田海燕

世界上最浪漫的事是什么？答案之一，就是來一場說走就走的旅行。這句話成為許多人向往的一種理想生活狀態(tài)。正因為不容易做到，才“向往”、“理想”，才“最浪漫”。

“世界這么大，我想去看看”，這樣一封與旅行有關(guān)的辭職信，也曾引爆了網(wǎng)友的議論。盡管說和做，差距很大，但旅行、去遠(yuǎn)方，是人骨子里不安分的一個潛在因子，它總在你的血液里奔騰，攪得你蠢蠢欲動，心里癢癢的。

我屬射手座，就是始終想行走的那個“人馬”——擁有人的大腦、馬的四蹄，不想走才怪呢。因此去遠(yuǎn)方是我眾多理想中最執(zhí)著，也是我從小就一直向往、從未放棄的。但我不是旅行達(dá)人，不是那種背起行囊不管不顧就出發(fā)的行者，我沒有那種絕決，我承認(rèn)，這是我的弱點(diǎn)。所以，我更珍惜每一次的出行，不論是自駕還是跟團(tuán)，或是半定制。我把每一次的旅游變成旅行，并從中獲取旅行的意義——讓短暫的生命遼闊延伸、讓單薄的生活澎湃豐饒、讓無法重來的人生無憾有意義！

旅游是殼，旅行是心，旅程便是身與心的修行。這次的英國和愛爾蘭之旅就是一次很好的走遠(yuǎn)方的體驗。行走的腳印，不論是古人的，還是他人的，也包括我自己，都會熨在流年上，是生命的印記和回響。

倫敦、溫莎、巴斯、牛津、斯坦福德、曼切斯特、約克、溫德米爾湖區(qū)、愛丁堡、格拉斯哥、貝爾法斯特、都柏林……其間，我們還在多個英國迷人的小鎮(zhèn)住宿。因篇幅有限，摘取其中的“都柏林”以饗讀者。

凱爾斯圣書：圣三一學(xué)院的國寶

我們是從英國的北愛爾蘭進(jìn)入愛爾蘭的。在我看來沒有什么國界，兩國之間也沒有海關(guān)，一條高速公路將兩個國家聯(lián)在一起。看看路上的公里標(biāo)示牌，一個是英哩一個是公里，就知道是在英國還是在愛爾蘭。

我們能夠暢通無阻進(jìn)入愛爾蘭，得利于前年英國和愛爾蘭簽署的一項兩國短期簽證互免協(xié)議。這項協(xié)議，允許來自中國、俄羅斯、印度等非歐盟國家的游客和商務(wù)人員使用一份簽證可在兩國之間自由往來。

大約十點(diǎn)半，我們進(jìn)入愛爾蘭。

愛爾蘭是西歐的小國，在公元前7000年左右就有人類居住，一批獵戶從大不列顛島渡海而來，成為最早的原住民。公元6世紀(jì)時，凱爾特人陸續(xù)從中歐入侵愛爾蘭，建立了許多各自為政的小國，并逐漸形成了統(tǒng)一的語言和文字——蓋爾語，如同我國秦朝以前的格局?？梢哉f凱爾特人是愛爾蘭人的祖先，愛爾蘭人又是美國人的祖先，美國總統(tǒng)肯尼迪、尼克松、里根、克林頓、戈爾、布什均為愛爾蘭后裔。而NBA凱爾特人隊的名稱就是不數(shù)典忘祖的實例。對于喜歡NBA的中國球迷來說，都知道綠衣軍團(tuán)凱爾特人曾經(jīng)的“紅衣主教”奧爾巴赫，“三巨頭”加內(nèi)特、皮爾斯和阿倫，以及輝煌戰(zhàn)績：16座冠軍獎杯、8連冠，至今前無古人后無來者。

愛爾蘭是一個宗教國家，它的主保圣人是圣帕特里克。圣帕特里克具有很傳奇的經(jīng)歷：公元385年出生于威爾士（也可能是英格蘭或蘇格蘭），其祖父是一位神父（當(dāng)時神父可以結(jié)婚），其父親成年后為教會執(zhí)事。據(jù)說帕特里克（那時他還不是圣帕特里克）從小很叛逆，不信天主也不認(rèn)真讀書。16歲時，被海盜擄去，當(dāng)成奴隸被賣到愛爾蘭，做了一個牧羊的少年。牧羊少年在被囚禁的六年中，嘗盡了苦難的滋味，每天向天主祈禱，希望自己有一天能夠回到家鄉(xiāng)。終于，他的祈禱在一天晚上顯靈，一個聲音傳入他耳中，說有一艘船停在海邊，叫他馬上逃離。他聽從了天主的召喚，帶著幾個同伴登上船，因為沒有導(dǎo)航設(shè)備，他們沒能在威爾士或蘇格蘭或英格蘭登陸，而是劃到了歐洲大陸大約是現(xiàn)今法國的地方靠的岸。神奇繼續(xù)在他身上發(fā)生，每當(dāng)饑餓難耐時，就有動物在他附近轉(zhuǎn)悠，讓他們獵殺得以果腹。后來，帕特里克到了蓋爾的一所修道院，在那里學(xué)習(xí)了12年。公元432年，他被教會派往愛爾蘭任主教，傳播天主教（當(dāng)時稱基督教，也叫羅馬公教）及羅馬文化。他的理想就是讓天主的光芒照亮愛爾蘭島的每個角落。于是，敬業(yè)的他不辭辛苦足跡遍布全島，主持和修建了很多修道院、學(xué)校和教堂。至今在愛爾蘭都保留著多所以他的名字命名的教堂和學(xué)校。在他的努力下，天主教成為愛爾蘭的國教，他也被尊為愛爾蘭的守護(hù)神。為紀(jì)念這位圣者，他去世的3月17日，成為了愛爾蘭重要的節(jié)日之一“圣帕特里克日”。節(jié)日中最不能缺少的是具有象征意義的三片心形葉相連的酢漿草。當(dāng)時，圣帕特里克就是用酢漿草向愛爾蘭人生動地詮釋了宗教中圣父、圣子、圣神三位一體的教義。圣三一學(xué)院的名字便來于此。

我們?nèi)サ牡谝粋€地方就是愛爾蘭最古老、最著名的學(xué)院——都柏林圣三一學(xué)院，是與牛津、劍橋齊名的歐洲名校。名人喬伊斯、王爾德、貝克特就畢業(yè)于此。從這里畢業(yè)的學(xué)生每年都是各大集團(tuán)公司的搶手人才，擁有一張該學(xué)院的畢業(yè)證就等于擁有了一張通往成功與財富的通行票。

圣三一學(xué)院坐落在市中心，學(xué)院門前本就不寬的道路正在進(jìn)行維修，我們的大巴停在一處公交車站后面，等我們下車后開走，再在指定的時間來原地接人。

圣三一學(xué)院很大，占地40多英畝，從1592年開始修建，18世紀(jì)才基本形成現(xiàn)在的模樣，所以它的建筑群風(fēng)格迥異，各時代的都有，根據(jù)建筑形式可基本斷定屬于哪朝哪代建的。最負(fù)盛名的要數(shù)圖書館，而我們重點(diǎn)要參觀的也是圖書館。

我們?nèi)r，圖書館門口已排起了長隊。據(jù)說開放日都是如此，可見書籍在人們心中的重要位置。因為沒有誰亂卡位，也沒有等多久就進(jìn)入了圖書館。導(dǎo)游帶著我們直奔東廳國寶級的鎮(zhèn)館之寶——《The Book of Kells》（有多種譯法：凱爾斯圣書/凱蘭書卷/凱爾經(jīng)）面前。

寶貝放在玻璃柜里，圍了幾層人，得慢慢往里擠才能一睹尊容。這部泥金裝飾的《The Book of Kells》成書于中世紀(jì)早期教會發(fā)展的黃金時期，用拉丁文手書而成，記述了當(dāng)時宗教、政治、文化、藝術(shù)等的發(fā)展歷程，還有2000多幅耶穌、圣母、圣子、圣約翰和圣馬休等的肖像插圖，是愛爾蘭古代歷史上最完美的手寫巨著，極其珍貴。

相傳凱爾斯圣書成書于九世紀(jì)初，是由居住在蘇格蘭西海外的愛歐納島上的僧侶們手寫而成。公元806年間，愛歐納島遭到北歐海盜的偷襲，68位僧侶殉難，劫后余生的僧侶渡海遷徙至愛爾蘭境內(nèi)的米斯郡凱爾斯鎮(zhèn)。因此，關(guān)于此圣書是著于愛歐納島還是凱爾斯鎮(zhèn)？或者始于愛歐納島竣筆于凱爾斯鎮(zhèn)，至今都未找到答案。對于我們一般游客來講，上述問題一點(diǎn)也不是問題，那是專家們考慮的事。

盡管不能確認(rèn)凱爾斯圣書的出生地，但并不妨礙它所展現(xiàn)出來的在今天看來仍然精美無比的裝幀藝術(shù)。這部書寫在牛皮紙上的圣經(jīng)福音手抄書，裝幀設(shè)計奢華復(fù)雜，是人類早期平面設(shè)計的優(yōu)秀范例之一。傳世的共有340小冊，后來被整合為四大冊，圖書館同一時間只展出其中的兩冊，一冊展示文字，一冊展示繪圖。對于我來說，雖然眼前這泛著黃色金光的四頁寶貝如同天書，然而仍能感受到它強(qiáng)大的氣場，通體散發(fā)出一種高貴、神圣的氣息，給人以寧靜、和平和希望的力量，讓人肅然起敬。

除了凱爾斯圣書外，展廳里還有兩部圣書：阿爾瑪圣書和杜若圣書。

豎琴：世界上唯一用作國徽的樂器

離開國寶凱爾斯圣書，我們脫離導(dǎo)游隨著人流自行參觀。這個愛爾蘭最古老也是規(guī)模最大的研究類圖書館，藏書四百多萬冊，其中有大量的珍貴善本書與印刷圖書。上了二樓，就是被稱為Long Room 的長廳，是老書院的主室。長約65米的大廳，藏有館內(nèi)近20萬冊最古老的圖書。中間天花板是高高的圓形穹頂，兩邊是排列整齊的與天花板齊高的兩層書架，有梯子在一旁伺候著讀書人爬高取書，但此時游人不能越過界線進(jìn)入。長廳兩側(cè)陳列著數(shù)十尊大理石半身像，雕刻藝術(shù)家和原型人物都是聲名顯赫之人，如路比亞克雕刻的英國作家約翰遜·斯威夫特。

這里參觀者可以隨意拍照，只是人太多，取景的角度受限。有一帥哥腳纏定型帶坐在輪椅上，由一位美女推著，兩人看上去像是情侶，親密無間。他們目無旁人地專心參觀，那神情與這環(huán)境，真是一幅不可多得的溫馨典雅畫面，Sorry，我偷拍了下來。

他倆在一個裝有豎琴的玻璃柜前停了下來。這是愛爾蘭最古老的一把豎琴，橡木和柳木組合成琴身，琴弦由黃銅制成，非常漂亮，約制造于15世紀(jì)。能供奉在這里，顯出示它的高貴，非尋常之物。是的，它就是愛爾蘭國國徽的原型，傳說曾為愛爾蘭至高君主布賴恩·博魯所有。

愛爾蘭豎琴又稱凱爾特豎琴，小巧沒有踏板，是它區(qū)別于其它西洋豎琴的特征，便于攜帶，是游吟詩人常用樂器之一。愛爾蘭豎琴在17世紀(jì)時開始“涉足”政壇，用其圖案以識別愛爾蘭地區(qū)。1922年愛爾蘭獨(dú)立后，它既成為國徽也是總統(tǒng)的印章圖案。

我靜靜地呆在玻璃柜旁，與600多歲的古豎琴對視，幾個世紀(jì)的時空僅縮微在幾毫米的玻璃之間。琴弦似乎被撥動，流淌出愛爾蘭悲愴而堅忍的故事：12世紀(jì)后期，英國入侵愛爾蘭；1541年英王成為愛爾蘭國王；強(qiáng)迫愛爾蘭人接受英國國教，掠奪他們的土地財產(chǎn)，并大量移民，激起愛爾蘭人反抗；1649年秋，被恩格斯稱為“兼羅伯斯庇爾和拿破侖于一身的”克倫威爾親率大軍遠(yuǎn)征，鎮(zhèn)壓愛爾蘭民族起義，迫使不少愛爾蘭人流亡北美，致使愛爾蘭人口減少二分之一；英語逐漸取代本土的蓋爾語，使愛爾蘭成為除英國之外歐洲唯一一個說英語的國家；16世紀(jì)到17世紀(jì)，愛爾蘭先后發(fā)生過四次大規(guī)模起義，音樂也成了一種武器，彈唱詩人帶著豎琴到處演唱控訴殖民者的罪行；1801年，愛爾蘭被合并，成為大英帝國的一員，全稱為“大不列顛及愛爾蘭聯(lián)合王國”；1845年，愛爾蘭發(fā)生大饑荒，英國政府未提供足夠的救災(zāi)糧，造成愛爾蘭人口減少四分之一；經(jīng)過三個多世紀(jì)的斗爭，1937年，愛爾蘭終于獨(dú)立恢復(fù)國家，但仍留在英聯(lián)邦內(nèi)；1948年底徹底脫離英聯(lián)邦，并于次年宣布愛爾蘭共和國正式誕生，但其北部六郡仍屬英國……愛爾蘭不幸的悲情歷史是因為有一個強(qiáng)大的鄰居，或者說有一個強(qiáng)盜鄰居。

其實，豎琴并非起源于愛爾蘭，在世界各個文明地區(qū)都有古豎琴的身影，應(yīng)該是我們?nèi)祟惵斆髑趧诘南茸娴闹腔郯l(fā)明。從形似滿弦的弓來看，普遍認(rèn)為弓箭是其靈感來源。想象得出，兩千多年前，當(dāng)箭離弦時的一剎那，在尖利刺耳聲消失后，清麗的余音在抖動的弦上跳躍，久久地在持箭人的耳邊繚繞，讓其陶醉其間。為了能留住這樣的聲音，豎琴誕生了。古代對豎琴的稱呼各異，我國古代豎琴叫箜篌。據(jù)考，箜篌產(chǎn)生于公元前，不僅是宮廷樂隊的樂器，在民間也受到廣泛喜愛，至今已有兩千多年歷史。盛唐時是箜篌的鼎盛時期，也就是在此時，箜篌先后傳到朝鮮、日本等鄰國。至今，在日本奈良的寺院里還保存著兩架我們唐朝的箜篌殘件。令人遺憾的是，從十四世紀(jì)后期，古箜篌漸漸淡出人們的視野，至宋代后最終失傳。我們只能在古代壁畫和浮雕上看到古時箜篌的模樣。今天，在民樂演奏中出現(xiàn)的箜篌均系我國現(xiàn)代研制的，與古箜篌是兩個概念。箜篌的代表名曲有《高山流水》《蕉窗夜雨》《湘妃竹》等。

經(jīng)過幾個世紀(jì)的衍變和改良，現(xiàn)在，我們見到的管弦樂團(tuán)中的豎琴特指西洋豎琴，是一種大型撥弦復(fù)音樂器，也是管弦樂團(tuán)中重要的樂器之一。

是不是有點(diǎn)扯遠(yuǎn)了？回到眼前這把中世紀(jì)的凱爾特豎琴，滄桑感厚重，用收藏界的話來說，有磨損、包漿豐滿，那是歲月的塵積，也是一個國家興衰的見證。

愛爾蘭是世界上唯一一個把樂器作為國徽的國家，而這樣一個國度，自然讓我聯(lián)想到這些詞：浪漫、詩意、文藝范兒、美好、和平、博愛、和善、寧靜、文明……確實，沒有如北愛宗教沖突的愛爾蘭無愧于這樣的贊美。愛爾蘭人平和、友善、禮貌，生活在經(jīng)濟(jì)快速增長和高福利的國家，去年，他們的人均GDP超過英國，而自從建國起幾十年間，沒有誰繳過水費(fèi)，因此在2014年，政府開始要求民眾于今年繳納水費(fèi)后，人們不理解不滿了，上街游行抗議。在我眼里，他們是生在福中不知福。

門外之觀：都柏林之門和教堂

離開圣三一學(xué)院，我們前往菲茲威廉姆廣場看喬治亞時期的都柏林之門。這是都柏林特有的一個都市風(fēng)格：同一幢建筑，每家每戶的門型、顏色各不相同。赤橙黃綠青藍(lán)紫，啥色都有，特別在裝飾上盡量保持自己獨(dú)具一格的特點(diǎn)。為什么要這樣？說來這個故事很有趣。

大家都知道愛爾蘭盛產(chǎn)威士忌，有700多年的歷史，而愛爾蘭男人又嗜酒成風(fēng)。喝高了晚上找不到自己家門的男人隨處可見，主婦們?yōu)榱俗屝锞普煞蚰軠?zhǔn)確找到自己的家門，便想了一個辦法，就是把自家的門涂成與鄰居不同的顏色。果然這一招管用，深更半夜敲錯門的醉男人減少了許多。因此，這種風(fēng)格的門從喬治亞時期開始流行起來，且一直沿襲至今。

看了都柏林之門，我們來到基督大教堂。這座都柏林最古老的教堂之一，位于南岸河畔，Lord Edvward街的盡頭，這里曾是中世紀(jì)時的城市中心地帶。其滄桑的歲月可追溯到11世紀(jì)，和英國其它古老建筑一樣（溫莎城堡、約克大教堂等），初建時是用的是木料，經(jīng)不起天長日久的風(fēng)雨侵蝕，漏雨坍塌時常發(fā)生。就這樣修修補(bǔ)補(bǔ)到了12世紀(jì)，史特伯公爵克萊爾出資，將教堂的木質(zhì)建材換成了石頭。堅硬的石材使大教堂挺過了四個世紀(jì)后，在16世紀(jì)時又承受不起經(jīng)年的風(fēng)吹雨打，垮塌了。這時，歐洲的建筑業(yè)也發(fā)達(dá)了，于是，著名的建筑師史崔特重新設(shè)計了大教堂的重建方案。從1871到1878年，經(jīng)過7年的修建，成就了今天我們看到的基督大教堂的大致模樣。在近代的1980到1982年，又對其進(jìn)行了維修，就是現(xiàn)在我眼前的尊容了。它是都柏林聯(lián)合主教教區(qū)的禮拜中心，也是許多年度盛典的舉辦地。

基督大教堂和同城的圣帕特里克大教堂相比，小了許多，但它卻擁有不列顛群島最大的教堂地窖。地窖建造于1172年，藏有許多珍貴的宗教文物。但我們沒有眼福，因為我們連教堂都沒進(jìn)，外觀20分鐘，只在門口逗留了一會兒。也對，對于基督教，我們是門外之人，在門外看看也合乎情理。

基督大教堂的門口有一個1028年始建時的地基底寶爾勢格莊園座遺跡，立有一牌，上面的文字大意是：請幫忙保護(hù)我們的古跡，請勿入內(nèi)，否則將被追訴，并提醒此行為危險且不可??；這是信奉奧古斯丁經(jīng)典教義的基督教堂……

奧古斯丁是古羅馬帝國時期天主教思想家、歐洲中世紀(jì)基督教神學(xué)及教父哲學(xué)的重要代表人物。其一生的著作達(dá)一百多本，名作有《懺悔錄》《論三位一體》《上帝之城》等。在天主教系統(tǒng)內(nèi)，他被封為圣人和圣師，而他的理論著作又成為16世紀(jì)宗教改革（新教）的思想源頭及精神財富。

奧古斯丁生于公元354年，卒于430年。在他的有生之年，還沒有天主教和基督教之分，都屬基督教一脈。這得先厘清一下天主教與基督教之間的關(guān)系。

廣義地說，基督教包括天主教、東正教和新教；狹義上講，在中國，基督教特指新教?；浇陶Q生后，不斷向外傳播，從耶路撒冷起傳遍猶太全地，乃至整個羅馬帝國，于三世紀(jì)成為羅馬帝國國教。后來，羅馬帝國分裂為東西兩個帝國，而且誰都不愿意屈服于誰，于是在11世紀(jì)便形成了以羅馬城為中心的天主教（又稱羅馬公教），以君士坦丁堡為中心的東正教。

16世紀(jì)初，羅馬教庭欲在梵蒂岡建圣彼得大教堂，為了籌資，便向歐洲各國的教會出售贖罪券，宣稱只有買了贖罪券的信徒，其罪才能得到上帝的赦免。德國修士馬丁·路德對此表示質(zhì)疑，并公開表達(dá)自己的觀點(diǎn)，認(rèn)為信徒只要相信耶穌，就可蒙神國赦罪，而不是靠購買贖罪券。馬丁·路德的這一言行惹惱了羅馬教庭，羅馬教皇開除了馬丁·路德的教籍。于是，馬丁·路德與支持者們組建了新的教會“路德宗”，這是新教（基督教）的第一個教會。這一事件史稱“宗教改革”，而其理論依據(jù)和支柱便來自奧古斯丁的著作。

外觀完基督大教堂，我們下一個目標(biāo)是吉尼斯黑啤。

吉尼斯黑?。耗芎鹊膰鴮?/p>

豎琴是愛爾蘭民族的象征，在都柏林的街上能看到許多建筑的門首都有豎琴的浮雕，而唯一可以用國徽豎琴圖案來作Logo的商品就是愛爾蘭人引以為自豪的吉尼斯黑啤。

在成都看行程時，對要參觀“健力士（行程上是這樣譯的，我覺得吉尼斯更準(zhǔn)確）黑啤展覽館”很抵觸，對于不喜酒的人來說，吸引力不大，曾問能不能不去？為什么非要去？回答：所有愛爾蘭旅游線路，都有這個安排，且不能取消。好吧，那就去吧。

去了，頗為震驚，出乎意料地好，幸好“不能取消”。

在國內(nèi)我參觀過很多展覽館，基本上都是展品陳列，死氣沉沉的，所以一聽到展覽館就提不起興趣。其實出發(fā)前，在網(wǎng)上查過“健力士黑啤展覽館”的資料，無感。如果行程上翻譯成“吉尼斯啤酒倉庫”，吸引力可能要好些，也能查到一些可能有感的資料。在此，建議旅行社將“健力士黑啤展覽館”改為“吉尼斯啤酒倉庫”——GUINNESS STOREHOUSE，這是我在現(xiàn)場看到的英語標(biāo)識，文字本身就是吉尼斯啤酒倉庫，為何要翻譯成展覽館？好沒勁。

我一下汽車就找到感覺了。窄窄的兩車道馬路，兩邊高大的建筑被發(fā)暗的土黃色磚墻包裹得嚴(yán)嚴(yán)實實，連窗戶都用磚封住了，神秘莫測的樣子，墻腳只露出一小塊地供人行走。路上有雨后的積水，厚重的鐵門看上去銹跡斑駁，似乎有熱汽從門縫中躥出，時光倒流的感覺，像是走在18世紀(jì)末的英國工業(yè)革命、工廠林立的那個時代。

順著GUINNESS STOREHOUSE的指示路標(biāo)，我們步行到達(dá)吉尼斯倉庫。它的外形像一品脫啤酒玻璃杯，外墻磚是土黃色，顯得古樸老舊，有歲月感。里面卻是另外一個天地，完全是高科技的玻璃和鋼結(jié)構(gòu)，自然光與人造燈光將室內(nèi)裝飾得明暗有致，像是舞臺的布景，最強(qiáng)燈光處是中央幾條交叉運(yùn)行的電梯，載著一撥又一撥的人上上下下，看上去就像是數(shù)條繁忙的現(xiàn)代化流水線，顯得活潑暢快，氣勢不凡。

這幢建筑有百年歷史，曾是吉尼斯公司的一個發(fā)酵車間，改造成了現(xiàn)代化的游客體驗中心，用于展示這一世界知名啤酒的歷史和釀造過程。

每人都得到一張兌換券，可兌換一杯黑啤。吉尼斯倉庫共有七層，我們跟著導(dǎo)游從第一層開始參觀。第一層設(shè)有紀(jì)念品商店、檔案室、創(chuàng)始人亞瑟·吉尼斯辦公室，以及四大天然配料的展示：大麥、啤酒花、酵母和水。在正廳中央最顯著的位置，陳列著亞瑟·吉尼斯于1759年12月31日簽署的一份租約副本。這份著名的租約，被世界上最大的吉尼斯一品脫玻璃杯環(huán)繞著。租約看不清也看不懂，回國后查資料獲知：每年45英鎊，租期長達(dá)“9000”年。9000年，太長了吧，我懷疑數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，但所能找到的資料都顯示是這個數(shù)字。

吉尼斯黑啤發(fā)祥于18世紀(jì)。1759年，愛爾蘭人阿瑟·吉尼斯在都柏林啤酒工廠集中的圣詹姆斯門大街，建起了自己的啤酒廠。對于這個后來者，最初大家不看好也沒在意。其實，黑啤的誕生純屬偶然，在一次釀酒中，工人不慎將大麥烤糊了，釀出來的啤酒特別黑，倒掉太可惜，便分給工人喝。沒想到，工人們都說比平常的啤酒好喝許多，于是，這個世界就有了可口美酒吉尼斯黑啤。

如果沒有這次的意外事故，吉尼斯啤酒廠也許會像其它啤酒廠一樣默默無聞，甚至被淘汰。老板阿瑟·吉尼斯應(yīng)該好好重獎那位烤糊大麥的工人，但好像他并沒有這樣做，因為沒有關(guān)于此事的任何記載。經(jīng)過幾十年的努力和時間的大浪淘沙，吉尼斯啤酒在競爭異常激烈的環(huán)境中脫穎而出，到19世紀(jì)初，它已成為愛爾蘭啤酒業(yè)界的大佬。如今，吉尼斯黑啤銷往世界150多個國家，每年的銷量超過18億品脫。導(dǎo)游說，為了保證質(zhì)量和純正的口感，吉尼斯黑啤只在國內(nèi)生產(chǎn)，沒有在國外建分廠，所以，它配備了各種運(yùn)輸工具，在第二層將有所展示。

穿過專用于生產(chǎn)黑啤的水源做成的瀑布墻，我們來到第二層。果然，在這一層我們看到了幾個世紀(jì)以來吉尼斯使用的各種海陸空運(yùn)輸工具的模型。還有制做啤酒木桶古老技藝的展示、啤酒釀造過程，還設(shè)有咖啡館，可品酒，供游人休息。

乘中央電梯上到第三層。這層設(shè)有啤酒品嘗體驗區(qū)，但導(dǎo)游說我們到六層或者七層再去喝酒。

第四層主要是吉尼斯的廣告展示，如1929年2月，吉尼斯第一條正式廣告刊發(fā)于全國性的英國媒體上，廣告語是那句著名的：“吉尼斯妙不可言”（Guinness is good for you ）。這句廣告語作為那個時代最偉大的代表之一而被載入廣告史冊。當(dāng)然，這一層還有介紹比黑啤更為出名的《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》誕生的背景故事。

上世紀(jì)50年代，吉尼斯啤酒公司的執(zhí)行董事休·比佛爵士，在一次狩獵聚會上沒能射中一只金鸻，他便說這是世界上飛得最快的鳥，所以他射不中。但他的同伴卻不同意并與他發(fā)生了爭執(zhí)。比佛不服氣，回家后想從書中找他支持自己的依據(jù)，但非常遺憾，沒有一本書記錄過鳥的速度。他便萌生了編撰一本記錄世界之最的書的想法。具有商業(yè)頭腦的他是這樣預(yù)測的：如果有這樣一本書，在酒吧里就可以為人們提供有許多談資并助酒興，而公司的黑啤將會賣得更多。經(jīng)過緊張的編寫工作，1955年8月，第一本《吉尼斯世界紀(jì)錄大全》出版了，并在當(dāng)年榮登英國暢銷書榜首。令比佛爵士及吉尼斯上層沒有想到的是，原本是公司品牌營銷的一個創(chuàng)意，其結(jié)果是此書的名聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于啤酒。

第五層是吉尼斯學(xué)院、吉尼斯全球社區(qū)及產(chǎn)品種類展示、圖片信息墻和行家酒吧等。當(dāng)然，這里可用兌換券在吉尼斯學(xué)院或者行家酒吧換一杯啤酒，也可以在互動地圖上留言。我們團(tuán)隊中仍然沒有人在此去享用啤酒。

第六層是吉尼斯黑啤和美食的體驗區(qū)，有兩個餐廳和一個酒吧。須要搞清楚的是，這兩個餐廳分為正式餐點(diǎn)和非正式餐點(diǎn)，吉爾羅伊餐廳是正餐，釀造師餐廳是簡餐。亞瑟酒吧倒是可以進(jìn)去坐坐，可以感受一下愛爾蘭傳統(tǒng)酒吧的氛圍，但里面人太多了。不過這并不遺憾，因為最為精彩的部分是第七層的重力酒吧。

無敵視野：重力酒吧醉眼賞景

第七層重力酒吧簡直是無敵視野，落地玻璃窗可以360度將都柏林全景盡掃眼底。形象一點(diǎn)說，這是吉尼斯倉庫外形一品脫啤酒杯的泡沫部分，導(dǎo)游說特別是在晚上，只有這一層是燈火通明，非常像啤酒杯頂部的泡沫層。這時，太陽出來了，陽光透過落地玻璃將重力酒吧照得晶瑩剔透。

吧臺在圓廳中央，我們手中的兌換券可以換一品脫，也可換半品脫啤酒，以自己的酒量為準(zhǔn)，最好不要浪費(fèi)。我將兌換券交到吧臺，我要了一品脫。打酒師將新鮮的啤酒打入玻璃杯中，淺巧克力色，并非黑色。打酒師告訴我需等幾分鐘酒變?yōu)楹谏珪r才可取走，只有這樣口味才純正，才是真正的黑啤。

果然，不一會兒，我的啤酒變?yōu)楹谏?，可以享用了。真好喝，那口感難以用語言來形容，就像那句著名廣告詞一樣：“妙不可言”。

黑啤是妙不可言，可落地玻璃窗前的座位卻沒有了。第七層是人氣最旺的一層，環(huán)顧一圈，連站著喝酒的小圓桌都沒有空的。還好，附近有三個年輕老外的小圓桌還有點(diǎn)空位，可放下我手中的酒杯。征得他們同意，我與其拼桌了。

像愛爾蘭古老酒吧一樣，重力酒吧再現(xiàn)其魅力——讓許多互不相識的人聚在一起，相互認(rèn)識、了解、交流，談?wù)撦W聞趣事，共同分享經(jīng)歷、故事。陽光灑在每一個人的身上，這里有濃濃的認(rèn)同氣氛，這里的環(huán)境讓你不會有陌生感，每一個人笑逐顏開地喝著啤酒相互交談著，雖然嗡嗡聲彌漫在空氣中，但其分貝并不影響人們的私語，熱鬧而又有節(jié)制的秩序，很貼心。置身于此，哪怕一句話不說，沒有疏離，只有融入。

雖然落地玻璃前沒有座位，但仔細(xì)尋尋也能找到可站的地方。全景欣賞都柏林城市風(fēng)景，我怎么能放棄這樣的機(jī)會，而且今天天氣特好，萬里無云。我拿著酒杯移動著變換方位，分別站在東南西北的窗前，喝著黑啤望著藍(lán)天下的都柏林，那種融化欲飛的感覺，仿佛與這座城市很熨貼。

憑手中一張導(dǎo)覽圖，從順時針方向一一放眼望去，我能看到威靈頓紀(jì)念碑。愛爾蘭人威靈頓公爵，在1815年滑鐵盧戰(zhàn)役中擊敗拿破倫而名垂青史。他曾任愛爾蘭總督副官、愛爾蘭國會議員、英國陸軍元帥、英國首相。作為陸軍元帥，他是世界上唯一一個獲得七國元帥軍銜的人，這七國是英國、法國、沙俄、普魯士、西班牙、葡萄牙和荷蘭。擊敗拿破倫后，作為駐法占領(lǐng)軍總司令，偉大的威靈頓拒絕了布呂歇爾提出的槍殺拿破侖和焚燒巴黎的建議。否則，美麗的巴黎將付之一炬，那將是一場多么可怕的噩夢。不但如此，威靈頓的偉大還在于，他積極組織貸款以解救法國的財政難題，并提出三年后撤除占領(lǐng)軍；他會為陣亡的士兵流淚：“我向上帝祈禱，希望我今后不再打仗?！比缢福撕鬀]有再上戰(zhàn)場。

與吉尼斯啤酒有關(guān)的報道，是在滑鐵盧之戰(zhàn)中，一個受傷軍官在日記中寫道：“當(dāng)我傷勢充分恢復(fù)之時，特別希望痛飲一杯吉尼斯啤酒，我深信它比任何東西都對我的恢復(fù)更有裨益?！辈坏貌徽f，吉尼斯黑啤的魅力無酒能敵。

威靈頓紀(jì)念碑建在鳳凰公園內(nèi)，它的四周是一片綠色。鳳凰公園，我看到了，這是待會兒我們將要去的地方。占地1760英畝，據(jù)說它是歐洲最大的城市公園。

而距離最近的就是圣詹姆斯啤酒廠。這里就是1759年，吉尼斯啤酒之父亞瑟·吉尼斯為他的酒廠簽下占地四畝、“9000”年租期租約的地方。如今，啤酒廠已擴(kuò)建成占據(jù)都柏林南邊超過50英畝的啤酒帝國。每天，這里生產(chǎn)的400多萬品脫的啤酒，供愛爾蘭、英國、歐洲大陸及北美洲的人們享用。

喝一口黑啤再往右看，那個由紅磚建造、有綠色圓頂?shù)母吒呗柫⒌乃鞘ヅ撂乩锟怂?。塔頂部有他的雕像，但我站在重力酒吧這么遠(yuǎn)的距離是看不清的。以后可要記著帶上望遠(yuǎn)鏡來，好好領(lǐng)略一下俯瞰的美滋味。

我繼續(xù)往右走，占據(jù)窗邊一個位置。我看到了都柏林市中心最高的建筑——120米高的尖塔。眼光往回收點(diǎn)，就是圣奧古斯丁和圣約翰教堂。該教堂1862年動工，完成于1911年，時間夠長的了，跨世紀(jì)之作。據(jù)說擁有都柏林最高的教堂尖塔。不遠(yuǎn)處是基督大教堂，這是我們剛剛?cè)ミ^的。在基督大教堂后面，隱隱約約能看到圣三一學(xué)院。

再喝一口啤酒，再往右找一個視角，圣帕特里克大教堂便收入眼底。圣帕特里克大教堂始建于公元450年，后經(jīng)歷幾度改建形成今天的規(guī)模。該教堂收藏著愛爾蘭最大的鐘，許多愛爾蘭重要人物都埋葬于此，如愛爾蘭共和國的第一任總統(tǒng)。圣帕特里克大教堂在愛爾蘭的地位相當(dāng)于英國的西敏寺教堂。而自亞瑟·吉尼斯起，吉尼斯家族就一直向該教堂提供捐助，如19世紀(jì)60年代，本杰明·李·吉尼斯爵士捐了15萬英鎊用于該教堂的修葺。也許正因為如此，有圣帕特里克的保佑，吉尼斯啤酒公司才能取得如此的輝煌成就。付出總是會有回報的。

喝完最后一口黑啤，遠(yuǎn)處的威克洛綿延的山脈，像一抹淡淡的黛色在天邊時隱時現(xiàn)，這是吉尼斯黑啤純凈水源的供給地之一，每天有800萬升的優(yōu)質(zhì)淡水流入吉尼斯啤酒廠。明天，我們將要去拜訪它的山青水秀。

皇室鹿園：荒野中盡情釋放

鳳凰公園坐落在都柏林西北部利費(fèi)伊河北岸，原為當(dāng)時的總督奧蒙德公爵于1663年建的鹿園，用于英皇室及都柏林的權(quán)貴們狩獵活動。鳳凰是一個很中國的名字，為什么取這樣的名字？當(dāng)初鹿園是用蓋爾語Finniskk（水清草綠之意）取名的，后來英語取代蓋爾語后，因其讀音與英語中的“鳳凰”相似，英國人將其稱為鳳凰公園，并逐漸被大家接受。

雖然幾個世紀(jì)過去了，都柏林人并沒有大興土木地去改造它，這個占地1760英畝、歐洲最大的城市公園，如今仍保持著17世紀(jì)鹿園的特點(diǎn)。我真佩服都柏林人的耐心、堅守與念舊，讓這么一大片地“荒蕪”著。

說它“荒蕪”，是因為它所呈現(xiàn)出來的廣袤、空寂和野性。齊腰深的野草恣意瘋長，參天茂密的樹林自由伸臂展翅，寧靜的小道偶爾會有一個騎自行車的人經(jīng)過，然后歸于更深厚的寂靜。更多的時候是除了我們外，幾乎見不到其他活動的物件。

陽光溫曖，藍(lán)天純靜，云朵潔白，我們撲向齊腰甚至齊胸深的草地里，涉草而過，然后在 綠樹下草坪上，或打坐、或打滾、或雀躍、或放平身體、或?qū)χ鴽]有人煙的荒野狂吼一嗓子……肆意釋放，盡情撒野，卸下生活中不能承受之重，讓身體輕盈、靈魂飄逸，回到生命最初的原始和野性，我想哪怕是放縱一下裸奔也沒有誰來管你。

鹿園是有鹿的，自然放養(yǎng)著數(shù)百只小鹿，但我們沒能見著。與鹿為伴的還有其它動物——在公園中央還有一湖泊，水面上天鵝、鵜鶘等水禽悠然游弋，我們?nèi)詻]見著。因為鳳凰公園太大，湖在中心地帶，時間上不允許吧。美國大使館和威靈頓碑也沒見著，可能是不順道吧。

我們的大巴經(jīng)過總統(tǒng)府，沒有停下，我很希望能停下來，因為這是進(jìn)入鳳凰公園后我看到的唯一一處建筑。返程時，又經(jīng)過總統(tǒng)府，一晃而過，沒能拍一張照片?？偨y(tǒng)府每周六對外開放，今天是周三，不對外開放。即使是周六的話，也得提前領(lǐng)取參觀券，否則也是進(jìn)不去。據(jù)說，這座白色洋樓的二層上有一盞永不熄滅的燈，是為了喚回流落異鄉(xiāng)的愛爾蘭游子，照亮他們回家的路。好溫馨的一盞明燈，這樣的國家關(guān)懷，能觸動到人心里最柔軟的那個點(diǎn)。很想去瞧瞧那盞明燈，只能下次再來時補(bǔ)上了。

走得比較匆忙是因為晚上要看踢踏舞的表演。

鄉(xiāng)村俱樂部：原汁原味的踢踏舞

踢踏舞有多種流派，但主要分為美式和愛爾蘭式。雖然美式踢踏舞發(fā)源于美國本土，但它是愛爾蘭民間舞蹈與非洲黑人舞蹈的結(jié)合的產(chǎn)物，所以說，踢踏舞的源頭之一還是愛爾蘭。

我們在晚上7時左右抵達(dá)都柏林近郊的TAYLORS BAR。這是一家具有鄉(xiāng)村風(fēng)格的俱樂部，茅草斜坡屋頂，屋頂上有三只奔跑的獵犬，散發(fā)出濃郁的山野之氣。據(jù)說TAYLORS BAR在都柏林68家劇院和音樂會中排名第12。它有四個夜店酒吧，我們?nèi)サ氖瞧渲械腇ARWHOUSE BAR，應(yīng)該是以跳舞為主的吧。

晚餐是典型的西餐三道式：湯、主菜、甜品。開胃酒是愛爾蘭威士忌，飲品是加了威士忌的咖啡。湯有兩種，我要的是海鮮湯。主菜也有兩種，三文魚和牛排，我要了前者。

頭道湯帶烤面包片是一起上桌的。面包片很硬，很有咬勁，抹上黃油、奶酪很香。可能這時大家有些餓了，而主菜又遲遲未上，面包片很快就吃完，接著要了兩籃，基本上吃了個半飽或者七分飽了。

這時，演出開始了，很小的舞臺上有兩個帥哥和兩個美女在跳熱場的踢踏舞。因為上肢沒有大的動作，全是腳下的踢踏功夫，不用大舞臺照樣也把氣氛搞得洋溢起來。之后便是兩個老男人邊彈邊唱。

主菜上桌了，烤三文魚配土豆、胡蘿卜，分量足，味道不錯。我基本上消滅完了，但這時，胃已撐得沒有多少空間了。

節(jié)目基本上是彈琴唱歌和踢踏舞交替進(jìn)行，當(dāng)中也有互動環(huán)節(jié)和講笑話，形式倒也活潑。唱的是英語歌，聽不懂歌詞，只能欣賞旋律。其中一首叫《Molly Malone》，導(dǎo)游之前不止一次提起，說這首歌很出名也好聽，他喜歡，而且背景故事非常感人。在17世紀(jì)那場大饑荒中，美麗的少婦莫莉馬隆，為養(yǎng)家糊口，被迫白天賣魚晚上賣身，最后不幸染病而亡。后人為了銘記這場浩劫，紀(jì)念這位善良勤勞的少婦，將她的故事編成了民歌《Molly Malone》，并廣泛傳唱。莫莉馬隆不但被人們傳唱，還在都柏林市中心立有她正在賣魚的雕像，以之緬懷。雕像制于1988年，在格拉芙頓街與薩?？私纸粎R處，成為了城市一景。

《Molly Malone》由愛爾蘭老男人邊彈邊唱，確實給人一種凄婉的傷感之情。

當(dāng)甜品上來時，只嘗了一口，實在沒有空間容下它了，真可惜又浪費(fèi)。最后的威士忌咖啡，味很怪，沒法接受。

在這樣一個晚上，吃著地道的愛爾蘭烤三紋魚，喝著地道的愛爾蘭威士忌，看愛爾蘭踢踏舞，聽愛爾蘭民歌，真是一次絕好的愛爾蘭文化體驗。

今天，以這樣華麗的方式結(jié)束，真好！

另一種繁華：寶爾勢格莊園

昨晚在回酒店的路上，我第一次在車上睡著了，因為酒精的作用——下午的吉尼斯黑啤、晚餐的威士忌。到住地時，也是昏沉沉地推著行李箱進(jìn)了房間，然后洗漱，然后倒頭大睡，根本就不知道我們住的酒店是在愛爾蘭海邊。

8點(diǎn)上車時，才看到旁邊的大海，懊惱起得太晚了。還好，我們將在此住兩晚，也就是說還有機(jī)會去海邊的。

我們住的酒店叫Portmarnock Hotel And Golf Links，中文譯名為波特瑪諾克酒店及高爾夫球場，位于馬拉海德村與霍斯村之間、愛爾蘭海邊，是資格的高級鄉(xiāng)村酒店。這里離都柏林機(jī)場15分鐘、離市中心30分鐘，算是都柏林性價比較高的酒店。

酒店的前生屬Jameson Whiskey王朝成員的宅邸，如今則是一座將19世紀(jì)的典雅與現(xiàn)代的舒適相融合的四星級酒店。酒店設(shè)有酒吧、雞尾酒酒廓、健身房、美容護(hù)理房、溫室花園等。這里備受贊譽(yù)的是高爾夫球場，曾主辦了兩屆愛爾蘭女子公開賽。所有的房間或面朝大?；蚧▓@或高爾夫場地，都是好景致。我們住的房間面對花園，背靠大海，也不錯。

今天的行程相對說來比較輕松，就兩個景點(diǎn)：寶爾勢格莊園和格蘭達(dá)洛圓塔。這兩個都是威洛克郡數(shù)一數(shù)二的著名景點(diǎn)。

寶爾勢格莊園又譯為鮑爾斯考特莊園，有兩項名列“世界十佳”：其園林在《國家地理》評選的全球十佳園林中位列第三；其別墅被著名的旅行指南《Longly Planet》（《孤獨(dú)星球》）評為世界十大豪宅之一。非常值得一去的地方。

寶爾勢格莊園距我們住的酒店一小時車程。一路上的鄉(xiāng)村風(fēng)光伴隨我們一路向南進(jìn)入威克洛山區(qū)。大巴抵達(dá)寶爾勢格莊園大門口，下了車，還未進(jìn)去，莊園外的景色已是相當(dāng)誘人了，大片的草坪、蒼翠的林地和起伏的山丘，那種纖塵不染的品質(zhì)亮麗又自然。

一進(jìn)莊園，我就被它驚艷了！

那種遼闊流暢的視野，讓你心花怒放；那種浪漫華麗的品味，讓你沉醉迷戀；那種磅礴氣勢的格局，讓你情懷酣暢。唰地一下，陽光普照，沐浴心田，天地錦繡，一股芬芳四溢的溫潤蕩漾開來，舒暢、喜悅、美好。

寶爾勢格莊園始建于1300年，占地20公頃，屬于Le Power家族的地產(chǎn)，莊園也因此得其名。但那時它和一般的莊園一樣普普通通，沒有什么特別之處。七百多年來，幾經(jīng)易主，又經(jīng)過幾次大的擴(kuò)建，才成為現(xiàn)在的規(guī)模和格局。據(jù)說最大一次是在18世紀(jì)20年代，由100個工匠經(jīng)歷12年建造完成。

莊園滿眼都是美景。導(dǎo)覽圖一一列出了七處，按圖索驥最好，一個都不能少。

意大利式花園，是莊園的核心景觀，也是最為令人驚艷的部分，寬大的露臺及天梯的邊緣，都是精美的雕塑，是善于收藏的第六世和第七世莊園主人游歷歐洲大陸時尋覓得到的。他們將從世界各地淘來的寶貝用來裝飾自己的家，呵護(hù)著莊園并代代相傳。

豪宅前的露天大平臺最適合遠(yuǎn)眺，極目處便是藍(lán)天白云下的綿延起伏的威克洛群山。平臺上有鐵架木椅，我坐在上面君臨天下般掃視著我的疆土，近處遠(yuǎn)處都是愛爾蘭的極品風(fēng)光。兩小時的參觀時間，我就做兩小時的莊園主的美夢。

在去塔谷的路上，兩邊是參天大樹，均是有幾百年樹齡的古樹。順著路拐一個彎就看到那個像胡椒罐的塔樓。塔樓就是按照莊園主人桌上的胡椒罐的原型來設(shè)計的，惟妙惟肖。我“蹬、蹬、蹬”就上了塔樓，直到塔頂。塔樓主要的功能是眺望放哨和防守。塔的中段設(shè)有一炮臺，六七門炮黑幽幽地架在那里，對著莊園外圍?，F(xiàn)在，濃密的樹林已將視野擋住，我站在塔頂根本就無法看遠(yuǎn)，自然，炮臺也只是文物展示，述說著當(dāng)年莊園面臨的劫難。

從塔谷往右下坡，就是日式花園，由鮑爾斯考特第八世子爵及其夫人出資，于1908年修建的，也有百年的歷史。日式的亭臺樓閣，其主要元素還是我們中國的，它的文化受中國影響最盛。

從日式花園爬坡上坎后，就來到特里托湖。湖里有一處噴泉，是仿照羅馬巴貝里尼廣場上的人魚噴泉而建。湖邊有一個小船屋，上面是一雙騰飛的雙翼飛馬，飛馬的造型是鮑爾斯考特家族盾徽的一部分。

特里托湖的上邊就是意大利花園，從波光粼粼的湖面向上望去，噴泉、梯田花園及豪宅盡收眼底，是看莊園的最佳視角。當(dāng)然也是拍照的絕好視角，但這得看你手中的相機(jī)或者手機(jī)的鏡頭配制了，景深一定要有的，否則沒有美妙的效果。

特里托湖下方是一片綠草坡地，坡地邊緣是懸崖，山谷幽深，云蒸霞蔚，仙氣冉冉，對面的群山起伏有致，綠樹濃郁。我坐在草地上，靜靜地與群山對望，心中一片蒼翠，腦袋一片空白，發(fā)呆是最好的膜拜。

繼續(xù)沿著順時針方向走上緩坡，兩旁是自然天成的古老大樹，幾人合圍的樹干比比皆是，似乎告訴我們這些匆匆過客，它們才是長壽的物種，見證了幾百年的時代變遷、人間悲喜，而且還將繼續(xù)見證。是的，我們的肉身抵擋不了歲月的利箭，也就是那么匆匆?guī)资?，而那些可愛的寵物更是陽壽甚短。古樹旁就是愛爾蘭規(guī)模最大的寵物墓地之一。小小的墓碑上，是一個個曾經(jīng)帶給主人歡樂的名字，寵物墓地表達(dá)了愛爾蘭人對生命的尊重，哪怕是一只犬一只貓一只鳥。

我認(rèn)為海豚池和圍墻花園搭在一起是絕配。如果獨(dú)立成景，小巧的海豚池顯得很孤獨(dú)，而圍墻花園又顯得單調(diào)，兩者結(jié)合便生出趣味和美感?；▓@門前的海豚池，是莊園第七世子爵于19世紀(jì)末從巴黎購得的，而這道工藝鐵門上的玫瑰、薊和三葉草圖案，表明那時愛爾蘭還是大英帝國的一員，被稱為英國門。圍墻花園還有一道門，這門雖然看上去比英國門簡單些，但卻是來自德國，是有著240年歷史的班貝格大教堂的班貝格門。

圍墻花園是花的海洋，迷人的奇花異草看得我們眼花繚亂，大多都是我們中國少見的植物，有的我們甚至沒有見過，對于天性愛花的人來說，這里真是大飽眼福之樂園。

七處景觀都逛了，實際上，我們在寶爾勢格莊園逗留超過了兩小時，這是導(dǎo)游第一次沒那么急急地催促大家。他不催，我們肯定也不會主動離開，能多玩會兒，當(dāng)然更合我心。

但終歸是要離去的。午飯后我們將前往格蘭達(dá)洛修道院及圓塔。

修行圣地：格蘭達(dá)洛的翡翠綠

格蘭達(dá)洛是威克洛山國家公園最有影響力的熱門景點(diǎn)。源于它悠遠(yuǎn)的歷史、厚重的人文思想、珍貴的考古價值及原始壯麗的古樸美景。格蘭達(dá)洛意為兩座湖泊之間的峽谷，可以想象它的姿色是何等地誘人。

一進(jìn)入威克洛山區(qū)，道路兩邊的樹木茂密得把路擠壓成窄窄的兩車道，車窗輕拂樹梢前進(jìn)，似穿行于林海之中。我把它稱為汽車綠道。而山頂之上就是抗風(fēng)的低矮荊棘和草甸，有點(diǎn)類似蘇格蘭的地貌。這里也是《勇敢的心》外景地之一。

在無窮無盡的蔥綠中點(diǎn)綴著村莊和一幢幢漂亮的小別墅。威克洛，愛爾蘭的翡翠綠——是我為它命名的，它確實可以當(dāng)之無愧成為翡翠島的代表。

一小時后，我們的大巴抵達(dá)格蘭達(dá)洛。路更加纖瘦，以至于大巴沒地方調(diào)頭，開出好些里路才找到能調(diào)頭的地方。格蘭達(dá)洛不乏人氣，但絕不喧嘩，酒店、商店、路邊小攤都那么溫文爾雅，安詳嫻靜。

在車上就看到了格蘭達(dá)洛圓塔。它是愛爾蘭最具代表性、也是同類塔中最高的建筑，高110英尺，傾斜1.5英尺，是著名的斜塔之一。下車后遠(yuǎn)觀圓塔，肉眼幾乎看不出它有傾斜，拍照下來也沒有，走近，更看不出。塔的門很高，離地面26英尺，據(jù)說是為了防止僧人逃跑和文物被海盜搶劫。

圓塔始建于7世紀(jì)，10世紀(jì)完工，周遭是一大墓地和基督教修道院的廢墟。修道院除了唯一有屋頂、帶煙囪的廚房外，其余全都是斷垣殘壁。

傳說498年，一位叫凱文的年輕修士來到格蘭達(dá)洛，愛上了這里的寂靜清秀，這正是他苦苦尋找的沉思冥想的絕好地方。于是，他便在一處古墓旁建起房子，過著隱修的生活。不追求物質(zhì)享受的他石板當(dāng)床，獸皮為衣，只吃少量東西維持生命，刻苦修行，完全融入教義和自然環(huán)境之中。他成了這片山林中的自然一員，連飛禽走獸都來和他做朋友。豐沛的負(fù)氧離子和清心寡欲的生活使他活了117歲。

凱文的傳奇事跡傳開后，人們蜂擁來到格蘭達(dá)洛拜見他，并要和他一起修行。雖然這與他遠(yuǎn)離人群的初衷相違，但在眾人的請求下，他還是下山在湖邊，與修道者們一起修建了小教堂。漸漸地，格蘭達(dá)洛形成了規(guī)?？涨暗男薜涝?，聲名遠(yuǎn)播。吸引了國內(nèi)外眾多的信徒，盛世之時修道者達(dá)到3000多人。之后，凱文被尊稱為圣凱文。

眼前我們看到的這些遺址，并不是圣凱文時代的原物，盡管它們是如此的破敗不堪。經(jīng)英國考古學(xué)者考證最后得出結(jié)論，這是后圣凱文時代的修復(fù)品。1400多年前的原始風(fēng)貌已灰飛煙滅于歷史的塵埃中，無處尋覓了，而思想和精神永恒。

名聲在外，又有信徒們捐贈的物品，自然引來了北歐海盜的多次搶劫。為了保護(hù)物品，更堅固的圓塔兼作了倉庫，所以，入口修得離地7米多高。這種設(shè)計擋得了小股海盜，卻擋不住軍隊的鐵騎，1398年英格蘭軍隊的攻擊，給修道院造成了毀滅性的破壞，從此，格蘭達(dá)洛修道院再也沒有重生，徹底廢棄了。

修道院旁那一大片墓碑林立的墓地，在陽光下沒有陰森之氣，在游人的參觀中也少了些肅穆，但我仍然放輕腳步放慢步伐，怕叨擾了沉睡的亡靈。

“兩座湖泊之間的峽谷”，格蘭達(dá)洛當(dāng)然少不了這兩滴上帝之淚。青山蒼翠、鳥語花香中鑲嵌著上下兩個湖泊，它們由大片的濕地相連，旁邊有人工棧道供游客觀賞湖光山色。野鴨、飛鳥不時驚擾眼睛，攝像中，幾只梅花鹿突然闖入我的鏡頭，又飛快地消失。因為距離太遠(yuǎn)，鏡頭無法跟進(jìn)，干脆放下錄像，看著它們跳躍奔跑，直到被林木草叢吞沒。看得呆了，突然就發(fā)了癡想，假若我生在一千多年前的愛爾蘭，也會跟隨圣凱文來此隱居修行的。

一個小時后，當(dāng)我置身于繁華的都柏林商業(yè)街時，我的心似乎還留在一千多年前的格蘭達(dá)洛。面對熙熙攘攘的大都市，面對物質(zhì)豐盈的大商場、購物中心，面對燈紅酒綠的奢華場景，有一種很奇妙的穿越時空的夢幻。