王曉麗 劉詠梅

摘 要：基于個性化定制和快速樣板設(shè)計的背景，以男襯衫為研究對象，對它的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法進行再實驗和再研究，從理論和實踐2方面選取6種典型男襯衫樣板設(shè)計方法進行制圖實驗和樣衣實驗。基于制圖的精準性、造型的適體性以及紙樣設(shè)計的數(shù)字化轉(zhuǎn)化方面對實驗結(jié)果進行比較分析，最后針對發(fā)現(xiàn)的問題和不同方法的缺陷提出解決方案。

關(guān)鍵詞：男襯衫;結(jié)構(gòu)設(shè)計方法;制圖實驗;樣衣實驗;數(shù)字化

中圖分類號：TS941.2 文獻標識碼：B 文章編號：1674-2346（2016）01-0020-10

男襯衫是男裝的重要品類，雖然男襯衫的款式結(jié)構(gòu)比較固定，變化幅度不大，但為了適應(yīng)男裝消費的個性化高要求趨勢以及服裝設(shè)計加工的先進化發(fā)展方向，對于男襯衫的結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究也一直在進行。關(guān)于男襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究主要集中在規(guī)格設(shè)定[1-2]、地區(qū)號型修訂[3-5]、衣身局部結(jié)構(gòu)優(yōu)化[6-8]和衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計探討[9-13]等方面。針對整體結(jié)構(gòu)設(shè)計方法的適體性和精準性方面，缺乏實驗驗證以及對比分析研究。本文篩選6種典型男襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計方法，對其進行結(jié)構(gòu)制圖對比實驗和樣衣對比實驗，針對制圖的適體性、精準性進行比較分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，探索解決方法。

1 樣本選擇

男襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計方法可分為兩大類[14]：比例法和原型法。比例法依托比例公式計算，簡便快捷，但比例系數(shù)的準確性以及調(diào)節(jié)數(shù)的確定比較難以把握，多見于早期的文獻研究，實際工廠應(yīng)用仍比較廣泛。原型法在包含體型特征的原型紙樣基礎(chǔ)上，針對款式進行結(jié)構(gòu)變化，相對易于操作，集中于近年的理論研究，行業(yè)的普及應(yīng)用還不夠。本文選取的6種男襯衫結(jié)構(gòu)設(shè)計方法，來自于代表性的理論和企業(yè)方法，其中理論方法篩選自國家級、部委級教材，企業(yè)方法選自于年產(chǎn)量為12萬件的浙江某男襯衫品牌企業(yè)，如表1所示。

2 對比實驗

2.1 實驗方案

實驗路線按照以下進行：款式選擇—規(guī)格確定—結(jié)構(gòu)制圖—樣衣制作—樣衣評價。其中款式選定典型基本款，如圖1所示，規(guī)格選定175/96A進行設(shè)計，如表2所示，結(jié)構(gòu)制圖采用Modasoft12.11.1CAD平臺，樣衣制作選用幅寬120㎝的全棉平紋2620白坯布，使用前對其進行預縮處理并規(guī)整布料絲綹。

2.2 制圖實驗

鑒于男襯衫的結(jié)構(gòu)設(shè)計比較簡單，本文重點介紹6種方法制圖的差異性。

2.2.1 比例法衣身制圖

方法A的衣身以領(lǐng)圍和具體的客戶訂單尺寸為基礎(chǔ)，根據(jù)成衣最后形態(tài)的前、后片同時制圖方法，具體設(shè)計方法先繪制育克完整片，再根據(jù)前肩斜角調(diào)整得到前育克線;最后繪制前領(lǐng)窩和袖窿弧線，胸圍線以下結(jié)構(gòu)根據(jù)款式特征設(shè)計，制圖關(guān)鍵在于育克的繪制，考慮男襯衫的立領(lǐng)包裝，將后領(lǐng)深設(shè)計為1cm左右，袖窿深根據(jù)成品的袖窿直量（男襯衫放平狀態(tài)下，袖窿底和肩點之間的距離）數(shù)據(jù)進行確定。具體的結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖2所示。

方法E的衣身是以胸圍和領(lǐng)大比例為基礎(chǔ)，通過追加調(diào)節(jié)數(shù)得到關(guān)鍵部位尺寸，采用的是前、后衣片分開制圖，并將育克拼合在一起的方法，該方法肩線分割線的設(shè)計比較靈活。

2.2.2 原型法衣身制圖

方法B和F是以東華原型[19]為基礎(chǔ)，制圖的關(guān)鍵在于衣身的結(jié)構(gòu)平衡，前片總浮余量為B*/40=2.4cm，其中下放1cm，其余的留作袖窿松量，通過控制前、后側(cè)頸點間距離為2.5cm得以實現(xiàn);后片浮余量B*/40-0.4=2cm，采用分割線消除0.7cm，剩余的作為袖窿松量的辦法進行處理。（B*為凈體胸圍）。具體的結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖3所示。

方法C在第3代基本紙樣[17]的基礎(chǔ)上，對衣長、側(cè)縫、領(lǐng)窩和袖窿進行調(diào)整，其中關(guān)于領(lǐng)窩的調(diào)整必須嚴格按照領(lǐng)圍的尺寸進行。

方法D的特點在于首先對東華男裝原型進行整體松量的加大得到男襯衫原型，其中包括側(cè)縫的調(diào)整、衣身下放、起翹、轉(zhuǎn)移胸省、領(lǐng)窩調(diào)整等，在此基礎(chǔ)上根據(jù)款式特征進行襯衫紙樣設(shè)計。具體的結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖4所示。

分析衣身的制圖實驗，可將紙樣圖中參數(shù)劃分為人體、領(lǐng)窩、袖窿參數(shù)和其他參數(shù)4類，A方法主要以客戶尺寸和成品領(lǐng)圍作為結(jié)構(gòu)設(shè)計的依據(jù)，忽略了成品尺寸與人體對應(yīng)結(jié)構(gòu)方面的聯(lián)系，樣板的主觀判斷因素較多，無法提取關(guān)鍵參數(shù)進行數(shù)字化實現(xiàn);C、D、E方法制圖步驟較少，雖考慮到凈體胸圍、身高和領(lǐng)圍等人體尺寸，但是主觀判斷因素較多;B和F方法均考慮到人體尺寸對樣板的影響，主觀判斷因素較少，因此衣身制圖精確性的優(yōu)劣依次是：B>F>D>E>C>A。

2.2.3 衣領(lǐng)制圖實驗

男襯衫的衣領(lǐng)是立領(lǐng)和翻領(lǐng)縫合為一體的翻立領(lǐng)，其中方法A、B、C、D、E均采用直接制圖法，不同方法的控制部位尺寸存在差異性。方法A、B和C是以衣身領(lǐng)窩弧線（ 為后領(lǐng)弧長， 為前領(lǐng)弧長）為參考，通過控制立領(lǐng)底邊線的起翹量和翻領(lǐng)的下落量得到不同的衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)圖;方法D和E是以領(lǐng)圍尺寸為基準，其中領(lǐng)圍尺寸是根據(jù)頸根圍尺寸加放2～3㎝的松量得到。方法F的立領(lǐng)采用領(lǐng)窩制圖法，翻領(lǐng)采用剪切拉展作圖法。即在領(lǐng)窩上畫出領(lǐng)前部位造型，在領(lǐng)窩的適當位置確定切點的位置，根據(jù)后領(lǐng)窩弧線和領(lǐng)窩得到立領(lǐng)上口線的展開和閉合。（圖5）

對比衣領(lǐng)制圖方法不難發(fā)現(xiàn)，方法A、B、C、D、E采用的分開制圖法，以衣身領(lǐng)窩的具體尺寸為基礎(chǔ)，但是忽略襯衫成衣具體的領(lǐng)圍尺寸; F的立領(lǐng)采用領(lǐng)窩制圖法，將成品領(lǐng)圍作為衣領(lǐng)設(shè)計的依據(jù)，對底領(lǐng)的上口線和和翻領(lǐng)下口線進行界定，制圖步驟比較明確，結(jié)構(gòu)合理，領(lǐng)圍尺寸容易提取，便于參數(shù)化設(shè)計。

2.2.4 衣袖制圖實驗

觀察6種方法的衣袖結(jié)構(gòu)圖發(fā)現(xiàn)，都是按照一片袖結(jié)構(gòu)進行設(shè)計，尺寸上的差異主要表現(xiàn)在袖山高和袖山斜線的大小，A方法的袖山高以成衣胸圍為基準，袖山斜線是成衣的袖窿直量尺寸;方法B和F的袖山高以袖窿深（AHL）尺寸為基準，差異在于F方法的袖山高通過調(diào)節(jié)吃勢的量來控制，而B則是個定值;方法C、D和E的袖山高均是以袖窿弧長（AH）為基準，其中C方法的袖山高最小，E方法的袖山高，因為窿底的下落比其他幾種大。除A外的袖山斜線均是以袖窿弧線為基礎(chǔ)得到。結(jié)構(gòu)上的差異主要表現(xiàn)在袖窿底是否下落，其中E方法通過剪切、旋轉(zhuǎn)的方法控制袖口的尺寸，并在窿底處出現(xiàn)下落，以便袖底縫拼合后的縫邊平服。（圖6）

衣袖的對比分析從制圖尺寸、結(jié)構(gòu)合理和是否可數(shù)字化（制圖中結(jié)構(gòu)線參數(shù)的控制多少）實現(xiàn)3方面進行，由表3可知，A、E方法的經(jīng)驗值多，對顧客的成品數(shù)值依賴性，不便于提取參數(shù)進行數(shù)字化設(shè)計;B、D、E和F方法的袖山高是以袖窿弧線作為依據(jù)，對袖山弧線的長度和弧度均有明顯的數(shù)值界定，但是E方法的袖窿底下落，結(jié)構(gòu)更加合理，故E方法的衣袖較優(yōu)。

2.2.5 實驗結(jié)果分析

基于樣板設(shè)計步驟的明確性、主觀判斷因素多少、細部尺寸與人體的對應(yīng)關(guān)系以及樣板是否可數(shù)字化等方面，得出六種男襯衫的制圖實驗優(yōu)劣順序為衣身：B>F>D>E>C>A;衣領(lǐng)：F方法較好;衣袖：B較好。

2.3 樣衣實驗

為了減小誤差，所有樣衣的縫制工作由同一人在同一臺縫紉機上按照標準工藝要求獨立完成，縫制時嚴格按照凈線縫合，并對衣身進行整燙處理，制作過程略。

本文設(shè)計并確定的樣衣評價指標有整體衣身狀態(tài)、衣領(lǐng)和衣袖造型，在確定指標的狀態(tài)下，選擇10位服裝專業(yè)人士對6件樣衣進行著裝實驗和主客觀心理學標尺法評價[19]，具體的評價標尺如圖7所示。

2.3.1 衣身對比分析

對衣身試穿效果的評價指標是整體造型、前中和側(cè)縫傾角、袖窿松量分布狀態(tài)、領(lǐng)窩狀態(tài)，在此基礎(chǔ)上對6件試驗樣衣進行評價，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)（表4），鑒于文章篇幅的限制，僅列出6種方法的側(cè)視圖，具體如圖8所示。

由表5知道，Kendall協(xié)同系數(shù)=0.597<1，且顯著性水平=0.000<0.05，故10名評價者對衣身效果的評定標準是一致的，即評價者對樣衣的評價數(shù)據(jù)有效。

根據(jù)10名評價者對同一方法打分的平均值可得到6種方法的得分高低順序是B>E>F>A>D>C，由此得出B方法的分數(shù)最高，即試穿效果最好，E方法其次，C方法最差。（表6）

2.3.2 衣領(lǐng)對比分析

觀察不同方法的衣領(lǐng)正面、側(cè)面和背面效果，從松量分布的均勻性和衣領(lǐng)周圍是否平服2方面，對衣領(lǐng)的試穿效果圖進行評定，具體如圖9所示。衣領(lǐng)試穿效果評分見表7。

由表8可知，Kendall 協(xié)同系數(shù)=0.706<1，且顯著性水平=0.009<0.05，故10名的評價者對衣領(lǐng)效果的評定標準是一致的， 即評價者對樣衣的評價數(shù)據(jù)有效。

根據(jù)10名評價者打分的平均值可得到六種衣領(lǐng)方法的得分高低順序是F>B>D>E>A>C，由此得出F方法的試穿效果最好，B方法其次，C方法最差。（表9）

2.3.3 衣袖對比分析

根據(jù)衣袖的袖山形狀是否圓順飽滿，對6種方法進行評價打分（表10）。衣袖試穿效果圖見圖10。

由表11可知，Kendall 協(xié)同系數(shù)=0.762<1，且顯著性水平=0.000<0.05，故10名評價者對衣袖效果的評定標準是一致的。

根據(jù)打分結(jié)果的平均值可知，六種方法的衣袖得分順序是E>D>A>F>C>B，即E方法的試穿效果最為理想，D方法其次，B方法的效果最差。（表12）

綜上所述，B方法的衣身、E方法的衣袖和F方法的衣領(lǐng)試穿效果明顯優(yōu)于其他幾種，故對其進行組合，得到最后的試穿效果圖如圖11所示。

3 存在問題和解決方案

觀察最終的試穿效果發(fā)現(xiàn)，衣身基本合體，各部位松量分配均勻，存在的問題是后背分割線處有多余量，男裝原型的后浮余量為B*/40-0.4cm=2cm，本次實驗中6種方法分割線處為0.7cm，因此將分割線處余量至1cm、1.5cm和2cm 3檔，衣身樣板修正如圖12所示，由實驗結(jié)果可知，后背浮余量收至1.5cm時，袖窿的形狀和松量分布比較均勻。

衣領(lǐng)組合制圖法的試穿效果存在問題在于翻領(lǐng)領(lǐng)尖處和人體不接觸，有起翹的現(xiàn)象，通過對結(jié)構(gòu)制圖分析，發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象是翻領(lǐng)外輪廓線形狀偏直所致，故對翻領(lǐng)的結(jié)構(gòu)圖進行修改，得到最終的試穿效果圖如圖13所示。另外，衣領(lǐng)樣板數(shù)字化的實現(xiàn)需要添加翻領(lǐng)外口線尺寸作為參數(shù)控制;男襯衫衣袖的樣板設(shè)計沒有控制袖肥尺寸，而袖肥是重要的衣袖參數(shù)，在后期的研究中通過分析多款男襯衫的袖肥尺寸歸納袖肥和胸圍的關(guān)系式，從而實現(xiàn)袖肥尺寸控制衣袖結(jié)構(gòu)的樣板設(shè)計方法。

4 結(jié)論

本文以男襯衫樣板結(jié)構(gòu)優(yōu)化為出發(fā)點，通過文獻查閱和實地調(diào)研方法選出6種典型的男襯衫制圖方法作為實驗的樣本，對其進行制圖實驗，比較6種方法的設(shè)計異同點，根據(jù)樣衣試穿實驗篩選出6種方法中的結(jié)構(gòu)合理者，針對樣板存在的問題提出相應(yīng)的解決方案，為后期的男襯衫樣板數(shù)字化實現(xiàn)提供了一定的理論基礎(chǔ)。

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Abstract： Based on the background of men's shirts customization and fast pattern design， with mens shirts as the research objects， the structure design methods have been re-experimented and re-studied. From the aspects of theory and practice， six typical methods were chosen to carry out the drawing and sample clothing experiments. The comparative analysis of the experiment results has been made in terms of drawing precision， modeling fitness and digitalized transformation. Finally， solutions have been put forward in terms of problems and detects found in methods.

Key words： mens shirt; structure design method; drawing experiment; sample clothing experiment; digitalization

（責任編輯：田犇）