石彥偉

鑰匙盤嘩嘩晃動，武阿訇打開了望月樓的門。

盤轉(zhuǎn)逼仄的扶梯浮著一層沉灰，漸次印下慎重的履痕。隱然有天光透進(jìn)，原是頂樓已近。不知是誰將那塵封的花格木窗折起，一派濕鮮氣息撲面而至。

夏蟲明亮的夜歌中，包裹著我錯愕的沉默。

真的是水！

夜幕寥廓無邊，漫野星光垂落在一片汪洋大澤之中。遠(yuǎn)眺燈火搖曳，近察暗波浮動，頃刻之間已分不清是在水中還是夢中?！澳嫌形骱?，北有東昌！”同伴的感嘆打破了一時的沉寂，哦，分明便是北方最大的城市湖泊——東昌湖了。

原本到了聊城，賓館安頓下來，再用了主人招待的晚餐，已經(jīng)很晚。多民族作家訪問團(tuán)的朋友多在倦意中安歇，偏有幾位不安分，都想隨那跑遍了山東回民村鎮(zhèn)的王樹理先生訪一訪這里的清真寺。除卻阿慧、葉多多與我算是民族感情發(fā)作以外，來自廣西的漢族評論家唐春燁女士也興味盎然，執(zhí)意同訪。

出東昌古城東門，過護(hù)城河上的東關(guān)橋，在東關(guān)大街北望，靜伏著這座城市最后一片未被開發(fā)的原始腹地，這就是回民聚居的禮拜寺街，有大小兩座老寺。大的這一座，是為西寺。我們在坑洼不平的土巷中潛行許久，才摸到那紅漆剝落的寺門。時候已十點過半，齋月的泰勒威哈拜已然結(jié)束，樹理先生輕叩門環(huán)，少頃，一襲白衣的年輕阿訇果真開了門。貴月里，凌晨兩三點便須備齋，阿訇通常休息得早，車燈一照，見來了這么多不速之客，惺忪的睡眼就有些惶然。我們趕緊搶著送上安慰的“賽倆目”，東西南北的鄉(xiāng)音，道出同一個回家看看的念想。寺里的燈盞伴著笑聲逐次盛開，把一樹青磚影壁映得通亮。

問出阿訇姓武，是莘縣張魯集人士，一個人守在寺里。

先前對聊城知曉不多，只聞這里出過《水滸傳》和《金瓶梅》的掌故，只聞一座考研率奇高的大學(xué)，至若還有《岳陽樓記》一般如此茂盛的一片水，水畔還有回民的老街古寺，只是到過方知。想那東昌府赫赫有名的光岳樓，也就建于明洪武七年（公元1374年），朱元璋登基不久。十年后的洪武十七年，這清真西寺便也在東昌湖畔拔地而起了。有老人傳說，這寺原有建筑八十一間，禮拜殿的梁檁皆為金絲楠木所造。我暗吃一驚，知那金絲楠木只為南國獨有，運(yùn)到北方的東昌府來，只能走運(yùn)河水路，排木而行。而古時的金絲楠，一向用于皇家宮殿、龍椅寶座及少數(shù)寺廟，民間如有人擅用，會因逾越禮制而獲罪。如眼前禮拜寺這般規(guī)制，若不是明朝皇室許可，怕是根本建造不起來的。

我訪過的清真古寺或可百計，卻很少登上望月樓。至于在齋月中旬的夜晚，當(dāng)真在樓端望見一輪朗月，這還是首次。可是，若不是武阿訇講述，我竟不知此身所在的高樓，竟已不是古制。原來，1946年解放聊城戰(zhàn)役中，解放軍高級將領(lǐng)楊勇曾將這聊城西寺作為攻城的指揮部，又因望月樓是這平湖四野之內(nèi)的至高建筑，便也被當(dāng)做了解放軍窺敵望遠(yuǎn)的瞭望臺，向城內(nèi)國民黨守軍射擊。國民黨恨透了這個據(jù)點，守軍一出城，頭一樁事就是給禮拜寺放了一把大火。大殿和望月樓就這樣付之一炬，寺中所藏的古碑、正德青銅香爐、香盆、大漆家具、青花瓷撣瓶等寶物，也都蕩然無存。

大家聽到這里，眼望夜下的湖泖，黯然沉默了良久。打起手電，尋覓僅存故跡，也就唯有大門二門兩座門閣，唯那鴟吻蹲獸的磚雕守護(hù)著一份逝去的心情。

再說那楊勇將軍，也是一條知情重義的好漢。面對回民父老在斷壁殘垣前的悲愴淚水，楊將軍一言九鼎：“等新中國成立了，我們一定給大家重建一座寺！”他果然沒有食言，自1957年始，撥洋萬元，于1965年竣工，近年又多番修繕，挺立至今。新寺如斯，卻極少有人追溯其為共和國壯烈獻(xiàn)身的紅色記憶了。

沿著殿樓外圍繞行半周，蒼茫斑駁的護(hù)城河盡收眼底。北方的水城就是大氣，連護(hù)城河也如此開闊浩淼，遠(yuǎn)望的城墻寬厚堅實，據(jù)老人說可放五駕馬車并行。墻厚，自然就打不穿的，此等易守難攻的地勢，無怪解放聊城時頗費周折，最后還是用的圍城困守之策。

不覺之間，月上中天了。

夏夜的風(fēng)濕漉漉地吹進(jìn)寺院，帶來東昌湖香潤的鼻息。星輝湖光，天水相依，斑斕靜美的夜色催人默想。在這座水做的城里，水域面積竟達(dá)三分之一，單說這東昌湖，據(jù)說便與西子湖面積相當(dāng)，可比六座大明湖！然而，與之咫尺對望，扶欄傾聽，卻只見清水微瀾，不聞浪潮喧響。大澤之間，果真吞吐著大的胸襟嗎？她深藏壯闊的機(jī)密，卻緘口不發(fā)一聲。

未曾想見，翌日一早，竟行船來到了這東昌湖上。

岸邊的花樹漸漸遠(yuǎn)了，行近湖心，眼前只有船舷壓出的水花隨同陽光的碎片翻轉(zhuǎn)跳躍。真是一片大水！人們都在這樣感嘆著。而我的心里一直想搞清東昌湖與大運(yùn)河的關(guān)系：同屬澤被一方的大水，這一湖一河究竟聚散何處呢？尋望之間，一座將抵船頂?shù)男驒M在近前，道是驚龍橋，正是湖與河的分界線。過了橋，水道窄了下來，眼前便是運(yùn)河聊城段近百公里延綿北逝的水域。夾岸有白墻灰瓦的寥落屋舍，有陽光下閑坐的白發(fā)老人，水道清寂，孤舟獨行，似乎已很難從中追覓“舟楫如云、帆檣蔽日”的盛景了。

卻見那西岸，尚有蒼勁平滑的大青石，并不是尋常的，說是皇帝南巡時的碼頭，就在此處下的龍船，兩岸凈街戒嚴(yán)，大小官員、地方顯貴皆跪伏在地，恭迎圣駕。既是御用，也不妨奢侈一些，先頭是康熙用的，民間稱呼“大碼頭”，到了乾隆，非要再修一座，以顯特別——好在尚有敬先之禮，只造了一座“小碼頭”。兩座皇家碼頭毗鄰對望，似在攀比，忽聞有人不經(jīng)意喊了一句，瞧，東邊還有個廢棄碼頭，那是老百姓用的！我慌忙轉(zhuǎn)過頭去巡望，掠影匆匆，很快地模糊消散了，已來不及拍下相片。

剎那之間，悵然若失。

歷史的繁茂與深邃，從未定格在違心的跪拜之中，而是沉潛在無數(shù)個這樣謙卑匍匐的百姓碼頭，它們?nèi)缁琮斱P，在靜寂中馱起一條長河的重量。千百年的河水在這里拍打撫慰，無數(shù)赤裸的腳板在這里濕了又干，干了又濕。那些青石上的圓形穿孔曾系著多少根筆直的纜繩，黝黑的纖夫們逆風(fēng)躬行，肩上是破綻灼燒、汗?jié)n發(fā)白的皮肉，一個個深重的腳窩里，硬是長出了一部水利史。

最灼燙的背影，往往與眾人矚目無關(guān)。在偌大一座運(yùn)河博物館，人們繞過一群黑舊的雕塑，去看奇珍異寶，而我卻癡癡地守在這雕像面前，不忍離開——正是漕船起運(yùn)，船工拉纖的場景?。∵@些纖夫們大抵沒有高唱“妹妹你坐船頭”的心境，他們眉頭深鎖，心事重重?；蛟S在纖繩的勒縛之中，他們已預(yù)感到這歌哭生息的運(yùn)河終有一天要因泥沙淤積而停運(yùn)，不但他們要被迫離開，連他們的后代也終要結(jié)束以水為生的天命。

這其中，是否也有我的同胞之族的背影呢？一定是有的。五千里運(yùn)河夾岸，歷來聚落著長于經(jīng)商，又肯于下苦的回民。特別是這聊城、張秋、臨清一帶，自古有“漕挽之咽喉，天都之肘腋”之譽(yù)，而回族跑船者甚多。不但此地，沿河向北而去，過德州入滄州，便是我的祖籍泊鎮(zhèn)，一水相連的那頭，停泊著我的回民祖輩，世世代代皆以跑船為生。自然也可以說，我就是運(yùn)河的兒子，就是船工人家的后裔！這幾年，沿著運(yùn)河尋訪了一些回民重鎮(zhèn)，卻是在聊城才第一次舟行運(yùn)河之上。眼望綠水過處漣漪輕蕩，時光頃刻穿越，船上的我早已在旁人的喧嘩談笑中淚流滿面了。

這時間，船卻停了下來。

主人招呼上岸，見是一座廟堂模樣的山陜會館。原來是清乾隆八年，來自山西、陜西的商人為“祀神明而聯(lián)桑梓”集資所建。會館并不算很大，但逐次走過山門、戲樓、鐘鼓二樓、關(guān)帝大殿，大小亭臺樓閣也達(dá)百余之多。當(dāng)年山陜富商的驕傲氣勢滿滿地留在了那些磚石、木雕和油漆彩繪之中，不禁與回族作家低語，漢文化之奧深的確使人嘆服，僅是一座商人際會之所，每一塊磚瓦都有如此繁復(fù)的學(xué)問，再觀回族建筑，即便最講究的古寺，似也顯得粗疏了一些。同為運(yùn)河商賈，為何回族先人卻不曾建造這樣一座會館，把回商文化延續(xù)和保存下來？閃念一出，竟一時有些失落。

然而在游廊邊上，端詳過幾通寬大石碑，不由瞠目：碑的背面密密麻麻地銘刻著各個商號的捐銀明細(xì)，原來即是功德碑。商道積習(xí)，本來尋常不過，但這一幕使我想起我更熟悉的那些清真古寺，如此密集的功德碑刻，那是絕少見到的。在穆斯林的社會觀里，格外強(qiáng)調(diào)財帛的自覺施舍，富者修寺濟(jì)人，反對聲張，最好是右手出散，都不許左手知曉。如此一想，運(yùn)河沿岸未能留下一座金碧輝煌的回商會館，倒也不再覺得有何遺憾了。

富商之外，還有那些河邊拉纖的窮回回，他們也并不習(xí)慣筆書苦難，口傳怨艾，只是安分恪守于沉寂幽深的禮拜寺街上，那些背負(fù)的壓抑便也在骨骼屈伸之間消隱掩埋，凝望復(fù)歸奔流的運(yùn)河，面龐唯剩一泓靜水。

斯水無聲，斯人無言。

惝恍迷失間，那運(yùn)河已消了影蹤，湖河之水竟又一次融于一體，眼前又變回到了開闊無比的東昌湖。幾只水鳥從遠(yuǎn)岸的光岳古樓飛來，盤桓在這綠波之上，發(fā)出幾聲撫慰的短歌，使這一汪流入心田的大澤，愈發(fā)靜謐而寥廓了一些。