位置險(xiǎn)要，高原盤踞，很長時(shí)間，是一個(gè)軍事重地，也時(shí)常在此引發(fā)兵燹戰(zhàn)火。曾經(jīng)最為出名和激烈的，大約是1836年的那一場惡戰(zhàn)了。為抵御浩罕汗國軍隊(duì)的野蠻入侵，愛國民族英雄庫勒恰克在此堅(jiān)守了七個(gè)晝夜，最后以血薦軒轅，誓死捍衛(wèi)著這片國土。公元7世紀(jì)，面目慈祥的唐玄奘率眾師徒西游，也留下了幾多膾炙人口的故事。

當(dāng)石頭城廢墟坦坦蕩蕩地袒露在我這南方漢子的眼前時(shí)，它毫無一絲矯飾，似乎要把它的過去和現(xiàn)在，向我和盤托出。是的，我想象中的廢墟是敗落不堪的，是可悲甚或在心里憑吊的。但這位于太陽部落的石頭城，雖幾無城堡的原貌，也不見當(dāng)年的風(fēng)采，卻依然擁有攝人心魄的雄性的氣質(zhì)。土塊砌成的城墻，大多保留尚好。石頭城內(nèi)，石塊堆積，土坑時(shí)現(xiàn)，有幾多滄桑，更有幾份壯美。而城墻至今還清晰可辨：城門，角樓，堞孔，馬面和城堞之類，也讓人感到幾分豪氣。我開始攀緣這城基時(shí)，腳步有一絲猶豫，殘破不堪，又頗陡峭的城墻路基，似乎不容易親近。但登上城堡，站在沿山勢而筑的石頭城里，再遠(yuǎn)眺塔什庫爾干，這曾經(jīng)屬于絲綢之路的最后一站，仿佛歷史被拉近了。心情澄凈了，也深為淳樸和智慧的塔吉克族人感到驕傲。

在石頭城的門口，遇到一位當(dāng)?shù)氐暮⒆?。目光就像天空和雪山一般純凈。他們天真無邪的笑容，讓我們禁不住都涌動(dòng)一個(gè)想法：每年捐獻(xiàn)一部分錢，為這些孩子助學(xué)，直到大學(xué)畢業(yè)。一時(shí)間，感覺自己也像當(dāng)年的唐僧西游，一路阿彌陀佛，一路布道揚(yáng)善。同時(shí)，也讓自己的心愈加晶瑩澄澈。還在一個(gè)窄小的雜品店，買了一本當(dāng)?shù)匾晃荒贻p人自費(fèi)出版的詩集，詩里有一種高原的粗獷和綠草地鮮活的氣息。竟讓我這也經(jīng)常寫詩的人，面對帕米爾高原，凝望石頭城，久久不敢吟出自己的詩來。

10月4日 周一 喀什

海拔5000米，車行6小時(shí)。到喀什已是晚上九時(shí)多了。沒胃口了，人十分困乏了。

當(dāng)晚，還是記錄了這兩天所見的純凈的神山圣湖。

當(dāng)我走進(jìn)南疆，彌漫的沙塵，干涸的河流，浩瀚的戈壁灘都無遮無攔撲入我眼簾，我知道，這所見所聞與純凈已相差甚遠(yuǎn)。也許，自然的純凈真的是高不可攀。

我也真的在高高的“世界屋脊”上才領(lǐng)略了純凈的內(nèi)涵。

帕米爾高原，正如一幅立體的長軸，在我的眼前緩緩展開。布倫口白沙山，是進(jìn)入帕米爾高原的咽喉。沙湖澄澈，沙山素潔。山湖輝映之間，景象壯美，壯美中蘊(yùn)涵著一種神圣。在這里，輕輕撣去一路的風(fēng)塵，舒展一下略有點(diǎn)倦意的眉頭，靜靜地佇立，凝視湖中白沙山的倒影，竟也呈現(xiàn)一片深邃的純凈！

而喀拉庫勒湖，方圓10平方公里，猶如一面巨大的梳妝鏡，讓皚皚的雪峰在倒映中更見美麗。這里的湖水，來自遠(yuǎn)古的冰川，所以特別的清澈純粹。微風(fēng)乍起，漣漪輕漾，湖面迷蒙。在日落日出中，湖水由原來的淡綠，變得五彩紛呈，忽而銀白，忽而粉紅，忽而藍(lán)色一片，忽而滿目黑黝黝的。大自然的造化使這一切顯得神奇無比。這高原的圣湖，讓躁動(dòng)的靈魂安寧，令飄浮的思緒沉靜。就讓心靈暫時(shí)寄放于此吧，讓它也在晨夕的變化中，融注冰川一般滔滔不息的透亮。

再仰首凝望慕士塔格峰，這主峰海拔高達(dá)7546米，終年積雪不化。它高高聳立在那里，亙古不變，神態(tài)依然。在柯爾克孜語中，慕士塔格峰就是“冰雪山”之意，“阿塔”則是“父親”之譽(yù)。慕士塔格冰川之父的美名，由此而來。作為帕米爾高原最為雄奇的一座山峰，慕士塔格峰是名副其實(shí)的。它擁有的冰塔林、冰舌、冰洞、冰松等自然景觀，有一種攝人魂魄的美！

神山與圣湖，無聲地詮釋了自然純凈的真正寓意！

潔白應(yīng)該是純凈的一片葉子。帕米爾高原上的雪是潔白的。數(shù)百年前形成的雪山冰川，一塵不染，一覽無余，純凈得無法比擬，袒露得無比透明。寧靜時(shí)，猶如處子，在湛藍(lán)湛藍(lán)的天空的映襯下，白得靜穆，白得超凡脫俗。奔放時(shí)，也不乏繆斯一般的激情，殊不見，在雪崩的那一時(shí)刻，它歡笑著飛落，那紛紛揚(yáng)揚(yáng)的潔白，是馨香的花瓣，遍撒山野，又化作一股股清冽的泉水，奔向廣闊的草灘。

雪是潔白的，云朵也是潔白的。雪山就是棲息不動(dòng)的云朵。云朵就是飄浮不停的雪山。如此連綿數(shù)十公里，把潔白之美展現(xiàn)到了極致。在這潔白的群舞之中，心靈的底版也被渲染得一片白凈。

住在這高原上的人，也是純凈的。我們的汽車在喀湖停留間歇，一個(gè)膚色黝黑的男子追隨我們的車，小跑了一陣。他手里舉著一把折疊傘。是我們的傘。他說這是從我們的車上悄然掉下的，他不停地述說著，仿佛我們會(huì)誤解他的好意似的。這就是山里人的淳樸。是的，淳樸，淳樸本就是純凈的一種特質(zhì)，他們保持著這種特質(zhì)，就像這里的神山永遠(yuǎn)擁有這冰雪，這圣湖永遠(yuǎn)具備這清澈一樣。世代生活在這高原上的塔吉克族人，雖然并不富有，但簡單而快樂地生活，如同他們太陽部落的稱呼一樣，陽光而純潔。

神山，千年不語。圣湖，水波不興。那是冷峻中的思考，那是莊重時(shí)的躍動(dòng)。令圣潔更加圣潔，讓純凈愈益純凈。都市人，也許一年一次，要去會(huì)會(huì)神山，要去見見圣湖，在神山圣湖間，洗滌一下自己的靈魂！

2011年9月24日 周六

今天是我入疆以來第一次登臨紅其拉甫口岸。5300米的海拔高度。冰雪在道路上和山間覆蓋，也許是前幾天下的，化了一些，顯得斑駁陸離，越野車都登上了邊境線旁。披著軍大衣，感覺一片凜冽。這是中巴邊境的第七號界碑，在印有我們“中國”兩個(gè)大字的界碑前留了影，又跨出了“國門”，在界碑背面巴國的國徽和文字前，也留了影，我笑曰：我們算是出了一次國！邊防年輕的戰(zhàn)士很友好，并未阻攔我們。對面不遠(yuǎn)處，巴國的哨所就在眼前，卻未見人影走動(dòng)，或許是太寒冷的緣故，都躲在室內(nèi)了。據(jù)說巴國禁酗酒。有時(shí)，我們這邊會(huì)獲得他們的一點(diǎn)食物，而他們也討要白酒，多是小瓶裝的二鍋頭。

這里的山頭冰雪終年不化，山巒也似乎經(jīng)歷了刀削斧砍，頗見質(zhì)感，在邊防哨所的兩樓陽臺(tái)上，只見數(shù)十位戴著頭盔的士兵們在操練。哨所的臺(tái)階上也有幾位身穿迷彩服的戰(zhàn)士正在整修著臺(tái)階，讓人有一種比較寬松、愉快的氛圍。

在哨卡上沒有久待，就一路下山了。越過一個(gè)山岡，就是往底下走了，海拔從5000多米一下子就跌至4000米了。一路上也見到了當(dāng)時(shí)被泥水所沖毀的橋梁和道路、堤岸等等，現(xiàn)在部分道路修復(fù)了，可供正常通行。一路冰山雪峰相隨，長毛牦牛、羊群散落期間，有時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，以為是一團(tuán)團(tuán)的黑色、棕色的，還有不少白色、雜色的草叢。也見到了駱駝，它們在這能尋覓到自己的美食嗎？

2012年6月29日 周五

只睡了三四小時(shí)，就起床出發(fā)了。七點(diǎn)半，喀什天空已經(jīng)大亮。喀什街頭也人車往來，這祖國最西部邊陲的城市已然蘇醒。也許是生活節(jié)律被打破了，也許是昨天吃了點(diǎn)麻辣螺螄和小龍蝦，當(dāng)然也可能是著了涼，喝了涼水，或者車上冷氣的作亂，腸胃不適，拉稀的沖動(dòng)，讓我難受。沿途如廁實(shí)在是不便，直到喀湖，連礦泉水也不敢多喝。

上午十點(diǎn)，趕到了慕士塔格峰下、喀拉庫里湖畔。今天天氣甚為晴朗，藍(lán)天白云，與雪白的冰川和波光瀲滟的湖水相輝映，景象真是天下奇觀了。在神山圣湖之間，在帕米爾高原上，舉辦第五屆瑪納斯國際文化旅游節(jié)和第四屆新疆國際攝影節(jié)。大約四五千人參加開幕式。據(jù)說規(guī)模之大史無前例。這樣的活動(dòng)，具有深厚的文化底蘊(yùn)和濃郁的民族風(fēng)情，且其體現(xiàn)的包容、開放度，也是令人側(cè)目的。

活動(dòng)有幾個(gè)場面令我震撼。其一，由1500名當(dāng)?shù)氐目聽柨俗巫迥信仙?，身著整齊的民族服裝，色彩艷麗，隊(duì)形整齊，陣容不乏，表演了著名的瑪納斯史詩。歌聲響遏行云，舞姿生氣盎然，把這古老的史詩演繹得動(dòng)人心魄。其二，牦牛祭神。10位戴氈帽，著民族服裝的漢子，緊按住白牦牛，抬至現(xiàn)場。一位貴賓手執(zhí)長刀，砍向了牦牛頸脖，紅色的血驟然在陽光下噴濺。參加攝影節(jié)的各地代表，仰脖飲下了滴了牦牛血的壯行酒。其三，當(dāng)30余位柯族人騎著駿馬，架著巨大的幾乎半人高的飛鷹入場，那種架勢，也是十分英武豪氣。其四，攝影家車隊(duì)以援疆的19個(gè)省市為主力，浩蕩啟程，也彰顯了全國一家的信念和力量。

好多柯族人手執(zhí)一種叫托爾斯的樂器，神情怡然，過節(jié)似的歡快?？系耐辽缴?，人群或一線似的站立，或散亂地簇?fù)恚盟粕筋^長出了青草綠樹，在柔風(fēng)中輕曳，生機(jī)勃勃。

陽光熾烈。但當(dāng)一團(tuán)烏云遮住了太陽，人即刻感到?jīng)鏊褪孢m。我只戴著長舌遮陽帽，太陽眼鏡，五六小時(shí)下來，面頰紅紅的，摘下眼鏡，則顯出原先的膚色。可見高原陽光的毒辣。

電影《冰山下的來客》開機(jī)。這是一部延續(xù)了膾炙人口的電影《冰山上的來客》的人物故事的新作，據(jù)說古蘭丹姆·阿米爾和楊排長等的后代，都將在銀幕中出現(xiàn)，這部乘勢而作的片子，當(dāng)會(huì)吸引人們的眼球了。

在古老的山水之間，面對古老的風(fēng)情，我的思維也不免深邃古樸起來。

帕米爾高原小城，今晚星月閃爍，熠熠生輝。

10月2日 周二

上午早早起床，天地不乏涼意。出發(fā)至奧依塔格公園，雖數(shù)度游覽。但在國慶幾無游客的靜寂的景區(qū)，還是品出了新鮮的滋味。

上午天空湛藍(lán)，云彩一絲不掛。陽光的軟弱無力，還無法醞釀朵朵云霧。天地還是“冷”字當(dāng)頭。但空氣純凈，雪峰、山巒、草地，層次清晰分明。

在去年遙望冰川上的云霧的山路，又沉思有頃。一年又一年，時(shí)光荏苒，有幾多夢思，已經(jīng)如愿，又有幾多期望，還很邈遠(yuǎn)。

著名作家周濤先生前日發(fā)我短信曰：“安諒先生在喀什過中秋，想必心緒綿長……”周大詩人確實(shí)敏銳實(shí)在，一句話就擊中了我。這漫長的假日，難免是獨(dú)在異鄉(xiāng)客心緒綿長，也是心事繁雜的日子。如果假日安排不充實(shí)，就更易惆悵。而我本是心氣孤傲，又不是隨意之人，留給自己孤思的時(shí)間也多，如果不將愁緒遐想不付諸文字，就會(huì)在心里沉淀郁積。

晚上，幾位朋友及助理等一聚。認(rèn)識(shí)了一位在北京念書并工作了六年的塔吉克族女孩，名叫迪麗達(dá)爾·木塔力甫。這個(gè)爽朗、美麗的女孩讓我們對塔吉克族人有了更深的了解。她出生在帕米爾高原，在喀什長大，在兵團(tuán)農(nóng)三師上的學(xué)，考入北京高校。漢文化和塔吉克族文化的交融，使這位歐羅巴種的女孩有一種獨(dú)特的魅力。她也是高鼻梁、大眼睛，但也許是文化的交融，她似乎已看不出過多少數(shù)民族的特征。她自己也說，她在漢族人中看不出是少數(shù)民族，而在少數(shù)民族中也看不出有什么異樣。她喜歡塔吉克族和維吾爾族文化，也接納漢文化。她母親是塔吉克族人，父親是維吾爾族人。她說，塔吉克族有自己的口語，卻沒有自己的語言文字。語氣里是一種惋惜。她痛快地一杯杯飲紅酒，說，她們的民族是不讓女孩沾酒的。如果她家人包括在喀什歌舞團(tuán)任導(dǎo)演的哥哥知道的話，早就把她罵死了。她說她去京念書第一次探親回家，她穿的是西短褲，露著兩條長腿，她母親來機(jī)場接她，在機(jī)場衛(wèi)生間就逼著她換上了長褲。

我們贊揚(yáng)塔吉克民族的純樸，忠實(shí)，智慧乃至高貴。我的詩集《沙棗花香》中有不少描寫塔什庫爾干的詩，一起讀了幾首，她的臉上閃亮著明凈的笑。傾聽了我作詞的歌曲《鷹笛嘹亮》，她一下子被吸引了，贊嘆不已，聽了數(shù)遍，并讓我助理發(fā)給了她。她要帶回去給她家人讀。由此我更確信，這首歌是可以廣為流傳的。

2013年4月3日 周三

又上塔什庫爾干。這是開年之后最早一次登此高原。雖未封山，但還不是旅游季節(jié)，游客寥寥，車輛也不多，一路倒也十分暢通。據(jù)說紅其拉甫得4月20日才開放，我們來得過早，幸好與他們邊防站建立了聯(lián)系，開展了“共建”活動(dòng)，一溝通，他們答應(yīng)明天特許接納參觀。

路經(jīng)白沙湖時(shí)，只有幾個(gè)簡易鐵皮商鋪孤零零地杵在路邊河旁。幾位黑黑的柯尓克孜族小伙子在兜售他們的商品。但沒有其他客人，有一位干脆蒙眼躺在一個(gè)臨時(shí)攤位邊，呼呼大睡著。室外甚冷，穿著單衣單褲的我們，僅幾分鐘，就覺寒涼刺骨，往車上鉆了。車上的溫度顯示，室外僅為兩度。白沙湖波平浪靜，輕微的漣漪，讓人覺著它已解凍蘇醒，湖水幽靜碧清，又詮釋著它固有的寧靜的個(gè)性。但在布倫口，湖面還冰雪凝結(jié)。這是出風(fēng)口，更加寒冷，風(fēng)沙也大多在這里聚集，氣溫甚低。一半是清水，一半是冰面，這也顯出了一點(diǎn)別樣的情趣。

慕士塔格峰則氣勢磅礴，冰雪覆蓋，云霧彌漫，玄妙凝重，也圣潔無限，令人震撼。我仰望許久，直至身心也與其交融，魂魄也已飛上冰川，物我兩忘，寵辱皆遠(yuǎn)。

想起兩年多前，第一次登臨此處，之后揮就了一篇散文《神山與圣湖》，其中提到，都市人應(yīng)該每年一次來此。今天想來，此言不虛，此也屬高見。因?yàn)榻?jīng)歷了閱歷的點(diǎn)化和時(shí)間的檢驗(yàn)。

到達(dá)塔縣，天空藍(lán)得澄澈，云彩也氣象萬千，十分生動(dòng)，它們將云影投放在灰土色的山巒，緩緩移動(dòng)著，也在漸漸變幻之中。山巒色彩也在變幻，忽明忽暗，忽深忽淺，令人大飽眼福。而西北方有一團(tuán)云朵，就像巨大的飛碟，向我們站立的方向飛來，飛蝶上也是氣勢非凡，仿佛有隆隆的聲響從天際傳來，好一會(huì)，才變幻了形態(tài)。

剛才山下喀什市還是浮塵迷蒙，天地一色。這兒，真是最為明凈的天地了。天朗氣清，太陽照在身上，暖融融的。雖然氣溫較低，但如果任這陽光照耀著自己的臉額，一天下來，也必然面色配紅的。

4月4日 周四

早就耳聞瓦罕走廊的大名，多次登臨塔什庫爾干，卻未曾一睹。今天看有點(diǎn)時(shí)間，便改弦易轍，想探訪一個(gè)究竟。

當(dāng)?shù)匾粋€(gè)部隊(duì)干部被安排來當(dāng)向?qū)?，人挺熱情，可是他多年沒去過那兒了，路線不熟，瓦罕走廊有哪些名堂，他也不甚了解。這就為今天的探訪留下了諸多遺憾。當(dāng)然也有我們時(shí)間偏緊的因素，我們得在正午前趕到卡拉庫里湖，去同另一撥人會(huì)合，并共進(jìn)午餐。

我們的越野車從石頭城賓館出發(fā)時(shí)，已是北京時(shí)間上午10點(diǎn)半了。要在下午兩點(diǎn)趕到卡湖，必須在12點(diǎn)半前趕回縣城。向?qū)дf，這過去就得100多公里，再深入到瓦罕走廊，肯定來不及的。司機(jī)說：“不是過去只要20多公里嗎？怎么會(huì)這么遠(yuǎn)呢？”司機(jī)是我吩咐剛打聽過的，向?qū)t多年沒去了，我判斷可能還是司機(jī)的信息靠譜，便決定加大馬力駛?cè)ィ搅送吆弊呃饶苌钊攵嗌偈嵌嗌?，見機(jī)行事吧。

沿著314國道，也即著名的中巴友誼路，車駛得平穩(wěn)而迅速。很快見到一個(gè)路牌，發(fā)覺瓦罕走廊與紅其拉甫是同一方向，而且路牌最上方標(biāo)署的是“瓦罕走廊”，可見它要比紅其拉甫更近一些。我們的另一撥人要去紅其拉甫，現(xiàn)在車子還拉在后邊，我們應(yīng)該擁有較為充裕的時(shí)間。于是，信心大增，車速也加快了。

實(shí)踐證明，司機(jī)的信息比較準(zhǔn)確，也就30多公里，就見到了一條岔道，它向著右前方的冰山伸展，路口的標(biāo)志十分清晰：卡拉其古。卡拉其古是柯爾克孜語，意指：“黑洞”。它就是瓦罕走廊的入口了。這個(gè)名字讓人感到神秘莫測。也許，這個(gè)山谷的風(fēng)口，確實(shí)有過兇險(xiǎn)和奇異吧。

車子拐上了一條砂石路。顛簸著前行。沒幾公里，就進(jìn)入了卡拉其古。兩邊的山巒就像雙臂一樣展開，像是要擁抱著我們。我們順利通過邊境檢查站，向走廊深處進(jìn)發(fā)。

這一路兩邊都是冰山綿延。較低處則不見冰雪，裸露著灰土色的山體，間或還夾雜著帶有鮮艷色彩的部分，那紅色的該是鐵礦石，那綠色的則是銅礦石了。山體之間最窄處也超過一公里了，大多3至4公里寬。谷底平緩。除了這條據(jù)說前幾年才筑就的砂石路，多半是亂灘洼地，一河漫淌的水，由西向東流入，此刻卻凝結(jié)成了雪原。

抬頭望前，白雪皚皚的冰峰橫空出世，峰巒疊嶂，仿佛橫亙眼前，插翅難飛。但往前行駛，山巒兩邊漸漸閃開，砂石路依然在腳下延伸，亂灘和冰河也相偕同在。

這瓦罕走廊的右側(cè)是帕米爾高原，連接的是塔吉克斯坦。左側(cè)是興都庫什山脈。那邊不遠(yuǎn)就是巴基斯坦控制的克什米爾地區(qū)了。由卡拉其古向前75公里，就有我們的邊防連。出了國境，就是阿富汗了。

這也是中囯與阿富汗唯一接壤的地方。

依我看來，瓦罕走廊的名聲主要來自兩點(diǎn)。

一是它的人文歷史。在卡拉其古一個(gè)平地上，矗立著三個(gè)一字排開的石碑。分別標(biāo)示了這里是東晉高僧法顯、大唐高僧玄奘、大唐和尚慧超等三位名僧的經(jīng)行處。這里確實(shí)是華夏文明與印度文明的交匯處，也是著名的古絲綢之路重要的組成部分。當(dāng)年，三位高僧西天取經(jīng)，都在此留下了足跡和墨寶。法顯的描述大約可以詮釋卡拉其古之名，以及這莽莽山域的險(xiǎn)惡：“上無飛鳥，下無走獸”。

二是它的地理位置。此乃世界海拔最高的陸地邊境之一。在阿富汗境內(nèi)長約300公里。在中國境內(nèi)長約100公里，是天然的中亞陸路通道。美國人最盼望中國能夠給予他們支持，開放這個(gè)通道，以便他們和北約部隊(duì)安排補(bǔ)給。當(dāng)時(shí)阿富汗戰(zhàn)爭甚熱時(shí)，此說法喧囂一時(shí)。

鑒于這兩點(diǎn)，瓦罕走廊引人注目。

貧瘠的土地，卻充滿神奇，原生態(tài)的物象，也昭示著一種純凈。

5月3日 周五

朝陽照耀在冰峰上，竟輝映出一片炫目的金色。這是高原冰山獨(dú)異之美。

我站在高原仰望，久久注目。

今天陽光真是慷慨，從帕米爾高原下山，一路藍(lán)天白云，綿延不斷的雪山，展現(xiàn)出綺麗和非凡的氣勢。交通也比較通暢，到達(dá)紅山口午餐時(shí)，恰是正午時(shí)分。