葉梓

我在甘肅生活了三十余年，第一次聽(tīng)到面茶是前兩年的事，當(dāng)時(shí)大吃一驚，請(qǐng)教數(shù)位茶學(xué)界的專家、人類學(xué)研究的教授，他們對(duì)此一無(wú)所知。在這份好奇心的驅(qū)使下，我有了云臺(tái)之行——是的，我無(wú)意于康縣的秀麗山水，只想一睹面茶的真容。

云臺(tái)，是康縣北部一個(gè)偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

在當(dāng)?shù)嘏笥训膸ьI(lǐng)下，我們走進(jìn)了一戶院舍整潔的人家。主人憨厚純樸，話不多，見(jiàn)人只是微微一笑。他得知我們探究面茶的來(lái)意后，說(shuō)：“讓掌柜的（妻子）做給你們吧?！蓖姓吆椭魅嗽谠鹤永镩_(kāi)始邊閑聊邊吃茶，吃的是本地毛尖茶，我去廚房里看她做面茶。第一道工序，是炒調(diào)料——她把這個(gè)繁瑣的過(guò)程稱為“炒調(diào)和”，即用清油、精鹽、蔥花依次炒完雞蛋、豆腐、切碎去皮的核桃仁以及小麥面粉。她告訴我，“調(diào)和”是一碗好面茶的基礎(chǔ)，雞蛋要炒得嫩，豆腐丁要炒成金黃色，核桃仁要炒得脆，面粉要炒得熟。炒好“調(diào)和”，在案板的另一側(cè)置一大一小兩個(gè)陶罐，她先在小罐中用清油、鹽將茶葉炒熟后加水煮茶，又在大陶罐中以紅蔥皮、花椒葉、茴香稈、生姜片為底料，加水，及沸，復(fù)將剛才炒熟的麥面粉加入一勺，再將小罐內(nèi)的茶水注入，用竹筷邊攪邊煮，四五分鐘后，濾出面茶流汁，盛入小碗，依次將備好的油鍋渣、豆腐丁、核桃仁、雞蛋等“調(diào)和”適量置入。

一碗面茶，就好了。

需要補(bǔ)充的是，這里的茶，是康縣本地的毛尖茶。不少人以為甘肅不產(chǎn)茶，其實(shí)，甘肅隴南也是產(chǎn)茶區(qū)，而且品質(zhì)不錯(cuò)，這應(yīng)該是中國(guó)最西北的產(chǎn)茶區(qū)吧。

女主人手法嫻熟，做得不慌不忙，氣定神閑。

她躬身往爐堂里添柴禾，陶罐里冒著熱汽，過(guò)了一會(huì)兒，開(kāi)始咕嘟咕嘟地翻著熱浪，她就用竹筷把茶葉一一壓回去。而當(dāng)我夸贊時(shí)，她一臉羞澀，低聲說(shuō)：“窮人家的飯，你們不嫌棄，就好。”我不禁納悶，一款在我眼里別有風(fēng)味的“茶”，為什么在她那里卻被稱之為“飯”呢？

在云臺(tái)，我發(fā)現(xiàn)，面茶幾乎是他們清一色的食飲相兼的早餐，既可以連喝數(shù)碗，也可以當(dāng)做一頓飯，濃香可口，老少咸宜。而且，面茶不僅云臺(tái)有，云臺(tái)周邊的大南峪、迷壩、三官等西秦嶺南麓一帶的康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)都很流行，甚至，陜西略陽(yáng)一帶亦有此俗。不過(guò)，云臺(tái)人從來(lái)不喊面茶，都喊“三層樓”。這是因?yàn)橐煌朊娌枥铮蠈悠≈u蛋、蔥花、油鍋渣，中間懸著核桃仁，豆腐丁沉入碗底，故而如此形象地命名。

其實(shí)，一碗上好的面茶，是渾然一體的，不是如此絕然分開(kāi)的。

面茶的歷史已經(jīng)無(wú)從考證了。但我想，這一定和中國(guó)古代茶馬古道的發(fā)展有關(guān)?？悼h的云臺(tái)、窯坪一帶，本身就是茶馬古道的一條分支，康縣就發(fā)現(xiàn)鐫有“茶馬販通商捷路”的碑刻，而且，這里還有歷史上千年的老鷹茶樹(shù)，顧炎武在《日知錄》里的記載“秦人取蜀以后，始有茗飲之事”就包括康縣一帶。除此之外，這一帶的人喝茶多取煮飲方式，這和《廣雅》所記述的荊巴地區(qū)的煮茗方法大同小異。結(jié)合中國(guó)古代茶史來(lái)考察云臺(tái)的面茶，實(shí)則為古代以茶當(dāng)羹到以茶作為單純飲品之間的過(guò)渡形態(tài)。

云臺(tái)的面茶，實(shí)為古之遺風(fēng)矣。

責(zé)任編輯/劉洋